сравнивать совершенно разные двигателя невижу смысла...на мотиках с обьемом литр стокаже лошадей...толку то...если его поставить на машину что чтобы она нормально тянула надо постоянно в 14000 его крутить?
это совершенно небюджетно....чем выше обороты тем меньше ресурс...

мы же про классический блок разговариваем...а он поумолчанию конструкционно ущерблен по сравнению с более современными движками...

Сообщение отредактировал wernum - 12.4.2012, 13:56

"сравнивать совершенно разные двигателя невижу смысла.."Я тоже так думал,когда двиг строил,сейчас с такими вложениями можно было 16в воткнуть и лучше ехала бы.
Да и какой смыл вбухивать кучу денег в классико мотор,если можно пойти более коротким путем с лучшим результатом?Если фанат классических моторов это другое...

ту свап движка это в другой теме...мы тут обсуждаем увеличение обьема класиковского мотора...
я не спорю что свапнуть дешевле чем тюнить наши моторы...а еще проще купить иномарку и ничего не делать - но это уже офтоп

Какой конечный результат нужен от мотора?

лично мне чтобы разгон был хороший и можно было на 5 на трассе обгонять а не на 4 переключаться или даже на 3 с оборотами под 6000...


Сообщение отредактировал wernum - 12.4.2012, 14:25

Имхо,колено 84 на 82,мост 4,1-4,3.Колено 84,патому что дешевле стоит чем от 88,90.Шатуны и поршня можно не менять с 84 коленом,сж будет больше,можно поршня с занижением поставить на 2мм,это бюджетный вариант и едит достойно.На паре 4,4 и R1 на 5 передаче практически 6000 оборотов выкручивал в подъеме,распредвал нуждин2,но можно и получше подобрать.

я пока думаю между 86х82(больше склоняюсь) и 88х82, шатуны и поршня менять всеравно собираюсь, пару думаю 3.9 или 4.1 и ряд R1
...вопрос бюджета не стоит... точить движок нехочю чтобы потом иметь возможность ремонта а не выкидывания блока или гильзовки...

мне ненравиться двиг крутить... надоел этот рев в салоне
двиг собираю для перемещения по трассам...
для города и неочень дальних поездок есть другие машины

Сообщение отредактировал wernum - 12.4.2012, 14:52

подытожим, чтоб сделать обьем 1.8 что надо?
1.9 что надо?
желательно с минимумом затрат и меньшим гемороем при сборке...

С меньшими затратами никак,тут одно колено примерно 15 рублей...

Объем двигателя с коленвалом 84 мм в зависимости от размера поршня:
Диаметр поршня
82,0 мм 82,4 мм 82,5 мм 82,8 мм 83,0 мм 84,0 мм
Рабочий объем
1774 см3 1792 см3 1796 см3 1809 см3 1818 см3 1862 см3


Объем двигателя с коленвалом 90 мм в зависимости от размера поршня:
Диаметр поршня
82,0 мм 82,5 мм 83,0 мм 84,0 мм
Рабочий объем
1901 см3 1924 см3 1948 см3 1995 см3


Объем двигателя с коленвалом 88 мм в зависимости от размера поршня:
Диаметр поршня
82,0 мм 82,4 мм 82,5 мм 82,8 мм 83,0 мм 84,0 мм
Рабочий объем
1859 см3 1877 см3 1882 см3 1895 см3 1905 см3 1951 см3

84 колено в разы дешевле чем 86-88-90 так что это более бюджетно...

Вот поэтому сразу предложил 84 на 84,можно 84 на 82,8,еще размер в запасе останется,если блок 213,если 2106 то я делал 79,8,один размер еще в запасе остался,это самый бюджетный вариант.Имхо,лучше разницу денег на гбц положить,в вал,впуск,выпуск,чем увеличивать объем и оставить все остальное стоковое.

а можно зделать и то и другое...если есть фин возможности...

Можно,но это фин не оправданно будет,свап выход,имхо.

со свапом долго не проездиш...это изменение в конструкции ТС...
тюнинг класики вообще фин неоправдано...

