Какая марка коммутатора?

У меня двухканальный, нагрев не ощущается. Не теплее окружающих деталей.

Проверьте качество "земли": никаких скруток, никаких саморезов! Общий должен быть соединён с корпусом на тщательно очищенной шпильке, под шайбу, хорошей гайкой.

У меня на саморезе земля:) Только где путёвую землю найти не знаю. Где есть земля туда не хватает провода. А портить кузов не хочется. Тем более состояние его отличное.сверлить жалко. Какой Коммутатор стоит не знаю. Даж не знал что разные бывают. Я не самый опытный автолюбитель. За рулем полтора года. А какой Коммутатор лучше? И какие бывают вообще

В самом крайнем случае можно использовать шпильку, на которой сидит коммутатор. Только лепесток не просто на радиатор коммутатора класть и привинчивать гайкой, а сперва шайбой+гайкой прижать коммутатор, сверху между ещё двух шайб - лепесток. И затянуть гайку.
Шпильку очисти от ржавчины, потом покрой мовилем.

Я езжу на двухканальной версии этого коммутатора. За 3 (три) года - ни единой неполадки.
У них и интернет-магазин есть, свой я покупал именно там.

Сообщение отредактировал booBot - 17.10.2012, 18:18

посмотрел марку коммутатора. Написано 036.3734. Це шо за цифры понятия не имею. Может растолкует кто? Понял что за резистор. Менял я его как то. Предыдущий сгорел. Этот на вид невридимый. Проверить точно нечем. провода и свечи новые. Даж неделю не отъездил. Предыдущие свечи с абсолютно нормальным нагаром. Провода не светились. Но все равно сменил. Эффекту на 50-70 км. Посадил нормальную массу на Коммутатор. Греется или нет проверю завтра. Может еще у кого какие догадки имеются?

Народ! Помогите, уже мозг плавится

Снова появились провалы при резком нажатии на педаль газа на низких оборотах. Промазка рычага ускорительного насоса (из-за заедания которого се явление и вскакивало) в этот раз проблему не решила, провалы на низах так и остались, хотя сам по себе двигатель не глохнет и на скоростных режимах при нагрузке держит вполне нормально. Воздух нигде не подсасывает. На зажигание тоже не грешу.

Но... тем не менее уже третий раз перебираю карб, даже ацетоном под давлением промывал жиклеры и переходные каналы - результата нет . Провал остался! А при холодном запуске дык это вообще: при вытянутом "подсосе" и при вращении чуть менее 2000 об/мин мотор не сразу, но глохнет - такого раньше не было! Он спокойно прогревался даже при 1500 об/мин. А теперь хрень какая-то происходит.

Я уже и не знаю даже, брать что ль новый карб? А вдруг проблема останется?



PS. Карбюратор "ОЗОН" ДААЗ-21070-1107010-10 (с электромагнитным запорным клапаном).

Вот он.
Хороший коммутатор греться не должен. Что такое "соатэ" - не знаю.

PS
Посмотрел на их сайте - несколько напрягает наличие и просто "коммутатора", и какого-то "коммутатора транзисторного"...
Типа - первый может быть на лампах сделан, что ли?!
:)

Сообщение отредактировал booBot - 17.10.2012, 19:39

Попробовал найти оф сайт. Не нашел. А СОАТЭ это производитель.
Заметил такую особенность, что холодная движка работает без замечаний. Все ухудшается с прогревом. От работы до дома 5 км. Время в пути 15-20 минут. Под конец поездки начались пробои в цилиндрах при попытке резко разогнаться. И вот вот начались бы провалы. По приезду вновь проверил Коммутатор. Сам он теплый (сидит на холодном кузове), а задняя стенка почти горячая. Кажется он не успел "прогреться" хорошенько для провалов. Это если действительно он не должен греться. Хотя я видел коммутаторы которые сидели не на пластине как у меня, а на аллюминиевом радиаторе. Значит должен таки греться. Вот и не знаю на что грешить то... Зажиганию этому полтора года. За это время только резистор в бегунке сменил...



А точно ли карбюр виноват? Здесь все взаимосвязано. Может стоит проверить зажигание?

Сообщение отредактировал Tazoved - 17.10.2012, 20:44

Единственная проблема, которая у меня была связана с зажиганием - это перегоревший резистор бегунка, и ощутил я это на нагрузках-разгонах. Это было года 2 назад. Проблему решил заменой резистора, а заодно и свеч - для надежности.

Здесь же - другая ситуация. Еще раз говорю, главная проблема сейчас - при резком нажатии на педаль обороты однократно проваливаются, и только затем вырастают. Это уже подстава, особенно на светофорах, со стороны на себя смотришь - будто "чайник" трогается, хотя я за рулем уже больше 6 лет. Бесит. Хоть бумагу сзади клей с надписью ИЗВИНИТЕ. КАРБЮРАТОР ВЫЕЛ МОЗГ.

