Всем привет.

Изза правил про обязательную езду с включенным ближним светом (или с дхо)
ко мне обратился сосед - "дохнет аккум, а тут еще статью интересную в журнале прочитал
о том как аккум поберечь. как думаешь на наши шестерочки можно будет эту схему прикрутить?"

Я статью просмотрел, но моих навыков маловато для ответа старику) по идее пойдет! :)
Только "затупили" с датчиком скорости счетмаш и на этом наши изыскания закончились)

Как вы форумчане думаете - удобная фича или нет?
И может ктонить поможет собрать сию штуку? :)

С уважением, Денис

__________________________________________________
В. ЮГРИН, г. Серпухов Московской обл.

Одно из частных решений задачи обеспечения безопасности дорожного движения — улучшение видимости автомобиля в различных условиях дорожной обстановки. Многие автомобильные издания с этой целью призывают водителей ездить днем с включенным ближним светом фар. Во многих странах Евросоюза это уже стало правилом.( у нас тоже)

Однако переход на дневную езду с включенными фарами может привести к быстрой разрядке аккумуляторной батареи автомобиля. Простое устройство, описанное в этой статье, позволяет значительно уменьшить остроту указанной проблемы.

Как показывает практика, при езде днем с включенными фарами в городских условиях невозможно обеспечить положительный баланс мощности в системе электроснабжения отечественных автомобилей на холостых оборотах двигателя (во время остановок на светофорах, в пробках и т. п. ). Это связано с тем, что на оборотах холостого хода максимальный ток, отдаваемый генератором, меньше тока, потребляемого лампами ближнего света фар (8 А), системой зажигания (1,5...5 А), лампами стоп-сигналов (3 А) и, что нередко в пробках, вентилятором системы охлаждения (12 А).

Генераторы большинства отечественных автомобилей на холостых оборотах двигателя отдают в нагрузку не более 15 А. Это значит, что дефицит потребляемого тока приходится восполнять аккумуляторной батарее, что приводит к хронической недозарядке и резкому снижению срока службы.

Разрешить проблему можно, например, соответствующим повышением мощности генератора, но это связано с его заменой и не всегда возможно по конструктивным и другим соображениям.

Более приемлемым следует считать путь снижения потребляемой электроэнергии. Для этого годится следующий алгоритм работы системы наружного освещения автомобиля: при его движении включены фары ближнего света, а при остановке — фары выключаются

и положение автомобиля на дороге обозначают габаритные огни; ближний свет фар должен включаться одновременно с началом движения, а выключаться с некоторой задержкой относительно момента прекращения движения. Наличие этой задержки и ее длительность определены требованием отсутствия мигания фар при выполнении некоторых маневров (например, остановка и включение задней передачи при развороте и т. п.).

Такой алгоритм работы системы наружного освещения полностью соответствует требованиям правил дорожного движения: стоящий автомобиль

обозначен габаритными огнями, а движущийся — ближним светом фар.

Для обеспечения указанного алгоритма работы системы наружного освещения автомобиля был разработан автомат—коммутатор фар ближнего света, схема которого показана на рис. 1.



Источником информации о движении служит датчик скорости автомобиля, устанавливаемый между коробкой передач и тросом привода спидометра. На ряде моделей автомобиля этот датчик уже установлен на заводе. Это автомобили с электронной системой управления двигателем, а также машины, оснащенные электронной панелью приборов, где спидометр и одометр работают от импульсов датчика скорости. На тех автомобилях, где этот датчик конструкцией не предусмотрен, его самостоя-

тельная установка не представляет больших сложностей. Годится любой датчик скорости, выпускаемый Курским ОАО "Счетмаш", соответствующий классу А2 DIN 75532 (наружная резьба штуцера М18х1,5; на один оборот вала он формирует 6 или 10 импульсов).

В выходной ступени датчика работает транзистор, включенный по схеме с открытым коллектором, поэтому для обеспечения его нагрузки в автомат введен резистор R1. Для устранения влияния других устройств, подключенных к датчику (например, спидометр и одометр, маршрутный компьютер и пр.), предусмотрен диод VD1. Параметры дифференцирующей цепи C1R2 выбраны такими, чтобы обеспечить четкий запуск автомата.