Сообщение отредактировал wernum - 12.4.2012, 20:47

Тааак... ну а теперь в дискуссию с вашего позволения вступлю я)

Когда sereg-koroticki и wernum спорили насчет того, что лучше длинное колено, или точить блок, то прав оказался sereg-koroticki
Сейчас обьясню почему... существует такая величина, как R\S (<- по ссылке читать всем!) и чем она ближе к 1.75 тем для вас с нами лучше, в итоге если эта величина маленькая, то получается тракторный движок (на низких оборотах много момента, но в середине и сверху идет потеря мощности) а если эта величина больше чем 1.75 то мы получаем мотор крутилку (слабоват в зоне низких оборотов но по их увеличению показывает себя на все 100) и спортсмены как раз предпочитают бОльший R\S и гоняют они на коротких коленах и длинных шатунах с большими поршнями))

получается что если кто то хочет колено 88 мм, то ему нужно поставить шатун хотябы 150мм и впихнуть его в блок поверь будет ооочень сложно и это все выйдет в денежные и трудовые затраты которые сябя НЕОПРАВДАЮТ))


и тут ты тоже не прав, тк для разгона нужна максимальная мощность))
а макс.мощность равна моменту умноженному на обороты))


ооо если при длинном колене еще и шатуны короткие поставить то при выкруте в 7000об\мин у тя цилиндры в овалы превратятся на раз дай бог чтоб твое дорогущее колено не сломалось)) нагрузка то будет на нем))

но теперь тема о которой я говорю на этом форуме далеко не в первый раз, и sereg-koroticki уже в курсе, что строить большой обьем на классическом двигателе для получения хорошей мощности - БЕСПОЛЕЗНО

Все дело в голове...
даже если кто то умудрится построить 2 литра... да хоть 3!!! то этот движок грандиозно отсосет у 1.7 на драге)))
наверное те кто это читают сейчас в шоке)) как же так!! ведь большой обьем это круто!
Да, круто) но не в нашем случае)
дело в том что самая проблемная зона на 8кл двигателе - это головка
она имеет низкую пропускную способность...

учитывая конструктив классикодвигателя механические потери и т.п. можно сказать что наибольшую мощность можно получить на 7000-7500об\мин... значит на этих оборотах головка должна обеспечивать хорошую наполняемость, и чем выше обьем, тем сложнее ей это делать опытным путем оооочень многих людей выявлена АКСИОМА, что на этиих оборотах классическая башка не способна обеспечивать хорошее наполнение и максимальную мощность на обьемах выше чем 1.7 (при условии в хлам доработаной головы)


sereg-koroticki дай пожалуйста ссылку на тему в которой я это все тебе подробно рассказывал) ато не могу найти)






P.S. 82х80 форева

Сообщение отредактировал lance - 13.4.2012, 11:03

вообще мы говорили про разные подходы...мне нужен низкооборотистый двиг а ты говориш про оборотистый двиг для спорта...
и разница между оборотами крутящего момента и оборотами максимальной мощности может разница очень сильно...

я нехочю крутить движок поэтому буду собирать моментный двиг ....нафига мне нужны 6000 оборотов? и где использовать такую тачку на улицах москвы где средняя скорость не более 40км/ч и изредка достигает 130 и то ночью по мкаду...

или мне на первой ездить постоянно 6000 чтобы на максимальной мощности всегда быть....да нахер это надо безтолково крутить движок двигаясь как черепаха....для гонок да...я соглавсен что лучше всего оптимизировать RS...но где в городе ездить в пробках постоянно на оборотах максимальной мощности.... я вот прикинул я ездию обычно в промежутке 1000-4000 оборотов...
да и по трассе...скорость 100-110 это 3000 оборотов... или мне что на 3 чтоли ездить и бенз безтолково жечь?

Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 11:18

Ну так и надо было говорить, что ты хочешь собрать низкооборотистый моментный городской движок, а вместо этого ты начинаеш доказывать, что огромное колено с микроскопическими шатунами поедет быстрее, чем меньшее колено на бОльшем поршне и нормальном шатуне, а я всего лишь тебя поправил и расписал, что действительно поедет быстрее))

и по тем параметрам скоростного режима,которые ты расписал для тебя идеально подходит сток 1.3 движок) и по городу мало будет кушать и по трассе 100-110 запросто поедет) а если хочешь и больше)

нет уж...у меня есть 1.3 стоковый...он не едит вообще... на семке немного доработанный 1.6...его вот немного нехватает...

я немного извиняюсь. но 1,3 как по мне золотая средина...
и сам хочу тюненговать до 1,6.
но подумав, а зачем? хватает для города и трассы, вот кпп5 поставить бы не мешало...

1.3 вообще не едит... а 1.6 проще купить движок чем 1.3 переделывать