В крышке радиатора есть клапон может он в обратку не пропускает его можно удалить должно немного помочь хуже не будет.

Уже пробовал, взял одну пробку и полностью удалил внутренности, увы но это не помогло, тосол все также выгоняет в расширительный бачок и обратно в радиатор не пускает, видимо из-за того что трубочка тонкая, туда воздух попадает и все, образуется пробка((((

У него расширитель наполняется, крышка работает.

Все больше склоняюсь к поведенной головке...

Тогда скорее всего прокладка ГАЗЫ.

А плоскостность как проверить можно в условиях отсутствия гаража и СТО?

Опять же, в отсутствии сто ты ее не шлифанешь, можно на камне, но его тоже нет наверно, линейкой можно , железной , торцом прикинуть.

То что газы прут мы уже разобрались, осталось выяснить причину и метод устранения, у меня на рассмотрении такие:
1) Прокладка головки (уже менял)
2) Поведенная головка
3) Прокладки коллекторов
4) Микротрещина в голове

/у меня на рассмотрении такие:/
1) Прокладка головки (уже менял) - см. п2
2) Поведенная головка - вероятно. Притирать, менять пр-ку.
3) Прокладки коллекторов - нет. (исправлено, спс tuner)
4) Микротрещина в голове - маловероятно.

5)воздушная пробка - уже писал.
6)термостат - выкинь внутренности, глуши малый круг, можно не выкидывая вн.
7)радиатор забит - проверь на продув, хотя бы ртом

Не выяснили до конца, газы или кипит тосол.
Все таки склоняюсь к перегреву. Пробитая прокладка должна прогореть окончательно.

Сообщение отредактировал YaJAROFF - 28.6.2011, 18:19

Термостат, радиатор и патрубки новые, проехал я с ними не более 3 тыс. км. Закипание не может происходить на 80 градусах, а пузыри идут. Бурления нет как происходит при кипении, именно пузырьки, в пробке я лично сомневаюсь, выгонял воздух в течение 20 минут, пузырьки все шли и шли и идут по сей день.
Значит в первую очередь я попробую сменить прокладки коллекторов, как самое простое из всего перечисленного, если не поможет тогда уж бошка только остается( Из термостата кишки не вижу смысла вытаскивать, большой круг открывается нормально, циркулирует вовсю пока есть тосол в радиаторе.

Хотя погоди! Есть еще одна вещь, может быть это как то связано а может быть и нет. Иногда когда едешь, машина начинает дергаться и если выжать сцепление то она глохнет, происходит это внезапно и приступами, пару раз заведешь стартером может глохнуть сразу, может немного в конвульсиях биться, но обычно попытки с третьей все номрализуется и можно спокойно ехать дальше и холостой в норме.

Блин дырявый , это все из тебя надо было вытягивать клещами! /Термостат, радиатор и патрубки новые//выгонял воздух в течение 20 минут/ и тд.
/машина начинает дергаться//может немного в конвульсиях биться/ - вероятно перегрев бензонасоса/см. уровень топл.
Тогда качай воздух в цилиндры, (сосок от бескамерной резины с золотником) хотя бы насосом.

ты когда прокладку на головке менял затягивал болты правильно?
непонятно как выхлопные газы могут попасть в систему охлаждения через прокладки коллекторов...

Отвечу по порядку, уровень в поплавковой камере отрегулирован (примерно по середине наклонной поверхности), бензонасос сначала был стандартный (когда все началось) потом я его перебрал, не помогло, потом поставил пекар восмерочный, тоже не дало результатов, фильтр новый, иголка новая (уникар), эл/магн. клапан менял, качество/количество регулировал, карб разбирал, внутри все чисто. Головку протягивал динамометрическим ключем строго по книжке, болты головки новые. А золотник от бескамерки встанет нормально в свечную дырку? И опиши пожалуйста подробней технологию прокачки. Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал INVICTUS - 27.6.2011, 22:37

Йа ж писал:
Цилиндр в ВМТ, фаза сжатие, ч-з свечное отверстие накачивать воздух компрессором и тд. = Насосом!
Воздух выходит в карбюратор - дефектный впускной клапан
Воздух выходит в глушитель - дефектный выпускной клапан
Воздух выходит в сапун - кольца
Воздух выходит в радиатор - головка/прокладка
Просто выверни свечи, сосок от бескамерной резины с золотником плотно к свечному отверстию цилиндра в ВМТ, фаза сжатия. Качай воздух, проверь все по очереди. (КВ в ВМТ, фаза сжатия 1-й или 4-й, т.е. клапана закрыты)

Отвечал по теме перегрева в ЛС, может еще кому пригодится.
Проблема перегрева встречается часто при движении на 5-й передаче со скоростью 130 и выше. Отдаваемая мощность велика, а оборотов помпы, для прокачки большего кол. жидкости не хватает! А на прямой передаче при этой же скорости греться не должна!
Что можно/нужно сделать: пров. натяжку ремня, пров. установку момента зажигания, пров. пробку радиатора.
Возможно хреновый термостат (ставь ШНивовский, из печки выход в термостат, а не в помпу), хреновая помпа (ставь ШНивовскую, с увеличенной крыльчаткой). Возможно хреновый тосол (пробуй Феликс стандарт).
Ну и последний, проверенный вариант: установить доп. радиатор (от печки, Лузар), перед основным радиатором!
Горячий тосол забирается из патрубка головка-печка, шлангом подается на доп. радиатор, из него шлангом на вход помпы.

как отразиться этот второй радиатор на зимней эксплуатации. с предложеной схемой подключения? ?

Кран надо ставить на его вход...

Зимой без проблем.
У меня, к примеру, патрубок головка-печка - тройник, далее через 2-й кран отопителя... вкл, выкл из салона.

Патрубок головка-печка - тройник



2-й кран отопителя... вкл, выкл из салона



термостат (переделан) вход на помпу с доп радиатора



патрубки на доп радиатор



радиатор отопителя Лузар за решеткой (на фото почти не видно)

ошибся я. ток седня понял

Сообщение отредактировал Казак на шаробаре - 1.7.2011, 11:34

какой кулер лучше поставить 6 или 8 лопастей, поскажите какой по фирме взять или по строению своему?

Принудиловка-6 лопастей,электро-8,с десятки вроде.Недавно себе на 8 поставил,дует зачотно и звук прикольный.
фирма-смотри что получше))