Взаимосвязано, говорите? Каким же еще образом, кроме трубки, объединяющей карбюратор и вакуум-регулятор опережения зажигания?

Сообщение отредактировал Boozyteur - 17.10.2012, 21:54

Слова "вот он" в предыдущем сообщении - ссылка на сайт СОАТЭ.

Нормальные коммутаторы НЕ ГРЕЮТСЯ. Точка.
Какая температура у катушки?

Попробуйте проверить ДХ, он должен переключаться резко, чуть сдвинул шторку - напряжение изменилось сразу на 12 вольт (или сколько там на его питании?). Никаких плавных изменений быть не должно.

Взаимосвязано, говорите? Каким же
еще образом, кроме трубки,
объединяющей карбюратор и
вакуум-регулятор опережения
зажигания?


Тем что карбюратор подает в камеру сгорания воздушно-топливную смесь, а система зажигания создает условия для её эффективного поджига. Если есть в зажигании какой косяк то смесь будет неэффективно поджигаться. Симптомы могут быть абсолютно разными. А раз уж перелопатил весь карбюр три раза, а результата нет, то имеет смысл проверить именно зажигание. Это прежде чем покупать другой карбюр. А свечи менял за эти два года? Если читал мою проблему то видел что моя движка тож страдает провалами. Симптомы конечно несколько иные но проблема та же. Правда я могу полностью исключить карбюр. Предыдущая шаха тож этим страдала. Её вылечил установкой БСЗ.
В общем зачем биться о стену когда рядом есть дверь? Просто проверь. Дабы быть полностью уверенным.

Сообщение отредактировал Tazoved - 18.10.2012, 7:24

tazoved попробуй поменять коммутатор. Т.к. в коммутаторе, есть конденсатор который если пробит то силовой транзистор начинает сильно греться (Аналогично в ксз, контакты подгорают, но она и оборотов под нагрузкой не должна развивать тогда,)
В карбюраторе мыл переходную систему первой камеры? и слоник брызжет при нажатии на педаль газа?
Очень даже может быть связано c карбюратором, т.к. есть концентрационные пределы воспламеняемости топлив.
Единственное из-за чего можно исключить карбюратор, это выстрел в глушитель при езде на газе, но не факт. Какое гбо и какие узлы стоят и где стоят?
Что с резистором бегунка и с сопротивлением ВВ проводов и центральных электродов свеч?

Сообщение отредактировал filipp - 18.10.2012, 8:04

filipp, к сожалению у меня нет мультиметра... Сегодня наверное приобрету сее чудо китайской промышленности. Вечером произведу все замеры и отпишусь.
Газовое оборудование итальянское LOVATO. Вакуумный газовый редуктор с эл. клапаном на нем висит на кузове справа от движки. Баллон, на 40 литров, естественно, в багажнике. Между карбюратором и впускным коллектором вставка с подводящими шлангами. Я читал что при таких условиях карбюратор принимает участие лишь подачей воздуха. То бишь лишь воздушная заслонка из всех частей карбюратора. А карбюр конечно нужно чистить и настраивать. Не работает подсос как надо. На подсосе набирает не больше 1000 оборотов. Если тянуть больше то машина глохнет. Грею машину удерживая обороты в нужных диапазонах вручную. Точнее вножную. Педалью газа. После прогрева можно набрать подсосом не более 1500 оборотов. Это все конечно же на бензине. Слоник свою работу выполняет без замечаний.
А что там за шторка на ДХ? Где и как сдвигать? Где будет меняться напряжение? И где, в конце концов, находится этот самый ДХ?

Сообщение отредактировал Tazoved - 18.10.2012, 8:58

вот здесь на рисунке под номером 19. снимаешь крышку трамблера, и двигателем (чуть подкручивая) подводишь шторку, что бы она вот вот подошла к датчику. Потом рукой проворачивай бегунок, чтобы шторка зашла в ДХ. Если не боишься сбить зажигание, вместо этих манипуляций, можно послабить гайку крепления трамблера и крутить его корпус, добиваясь того, чтобы шторка или перекрывала или открывала датчик.

На том же рисунке, под номером 4

На среднем выводе разъема ДХ. Здесь на рисунке видно, на разъеме вывод помечен буквой З.

Тогда точно в зажигании.
А электроклапан газовый какой? исправен? Просто может газ богатит смесь, а при открытии дроссельной заслонки слоник переобогащает смесь и она тупит. Но опять ведь на газу не нормально работает.
Изучу ГБО, потом отпишу сегодня некогда, сцепление ремонтировать буду на своей или рычаг сломал или ГЦС перепускает хотя скорее рычаг гнется.
Да и у генератора нужно вычислить и заменить перед зимой или ротор или диодный мост, уже купил провод и разьем для регулятора, чтоб напрямую запитать ротор через регулятор.
К дх пока я бы не лез не вижу смысла, проверить его можно через разьем трамблера с помощью осциллографа и блока питания.