На транзисторах VT1, VT2 собран усилитель тока, нагруженный реле К1. Для подавления ЭДС самоиндукции параллельно обмотке реле включен диод VD3.

В исходном состоянии, когда автомобиль неподвижен, на выходе датчика скорости импульсов нет, но может быть напряжение любого уровня, однако благодаря цепи C1R2 на входе инвертора DD1.1 будет низкий логический уровень, а стало быть, на выходе — высокий. Конденсатор 02 через резистор R3 зарядится до высокого уровня, а на выходе триггера DD1.3, DD1.4 будет низкий уровень.

Транзистор VT1 окажется закрытым, a VT2 — открытым, поэтому реле сработает и контакты К1.1 разомкнут цепь питания обмотки реле ближнего света (РБС) автомобиля — ближний свет будет выключен.

В момент начала движения автомобиля первый же импульс сдатчика скорости, пройдя через цепь C1R2, переключит инвертор DD1.1 в нулевое состояние. Конденсатор С2 быстро разрядится через диод VD2 и выходные цепи инвертора. Триггер переключится и на его выходе появится высокий уровень, который откроет транзистор VT1, а он, в свою очередь, закроет VT2. Реле К1 отпустит якорь, контакты К1.1 замкнутся, ток потечет через обмотку РБС и включится ближний свет.

После окончания действия запускающего импульса инвертор DD1.1 снова переключится в единичное состояние, конденсатор С2 начнет заряжаться через резистор R3 и, если напряжение на нем достигнет высокого уровня, триггер снова переключится, сработает реле и выключится ближний свет. Если же до этого момента придет очередной импульс с датчика, конденсатор заря-

диться не успеет и триггер не изменит своего состояния. В этом случае ближний свет фар будет включен до тех пор, пока приходят импульсы с датчика.

Опытным путем было установлено, что время зарядки конденсатора С2 должно быть в пределах 0,9...1,2 с. При меньшем времени начинаются мигания фар на малой скорости движения, а при большем — падает эффективность автомата. Время задержки прямо пропорционально сопротивлению резистора R3 и емкости конденсатора С2.




Контакты К1.1 автомата—коммутатора фар ближнего света включают в разрыв провода от переключателя ближнего/дальнего света к контакту 86 РБС. Схема подключения одинакова для любого отечественного автомобиля.

Реле К1 — автомобильное, 851.3747, но может быть использовано любое, имеющее размыкающую пару контактов и устойчиво срабатывающее при напряжении на обмотке 6...8 В, например, РЭС10, исполнение РС4.529.031-07.

Все детали автомата, кроме реле К1 и конденсаторов СЗ, С4, смонтированы на небольшой печатной плате из фоль-гированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Чертеж платы показан на рис. 2.

Плату с автоматом—коммутатором я установил на своей "Оке" внутри нижнего кожуха, прикрывающего рулевой вал. Автомат безотказно и эффективно работает в течение полутора лет.

Редактор — Л. Ломакин, графика — Л. Ломакин

Правилам, может, и соответствует, но разнообразным повседневным потребностям водителя-вряд ли... Скажем, я хочу стоять с ближним светом ( это не прихоть, а тоже фактор безопасности) )...или ехать без фар...да мало ли какие бывают ситуации. Все не учтешь. А если учтешь, то сам потом запутаешься во множестве настроек....
имхо- зряшный "автомат"

Как всё сложно! Поставь ДХО с лампами малой мощности и забудь про все эти траблы!

DENZIKO


для работы этой схемы нужен датчик скорости,на классике его нет. Для классики здесь тема уже есть

Поставить 1 реле , которое будет переключать схему включения ближних фар с паралельного , на последовательное включение ламп , ток упадет примерно в 2 раза .
Прикинул тут немного , с простым реле не обойтись , надо либо 2 простых ставить , либо одно с 2мя группами .

