Читаю, читаю про твои злоключения, решил вставить свои 5 копеек. Во первых: почитай инструкцию к краскопульту. Рабочее давление в системе должно быть 3-3,5 атм. Не более. Какие нафиг 8 ???? Во вторых - не бери краскопульт HVLP. Чтобы достичь нормальных результатов покраски с таким краскопультом, нужен хороший опыт. Начинать следует на простом (неHVLP) распылителе. У меня Sata LM2000. Но компрессор все равно лучше иметь двухцилиндровый. Либо 1-цилиндровый, но с большим ресивером. Не 25 литров, а хотя бы 50 л. Либо иметь отдельный ресивер, в который воздух подается по шлангу после масловлагоотделителей. Если компрессор не изношен, масло он практически не гонит. И проблемы такой тоже не будет. Твоя беда скорее всего в низкокачественной краске. Грунт не причем. Лично я никогда не покупаю красок типа Vika и тому подобных, не стоит покупать номерных красок. Во первых ни один уважающий себя производитель, не делает номерных красок, во вторых НЕпопадание в цвет практически гарантированно. За исключением разве что темных и черных цветов краски.
По поводу шагренистости, тут человек жаловался. Это распространенная проблема у новичков. Возникает в основном из-за того, что краскопульт нужно держать БЛИЖЕ К ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Чтобы при этом не допустить потеков, движения краскопультом (влево-вправо) должны быть быстрыми и размашистыми. В общем дело в пытливом уме и опыте. Ну а уж если пошла шагрень - прошкуриваем шкуркой зернистостью 1000-1500, далее полируем абразивной пастой, я использую 3M (b[их три вида - грубый, средний и мелкий, есть еще 4-ый вид, но он нужен в основном для полировки машин с небольшим пробегом, и в основном только красок черного цвета). Без абразивного полироля (хотя бы нужен минимум 1 - "средний" тип) красить нет смысла.

Сообщение отредактировал Волкодав - 17.1.2012, 12:05

Почитал, поржал над своими ошибками. Конечно, новичкам всегда "везет". 8 или не восемь, дело десятое. Чем выше давление, тем лучше распыл. А в ресивере, хоть десять. Редуктор имеется. Наверно есть настроение красить машину безостановочно, не выйдет. Важно, когда давишь на гашетку, пистолет уже должен быть в движении и не поливать. Возможно и скорее всего за раз машину не покрасить и стремиться к этому не надо, потеки будут и более трех раз не проходить. От шагрени есть способ, краску надо подогреть до 40С, пока летит сохнет и ровно ложится. Потеки сначала пугают, высохнет краска, их почти не видно. Пожарив на солнце дня три, можно уже вышкурить и полирнуть. К этому надо быть готовым.
Мой 373-й цвет имеет 4 оттенка от разных производителей. номерной цвет или фантазийный, всеравно баночку с краской надо иметь.

Чрезмерно лучше.

Или научиться правильно красить...

В том числе и не допуская потеков.
Перебарщивать, нанося слой "пожирнее" недопустимо, вот в чем дело. Тогда потеков и не будет.

Это так.
Конечно колорист может намешать еще большей лабуды, но чаще получается довольно похоже по цвету, лучше чем номерные.

вы меня не правильно поняли. давление в компрессоре. на кп понятно 3-4. этоже настраивается. просто так он доходит до 8 и останавливается, а когда сифонило - то 5 макс.. ну я пока и неберу. про хороший компрессор - для начала сойдёт и такой на 24л, понятно что если увеличить ресивер, то будет зорово. когда красил не смог это сделать. сейчас к лету, может придумаю чтонить. компрессор меньше 10 часов работы только из магазина. а влагоотедлитель считаете тоже не причём? может и краска. но появилось после резких суточных перепадов температур. хм, а чем вика плохая? ей многие красят жигули и довольны.. номерная краска важна когда идёт участочный окрас, а у меня полный перекрас, да ещё и цветом собственной выдумки.

про шагрень, спасибо за информацию, хотя я вроде ещё после грунтовки понял в чём фишка и тут не помню чтобы это спрашивал)

далее про краску общел отписаться. короче дата выпуска 11.10, гарантия три года. дата и партия на бумажке. других нету.

