По батону отписался в своей теме. Заранее - спасибо.

PS вы пиво-то пили?

ЭЭЭЭЭЭ...я вообще то ниче из батона делать не собирался, мне на левой двери надо батон поменять на не коцанный....
З.Ы. по поводу реле поворотов, щас по ищу на компе....на работе случайно сегодня нашел как сделать что бы оно работало со светодиодами..
Нашел слава богу......
Доработка реле поворотов 231.3747 для работы со светодиодами.

Снимаем реле (прикручено к болту на кузове за панелью приборов), отсоединяем разъём, вынимаем его, далее откручиваем единственный винт на нем и выщелкиваем торцевую стенку. Вынимаем содержимое. Видим примерно то, что на фотографии.
Зеленой линией обведено токовое реле, собственно и являющееся контролирующим эле-ментом. Представляет собой геркон, обмотанный несколькими витками толстого провода. Обмотка включена последовательно с лампами нагрузки, и при номинальном токе возни-кает магнитное поле, достаточное для срабатывания геркона. Если же одна из мощных ламп перегорает, ток уменьшается, поле слабеет, геркон не замыкается и начинается ми-гание с повышенной частотой.
Чтобы избежать этого нужно просто замкнуть геркон перемычкой. Контакты геркона вы-ведены вверх и к ним припаяны проводки. Эти места обведены синими линиями. Если соединить их перемычкой (можно даже не паять а просто немного отогнуть контакты и поставить перемычку из тонкого провода), то независимо от тока ламп реле будет считать что все лампы исправны и работать со штатной частотой.
Если по каким-то причинам нужно будет перейти от светодиодов обратно на лампы, то достаточно будет снять эту перемычку и контроль вновь заработает.
Доработка реле поворотов 231.3747 для работы со светодиодами.

Снимаем реле (прикручено к болту на кузове за панелью приборов), отсоединяем разъём, вынимаем его, далее откручиваем единственный винт на нем и выщелкиваем торцевую стенку. Вынимаем содержимое. Видим примерно то, что на фотографии.
Зеленой линией обведено токовое реле, собственно и являющееся контролирующим эле-ментом. Представляет собой геркон, обмотанный несколькими витками толстого провода. Обмотка включена последовательно с лампами нагрузки, и при номинальном токе возни-кает магнитное поле, достаточное для срабатывания геркона. Если же одна из мощных ламп перегорает, ток уменьшается, поле слабеет, геркон не замыкается и начинается ми-гание с повышенной частотой.
Чтобы избежать этого нужно просто замкнуть геркон перемычкой. Контакты геркона вы-ведены вверх и к ним припаяны проводки. Эти места обведены синими линиями. Если соединить их перемычкой (можно даже не паять а просто немного отогнуть контакты и поставить перемычку из тонкого провода), то независимо от тока ламп реле будет считать что все лампы исправны и работать со штатной частотой.
Если по каким-то причинам нужно будет перейти от светодиодов обратно на лампы, то достаточно будет снять эту перемычку и контроль вновь заработает.


Сообщение отредактировал Виталио 473 - 12.9.2011, 14:57

А тот, который коцанный у тебя пластиковый, или как Серега те привзет?

O_О Виталь, Тогда извиняй, недопонял тебя, для чего тебе батон, он не отрезанный, целый, но коцанный скраю одного. Тогда Мише отдам
Миш, мой мягкий батончик

Сообщение отредактировал POWER FIRE - 12.9.2011, 15:54

Я нет, всё пыво у Витали осталось!

Сообщение отредактировал POWER FIRE - 13.9.2011, 1:25

Хулиганьё!

Итак, вчера ездил в Оренбург и прикупил там нужные материалы для бороды, з.а.полки, подиумов
01. Винил-кожа чёрная - 250р. п/метр
02. Карпет чёрный - 200р. п/метр
03. Шпатлёвка по дереву - 85р. 300гр.

А также были куплены в акустическом центре
01. 4-хполосные коаксиалы 6х9 в з.а.полку Pioneer TS-A6914I - 2890р. Основные характеристики
02. Акустический провод Mystery - 100р. 10м.

Давай музычку собирай, отпишешься об ощущениях, потом заценим!

Это по-любому, но чтобы ощущения были наилучшими, мне надо желательно обезшумиться!

хорошие колонки, у меня такие еже только 270W карпет дорогой ппц... у нас на оптовом 127 р

Могу посоветовать пока заклеить только металл, на котоый ты будешь муз. полку ставить, чтоб больше не лезть туда)

Ух ты 550мах.!Я таких не видел еще.А номинал только 80((

Да 80 достаточно будет) А 550 - чтоб Серега супер-мощным усилком не спалил ничё)))

Ну пока и палить нечем, но в дальнейшем буду брать 4-хканальник
550 на наши рассейские, я так понимаю, это 55Ватт?
На что влияет номинал и почему он маленький?


Ну оптом всегда дешевле...но я рад, этот за 200 самый дешевый оказался

550ватт это максимум что могут выдать динамики,но реальная рабочая мощность 80ватт вы номинале!Российские ватты такие же как и китайские))

номинал - это та мощность на которой динамик спокойно работает.
то что на твоих пионерах написано МАХ550W - это пиковая, т.е. они на такой мощности проработают 10 секунд и сгорят. (хотя если честно то очень слабо верю в то что они хотя бы секунду выдержат)
ЗЫ.лично мне на нравится акустика пионеровская (у саомго когда-то стояли блины пионеровские, но не долго)))), а вот ГУ не плохие

Да, надо в следующий раз купить шумку
Кстати, чем лучше в метале вырезать отверстия? Ты Миш, говорил что резаком, что за резак?

эл лобзик с пилкой по металлу) хотя я у себя дрелью высверливал, геморно, а лобзиком легко)

Ну если 80Ватт, то это супер тогда, думаю хватит пока-что!


Про номинал спасибо, понял теперь
По поводу отверстий в полке, стекло надо снимать?

у меня сейчас в задней полке стоят штатные с ланоса (такие кругляки 16см в диаметре с бумажным диффузором) - хватает) так как основной звук идет с фронта, а тыл нужен исключительно для подзвучки)
ЗЫ. после установки саба звук вкорне изменился, теперь нужен усилок для фронта) тогда может тыл вообще выкину


если снять - будет безусловно удобнее, но можно и не снимать) я у себя не снимал, хотя орудовал дрелью

Сообщение отредактировал sedoy - 15.9.2011, 14:48