Сообщение отредактировал Aloha - 15.9.2011, 20:49

К педали газа прикрутить концевик, да на релешку через тумблер бросить и никаких схем не надо.

Хотя, вообще, это удаление гланд через жопу. У меня, почему-то, при ежедневных поездках на 10 километров за час-полтора времени(среднюю скорость считаем) ничего никуда не разряжается, хотя генератору 20 лет, а акумулятор с помойки, да ещё и кислотой так плюётся, что рамка его фиксирующая растворилась. Так что если на холостом при полной нагрузке нет зарядки - это не штатная ситуация.

сделал намного проще, запитал туманки через кнопку от зажигания, в туманки засунул Н3 диодные. Энергопотребление минимальное, цена вопроса (туманки, лампочки и реле) 600р. Освещают паршиво, но у них функция дхо.

а к зажиганию там куда?

Вместо датчика скорости, думаю, вполне сойдет и охранный датчик движения, установленный под капотом, смотрящий вниз, на асфальт. А вообще, да, это затея больше несет миссию - занять время. А так - ставьте слабые потребители, или же сильный генератор.
А вообще, у меня тоже тысячелетний гена стоит, езжу с ближним, печка иногда, дворники, и всегда стрелка вольтметра в зеленой зоне, на оборотах - далеко в зеленой. Только на перекрестках стопари просаживают в белую зону - но не в красную. Стартер всегда утром крутит относительно бодро, хоть он у меня и убитый.

Сейчас работаю над подобной проблемой. Появилась идея (к сожалению не у меня) дополнить реле ближнего света устройством на базе микроконтроллера, которое бы включало ближний свет при работе двигателя автомобиля. Первый прототип определяет пульсации напряжения в бортовой сети при работе двигателя и генератора и включает реле.

Плюсы: 1.кроме реле дорабатывать нечего не надо - проводка остается в покое. 2.низкое энергопотребление ок 50мкА/ч(это не ближний свет оставить включенным) 3.задержка между тем как заведется двигатель и включаться фары - чтобы заводить при выключенных.
Минусы: 1.устройство реагировало на включенный компрессор. 2.на морозе задержка увеличивается из-за особенностей используемых компонентов. 3.габариты останутся включенными - конечно это не так фатально, но все же.

На этом моменте я подключился к разработке.
Сразу же решил одну проблему - реакцию на компрессор, проверкой напряжения бортовой сети, тк при заведенном двигателе оно заведомо выше. Т.е ближний свет будет включаться при выполнении двух условий: напряжение выше заданного (выше 12.5-13В)и при наличии пульсаций в сети.

Пока второй прототип в разработке. Занять может продолжительный период, тк занимаюсь в свободное время. При положительном результате отпишусь.

проще кинуть питание с кнопки на 10 пред, зачем изобретать велосипед??

Да, проще, но, подчеркиваю, что в проводку не вносится никаких изменений.Есть не мало и др способов, но большинство с доработкой проводки.

Ну и это нелишний опыт для меня, учащегося на соответствующей специальности. Не паять всякий бред, а разработать и собрать полезное устройство.

Дополнение

но тогда для включения ближнего света придется нажать кнопку включения габаритов и подрулевым лепестком включить. Можно забыть это сделать, случайно, а это штраф. В той конструкции, что описал я, свет включается сам, без лишних телодвижений.

Сообщение отредактировал Dr.Max - 18.10.2011, 0:52

Гм, вставлю свои 5 копеек:
1) Фары с лампами Н1 или Н4 последовательно включить крайне сложно ))))) Поймёте когда попытаетесь это сделать (там полностью "горшки" фар придётся от "массы" изолировать ))))))) ).
2) Также снижение рабочего напряжения галлогеновых ламп приведёт к их более быстрому выходу из строя - по моим данным.
3) В качестве датчика работы ДВС можно использовать датчик Холла системы зажигания или прерыватель (вместо датчика скорости с соответствующим изменением схемы), хотя ИМХО по уровню напряжения в бортсети намного проще и лучше.
4) Не вижу ни каких сложностей внесения изменений в схему электрообрудования. у шестёрки она ж простая как веник.