Читаем внимательно инструкцию по нанесению ЛКМ методом пневмораспыления: Давление воздуха на ВХОДЕ в краскопульт(а не на выходе из рессивера) должно соответствовать тех характеристикам оного;вязкость ЛКМ должна соответствовать инструкции по применению оной(указано на таре)(кстати там-же указывается номинальное давление воздуха);краскопульт должен быть направлен строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности;расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности 300-400 мм;движения рукой с инструментом должны быть ПЛАВНЫМИ не допускающими резких рывков;инструмент вести от края окрашиваемой поверхности до края;открывать и закрывать подачу краски за пределами окрашиваемсй поверхности;выбирать инструмент соответствующий составу ЛКМ и выполняемой работе.И поверьте мне шагрень будет минимальна а потёков вообще не будет.


Краскопульт Sata LM2000 системы HVLP(Технические характеристики краскопульта SATA LM2000. SATA LM2000 В HVLP многоцелевой лакировочный краскопульт–экстра экономичный
Описание:
Превосходный пистолет универсального назначения, пригодный для нанесения любых материалов. Имеет малый вес, что является преимуществом при длительной работе. Простая конструкция пистолета определяет легкость его обслуживания и длительный срок эксплуатаци.
Благодаря большому количеству сменных дюз окрасочные пистолеты SATA LM B являются универсальными и могут применяться для нанесения жидких материалов любой вязкости на разнообразные по характеру и по площади поверхности. Все пистолеты этой серии снабжены совершенными регуляторами формы факела и расхода материала. Большой набор различных дюз гарантирует не только легкое нанесение материалов, но и допускает использование малопроизводительных компрессоров, что актуально для небольших мастерских. Пистолеты LM 2000 B HVLP обеспечивают экономное нанесение материалов.) так брать или не брать?, .про доп рессивер я уже писал.Волкодав скорее всего имел ввиду краски МЛ (алкидные)(согласен полное дерьмо,хотя на заборе долго держится).Краску старше полугода стараюсь не брать(был печальный опыт , на наклейке дата выпуска 9 месяцев назад,а при вскрытии тары оказалось 4 мм пленка)Дата наносится как правило спец принтером, но смывается обычным оцетоном.

Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 18.1.2012, 19:34

давление на входе в краско пуль ниже чем на выходе рессивера, т.к потери в шланге ещё есть.. вязкость определяется субъективно, т.к покупать за 6к визскозиеметр за 6к ради одно покраса - глупо. про остальное согласен.






ну такое же можеть быть и с новой. они же любую дату могут нарисовать. и если смывается ацетоном, то тут только удача..

Сообщение отредактировал vent0m - 19.1.2012, 7:24

Это мой малярный арсенал,обрати внимание на средний в нижнем ряду.К нему пристёгнут мословлагоотделитель с регулятором давления,поэтому я подключаю шланг к нерегулируемому штуцеру.Почему и советую брать с датой на банке а не бумажке.

Cпасибо за комментарии, хоть и немного не о той проблеме, что спрашивал vent0m, но интересно.
движения рукой с инструментом должны быть ПЛАВНЫМИ не допускающими резких рывков;инструмент вести от края окрашиваемой поверхности до края;открывать и закрывать подачу краски за пределами окрашиваемсй поверхности;выбирать инструмент соответствующий составу ЛКМ и выполняемой работе.
Это красиво звучит, но пока приспособишься, нужно некоторое время. Это и есть профессиональный опыт.



У меня стоит двухступенчатый масловлагоотделитель (две банки, по пол литра где-то) ценой примерно 6 - 8 тыщ руб. Стоит на выходе из компрессора, т.к. на краскопульт его накручивать невозможно. Громозкий и тяжелый (стаканы из силумина). Так вот за все время - лишь пару раз там скапливалось немного водяной пленки, на стенках. Ничего не стекало в сливные отверстия. Зато из ресивера регулярно выливается. По видимому это и есть главная ступень влагоотоделения.
Несколько знакомых, кто красит прилично, работают вообще без масловлагоотоделителей.... И еще даже довольны...


Как я уже говорил - уважающий себя производитель не делает номерных красок. Такие краски делаются только на жигули и Газ. И это продукт супер-эконом класса. Как правило даже заводское покрытие (которое наносят на конвеере) существенно лучше по своей стойкости.
По поводу Вика. Почитайте инструкцию - так написано - сушка при температуре то ли 120, то ли 160 градусов Цельсия. Вы можете достичь такой температуры? Для того чтобы понизить темп. сушки в краску добавляются т.н. средства для снижения температуры сушки - "Изур", "Диур". Сам факт их добавления сильно ухудшает прочность последующего лакокрасочного покрытия....
А теперь краска типа Сиккенс: сохнет 2 часа при +20 градусов Цельсия либо 10 минут при +60 градусов Цельсия. Без всяких Диуров. Разница есть? Не говоря о том, что у таких красок (Basf, Spic Heccer, Sikkens и т.п.) стойкость лакокрасочного покрытия, в частности к влаге, ударам камней, абразивному истиранию - наголову выше!