система управления видами топлива подразумевает следующий алгоритм работы: если включена подача газа бензин не поступает. И наоборот. Если ехать на бензине то газ перекрыт. Перед газовым редуктором стоит электромагнитный клапан. Он перекрывает подачу газа когда ждешь на бензине. И на топливном шланге между насосом и карбюратором стоит аналогичный клапан. Тоесть если я еду на газу, то в карбюраторе вовсе нет бензина. А значит и ускорительный насос не может лить бензин. У пульта управления видами топлива три режима: газ-выкл-бензин. В положении выкл закрыты оба клапана. Это когда необходимо переключиться с бензина на газ, то закрываем оба клапана, вырабатываем бензин в карбюраторе и когда машина начинает глохнуть включаем газ. Использование двух видов топлива неприемлемо. Вот вкратце о работе ГБО.
Желаю удачи в ремонте!

АЛЛЕЛУЯ!!! Нашел таки причину сих безобразий с двигателем! Спасибо filipp!!!
Но все по порядку. Как и планировал, приобрел дешевый китайский мультиметр. Дождавшись отъезда шефа вооружился этим самым мультиком, инструкцией и фонариком, и полез под капот своего авто. Первым делом сорвал провод с четвертого цилиндра. Он самый длинный. Прибор показал:
1) 6.6кОм
Самый короткий с первого цилиндра имеет сопротивление
2) 5.5 кОм.
Дальше настала очередь свечей. Выкрутил одну. Думаю на остальных сопротивление такое же
3) 8 Ом
Тут дело дошло до сопротивления в бегунке. С виду цел целехонек. Подковырнув его отвёрткой извлек евы на свет белый. Тут все и стало ясно. Другая сторона подгоревшая!!! оболочка обуглилась и слезла. Замеры омметром показли бесконечное число. В режиме прозвонки выдало ОБРЫВ! Все! Преступник найден. Казалось бы дело закрыто. Но меня интересуют мотивы! Точнее причины. И так вопросы:
1) ПОЧЕМУ СГОРЕЛ РЕЗИСТОР? Это уже второй за последние полгода.
2) МОГ ЛИ ИЗ ЗА РЕЗИСТОРА ТАК ГРЕТЬСЯ КОММУТАТОР? Или искать еще причину?
3) НОРМАЛЬНЫЕ ЛИ ПОКАЗАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ И СВЕЧЕЙ? Они ж новые как ни как...
4) не самый важный но все равно интересно. Почему машина заводится и работает? Это же обрыв в цепи?

Молодец!

Если в названии свечей нет буквы "Р" или "R" - то они без резистора, от контакта до центрального электрода должно "звониться накоротко". Если буква есть - то должно быть сопротивление порядка 1.5кОм.

ВВ провода, если они "силиконовые", тоже будут иметь сопротивление порядка 5кОм каждый отрезок.
Это делается для подавления радиопомех.

Обгарание резистора в бегунке нарушает нормальную работу коммутатора, тот и греется. А может и сгореть!

Двигатель работает, так как по обгоревшему резистору (по его поверхности) какая-то искра всё-таки до свечей добегает.

Чтобы закрыть тему бегунка и его резистора - советую почитать эту статью "ЗР": Обойдёмся без бегунка.

Сообщение отредактировал booBot - 18.10.2012, 19:44

Действительно свечи звонятся накоротко. А сопротивление при замерах в 8 Ом оказалось собственным сопротивлением щупов мультиметра.
Статья очень интересная! И если бы не цена вопроса то я бы уже кинулся скупать катушки от ОКИ:) Перенесу сей проект в раздел ПЛАНЫ. Пока реализую "вежливую подсветку" в салоне. Да к зиме нужно подготовиться.
Спасибо всем за полезные советы. Очень оперативно и по делу.думаю буду постоянным посетителем форума.

Удачи! Но я не увидел того что ты измерил сопротивление ВВ провода от катушки до трамблера
Тоже свою починил и диагностика генератора показала что пора менять диодный мост т.к. он обрывает цепь возбуждения ротора хотя думал, что плюс замыкает на массу, но не подтвердилось.
Долго объяснять, почему греется коммутатор (вкратце бежит большой ток)
Катушки от оки тоже самое, никакой отдачи при их установке не будет
У бсз и у ксз разные резисторы.
Принцип работы ГБО мне известен, я имел ввиду конструкцию изучу проанализирую слабые места.

Почему "от ОКИ тоже самое"?
Уж всяко лучше какой-нибудь Б-117 или Б-114.


Попутно и доработку ВК (вакуумного корректора) трамблёра изучите!