Сообщение отредактировал Vlad007 - 18.10.2011, 16:10

Автоматическое включение света можно реализовать так:



Весь смысл в чем:
Принцип работы штатного реле индикатора зарядки АКБ имеет 4 контакта(85,86,30,52). Данное реле Нормально замкнутое(НЗ). То есть когда мы включаем зажигание, то между 30 и 52 контактами идет ток на лампу аккумулятора на приборке. При заводе двигателя подается ток с 61 контакта генератора со знаком "-" на 86 контакт, а 85 запараллелен с 30 контактом(если даже наоборот, то смысл не меняется). Реле при срабатывании размыкает мост между 30 и 52 контактом и лампа зарядки гаснет.

Так как нам нужен сигнал для второго реле, то мы меняем штатное реле индикатора на НЗ реле 5-ти контактное. Подключаем аналогично штатному. Но теперь у нас 52 контакт заменяется контактом 87а.
При заводе двигателя мост между 30 и 87а размыкается и ток с 30 контакта идет на 87 контакт, он то и активирует реле 2, которое имеет 4 контакта и работает только на замыкание, оно же нормально разомкнутое(НР) и включает свет либо ДХО или что там еще. Реле 2 подключено через реле 3.

Реле 3 используется же для отключения питания на реле 2 при включении габаритов. Я использовал выход под внутрикапотное освещение, которое работает только при включенных габаритах.

В итоге мы получаем:
при заводе двигателя свет автоматом включается. При "моргании" горит, ну а при включении света автоматом тухнет и все работает в штатном режиме. Я для включения использовал ПТФ, свет не стал трогать для этого. В цепь можно поставить шим-регулятор или подключить лампы последовательно если нужно уменьшить яркость ламп. В зависимости от того как будут запитываться источники света возможно придется делать развязку диодами.

Сильно не пинайте. Если промахнулся с полярностью сигнала на 61 контакте генератора, то просто на реле 2 меняем местами полярности 85 и 86 контактов.

ВСЕМ ПРИВЕТ!
Как Вы думаете, стоит ли мне делать автомат.включение бс и габаритов!? Просто я убрал замок зажигания,и завожу с тумблера(зажиг.) и круглой кнопки(стартер)

р.s. Из плюсов-удобно,никогда не забудешь включить или выключить тумблер бс! ;)

И ЕЩЕ, КАК ВСЕ ЭТО ПРОЩЕ ПОДСОЕДЕНИТЬ!?
СПАСИБО! ;)

Зачем? Ведь питание на лампочку приходит через колодку-и плюс, и минус. Достаточно этот минус открутить от горшка и вот он...делвй с ним, что хошь-хоть параллельно. хоть последовательно

Саня,теперь вижу ты и в электрике рубиш отлично))
а я блин бывает не знаю,ктоб подсказал

Да так...трохи дую, трохи-ни )))

Теоретики , блин ......
Я тоже раньше так думал, пока не попробовал отключить минусовой провод от лампы...... к моему удивлению она всё равно светила, правдв немного тусклее )))) Там у лампы Н4 не всё так просто, у неё минус кроме как на клемме ещё и на цоколе сидит. Так вот минус на эту долбанную лампу идёт даже если минусовой провод не подключать совсем, ради эксперимента можете попробовать. И этот минус идёт через зеркало отражателя, убивая его )))))) Если попробуете подключить эти лампы последовательно, то получите КЗ и выгоревшее зеркало оптоэлемента. Удачи в подключении ))))))

Сообщение отредактировал Vlad007 - 26.10.2011, 13:06

Вот блин...А я запарился искать причину-почему фара то горит, то не горит. И проводок массы был прикручен и плюс был, а не горела. И только когда открутил массу от горшка, зачистил, опять прикрутил...только тогда загорелась стабильно. А ты говоришь-через корпус минус приходит...фихвам)