Tikkurilla, хоть и выпускается тем же концерном Akzo Nobel, что делает и Sikkens, но это продукт более низкого класса.
Я все же склонен считать, что проблема в краске, ведь грунт не вспучило! Компрессор свежий, и т.п. Я понимаю под пузырями был бы ржавый металл, тогда проблема могла бы быть не только из-за краски.

Сколько в среднем берут в автосервисах Москвы за отдирание старого покрытия+грунтовку+покраску?

Без понятия. Как видно из нашей беседы мы красим сами.
Лично я давно забил на это грязное дело - платить.

От 5-и тр за покраску одной детали! Проще и дешевле купить весь инстумент с краской или сгонять в ростовскую область к знакомому красильщику.

Разумеется. Опыт бесценная вешь. Я видо уроки смотрел, как красить) Но он не может появиться просто так. А начинать с чего-то надо. И свою машину хоть не жалко - не понравится переделаешь. Никто бить не будет))



Да вот и странно. Но хотя условий то много различных.. Может когда я красил реально влажность была, а когда грунтовал не было.. Или все красили утром на солнце, а я вечером. Может ещё какие нюансы.. А если краска, она же должна себя одинаково себя вести при различных условиях окружающей среды, ведь это химическая реакция.. Но у меня получается, что капот ведёт себя по другому пока. Я уже уверен, что когда вынесу на мороз он ещё сильнее пойдёт. И об этом я обязательно отпишусь, когда установлю. но пока поведение различается. Хотя я и не исключаю вариант с краской, но хочу на всякий ещё подумать, чтобы точно не повторить это.


Вот тут позволю себе не согласиться. Когда я выбирал, чем красить авто, то изучал разные цвета. И проблема т.н. номера краски встречается и у владельцев тойот и рено и так далее.. Просто ВАЗ и ГАЗ, т.к наши производители придумали нумерацию. И какие-то наши цвета соответсвуют иномарочным, только те называются по-другому. Почему ДАЖЕ заводское лучше? Заводское естесвенно лучше. Иначе почему перекрашенная машина - отличный повод для торга при покупке?)
Про Вику - Вы немного не внимательно прочитали, наверное. То, что я имелл в виду, что ей красят все, то говорил про акрил. А вот про то, чем я собирался красить, это должна была быть не Вика МЛ, а Вика 60. Вот описание.
Sikkens ну наверное это хорошая краска, но я вот цены щас глянул, ну не для жигулей она. С учётом грунта и краски, ценник вылезет как пол машины. На мой взляд неоправданно. Да, Вы можете сказать "ха, ну и экономь дальше и будет такая фигня", но мне кажется всё должно быть оптимально и разумно, и детали для ремонта не должны превышать стоимость машины. И опять же, в этой теме многие отписывались, что красили не самыми дорогими красками и всё у них получалось. Кого-то спасал опыт, кому-то везло с качеством. Много разных факторов, но для меня они говорят о том, что нужно разобраться просто, а не тратить бешенные деньги, чтобы научиться красить..
Может и в краске. Я обязательно буду отписываться по мере появления мыслей. Про грунт, вот была версия, что там тоже влага, но адгезия лучше. Или версия про влажность появившуюся после окраски уже. И пока 100% никто сказать не может. Смущает то, что эта штука скорее всего связана с морозом, а значит веерсию с влагой тоже нельзя исключать. Нужно ещё что-то узнать про эту болезнь, чтобы методом исключения убрать всё лишнее.

Можно и к нам у нас малярка от 3,5 тыр была до гололёда.

одна деталь? или погуманнее?)

Ну почитал рекламку про Вика 60 это НИТРОЦЕЛЮЛОЗНАЯ РЕМОНТНАЯ краска для подкрашиваний небольших участков, типа докатки на иномарке.Так её научиться наносить сложнее чем работать HVLP, причём намного. Влагоотделителей у меня два один компе другой на стволе. На компе за 800 на краскопульте за500 РУР,Хотя комп с мая месяца.Была возможность взять РЕМЕЗУ 2 цилиндра аксиального соединения,но большая и зеленая задушила взял дочери дом а себе купил китайца,один цилиндр,коаксиальный привод,правда производительность 370 литров и рессивер 50.


Одна панель, причём любая,хоть порог хоть крыша.

Да ну, а условия окружающей среды разве не влияют? По Вашему краска на кузове автомобиля в теплом и сухом Краснодарском крае, будет служить ровно столько же, как и в сыром, холодном и слякотном Петербурге или Москве, где к тому же льют соли немеряно? Естественно от условий сильно зависит. Вон в Африке тачки гоняют по 30-40 лет с заводской краской. А где её нет (содралась при ДТП) - не ржавеет!

Сиккенс лучше заводского. Намного лучше. Первый раз облезли пороги (машине было 4 года) Покрасил Сиккенсом, кисточкой, тогда ничего еще не было у меня. Пороги через 10 лет - как новые! После покраски морды (побито мелкими камнями было так, за 180 тыщ, что живого места не было) 3 -ий год езжу - 2-3 скола от особо крупных камней появилось, и то не до металла а до грунта. Разница с заводской краской - небо и земля. Сиккенс на порядок прочнее.
Перекрашенная машина - торг при покупке? Да, но только потому что есть подозрения на ДТП (а это поопаснее просто покраски) а потом в первую очередь из-за любителей сэкономить на краске. Машину просто крашенную хорошей краской можно брать спокойно, будет держать долго. У меня есть праворульный Лансер, так вот нашел - его в 2-ух местах подкрашивали в Японии. Прошло порядка 10 лет уже (т.к. купили его в 2003-ем) а краска держит не хуже заводской...

Я не буду Вам указывать что-либо, я скажу как размышлял я. Потратив уйму времени на разборку передка, зачистку, пескоструйку, лужение отдельных мест, а затем окраску (кстати мне хватило 0,7 литра, но я красил лишь передок, рамку лобового стекла, со снятием лобового, и передние крылья) я затратил на материалы не более 5 тыщ руб. Для меня это не деньги в сравнении с огромным временем, которое я затратил. И переделывать следующей же весной все по новому мне не хотелось абсолютно! Из-за того, что я сэкономил бы на краске, к примеру...
Тоесть каждый руководствуется своими соображениями. Кого-то выручает опыт, кому-то хронически везет, а я просто заплатил 3 тыщи лишние и не жалею. Ваш же рассчет к сожалению не оправдался. Вот в чем дело!

А по поводу: ВИКИ Изаура добавляется только в МЛ, акриловые краски от Вики пока проблем не делали.


Согласен на 200% коллега, время деньги,а тренироваться лучше на кошках сказал Моргунов Вицину в комедии операция Ы...

почему это нитроцелюлозная? большими буквами написано в самом верху АЛКИДНАЯ.


да. лучше уж сам))))

Волкодав, про условия я имел ввиду немного другое.. соли солями, но это агрессивная среда, понятно. а щас машина просто стоит и никуда не ездит.
про покраску - это рандом. вам попалась хорошая перекраска, но никто не может быть уверенным что любая другая перекрашенная прослужит столько же, а не поведёт себя через год как моя. и дело тут не только в дтп, это отдельно можно посмотреть, а именно в том, что нет гарантий что всё с кузовом будет нормально. а кузовные работы самые дорогие.
да, мой расчёт возможно не оправдался. но вы заплатили 5к только за перед, а я перекрашивал всё.. я ориентировочно прикинул сиккенс, красска 4.5к за банку (кстати тоже с номерами)), ну это металлик, допутим эмаль просто будет 2к*3=6к+грунт 2-3к+разбавитель 1к=10к на полную окраску. не считая шпатлёвок и ещё какойнить мелочи.. при стоимости машины в 30 получается треть цены. для меня это дорого и не оправданно, хотя наверняка качественее, спорить не буду. а работы - ну да, много времени, но с первого раза мало кто может сделать на выставку. и тратить такие деньги, чтобы потом смотреть на подтёки или шагрень - неразумно. если когда-нбудь буду красить профессионально, то об этом буду думать...


ну у всех разные финансовые возможности, не стоит об этом забывать.

"Красим сами"... Сдираем краску со всего авто тоже сами? А где держим пока идет процесс?

Не знаю где у вас держат. У нас чуть ниже пояса.