Друзья!Подскажите пожалуйста как выглядит перегрев при повреждении прокладки ГБЦ (насколько поднимается температура,помогает ли печка,как работает часто вентилятор,доходит ли до красной черты,как ведет себя при езде на трассе,кипит ли ну и все в этом роже).буду очень признателен.

Машина сильно просится в утиль.

Пар из выхлопной трубы как у паровоза )

вот.сегодня только в город вернулся, пришлось немного уехать и вот что я заметил.когда едешь по трассе скорость 80 обороты 2500 машина начинает подгреваться (на 1 мм край стрелки от 90 градусов),тогда я открываю кран печки на полную катушку и через 1-2-3 сек температура в норме ,выключаю его.и так ехал с интервалом в 5-10 мин.но если открыть кран на полную и ехать быстро 90-100 то температура ровно 90.вот оно как.отсюда вот что я подумал: это очевидно не прокладка ГБЦ виновата (а то температура росла бы и с печкой же), скорее всего виноват радиатор (хотя я его 2 раза промывал и снаружи все прочищал на отлично),получается что радиатор не справляется,а радиатор печки справляется с охлаждением. Так что бы мне посоветовали бы делать?А? сменить радиатор?или это похоже на что то другое (а то ведь надоело спечкой ездить).Спасибо что прочитали

Кстати эмульсии под маслозаливной крышкой нет и дымит вроде не так уж сильно,как обычно дым идет ,но точно не как паровоз)))))))

Сообщение отредактировал zip220 - 26.6.2011, 17:28

ну 1 мм от 90° это нормальная температура,езди и не парься

не трогай печку,а лучше обрати внимание на датчик-где там красная зона??
далеко??-значит езди и не парься.
все что не в красной зоне-отлично

ну красная зона конечно еще далеко,но ведь даже в инструкции написано рабочая температура 95 градусов,значит все что больше это перегрев,пусть и небольшой,но ведь рано или поздно он о себе заявит,да и вентилятор по городу постоянно работает и на трассе иногда включается,а должен же потоком охлаждаться

раз промывал радиатор-меняй т/стат,похоже он подзависает на большом круге.

увы.....с термостатом все отлично.его просто нет...поставил пустой термостат,а в верхний патрубок поставил пластиковую заглушку и обжал ее хомутом.помпа вроде робит нормально,патрубки тугие при работе,давление есть,при открытии крышки на холодном двигателе хорошо видна циркуляция тосола.да вот меня и смущает что при включении крана печи температура нормальная,возникает чувство что родного радиатора не хватает,или может изнутри капитально забит,что тосол не течет или плохо тепло отдает(((((

тогда радик однозначно-и думать нечего..

Промывка для радиатора хрень полнейшая , его нужно разбирать (распаивать верхнюю и нижнюю крышку ) и щупом газоновским чистить соты,
вот тады аффект будет.

Спасибо за совет большое!Завтра буду новый радиатор брать и ставить!решил брать Лузеровский))) алюминиевый,цена/качество вроде ничего.очень надеюсь что поможет,совсем не хочу прокладку ГБЦ менять...
кстати,говорят есть их радиаторы с повышенной теплоотдачей и какие-то SPORT,что из них лучше,что покупать?

Сообщение отредактировал zip220 - 26.6.2011, 20:18

у меня обыкновенный Лузер люминь,4-й год стоит,ттт,порядок.

Помпу сразу меняй - всё гавно тосол сливать...
Дымить мотор не должен , проверь уровень и цвет масла на холодный ( утром) двиг.
Ссори прочитал внимательно - патрубки тугие быть не должны!!!! Крышка радика!!!
З.Ы. надеюсь успел...

Сообщение отредактировал леха18 - 26.6.2011, 21:32

Ага.....смех да и только.
Сам лично видел на автопаскере,громкое название радиатора....радиатор однорядный с повышенной теплоотдачей........в жизни не поверю что однорядный радиатор сможет отдать больше тепла чем двухрядка......мое личное мнение лучше уж взять медь......

присоеденюсь, лучше штатной меди может быть только медь советских времен лежащий гденить в заначке и не пользованный)
ЗЫ. люминиевый радиатор, тем более лузеровский, это как временный вариант при отсутствии денег на медь

Правильно,слово Лузар-Луганский завод авторадиаторов-их и надо брать..!!
а Китай не стоит брать,смотрю пол России наводнил Китайский лузер)))

кстати Лузароская помпа решает) Не так давно потек сальник помпы. Заменил на Лузар - норм) температуру норм, 90* держит.
Единственное зимой 70-80. Не больше. Но я так понял это беда всех олдскульных машин.

вот почитал что тут накропали за пару дней. решил высказать свои мысли. а именно. при заведомо исправных составных частях системы охлаждения. стрелка в салоне должна показывать столько сколько показывает при выключении карлсона. то есть пара термостат/карлсон должна уравновешивать друг друга. сие справедливо при движении например 90-100. потока точно должно хватать для потдержания баланса. если стрелка налезает или чуть чуть перелезает 90 гр. при окружающей темперратуре не способствующей нагреву. то это признак перегрева
как итог только вы сбросили ход поехали медленно 2/3 передача карлсончик тут как тут уже работае-часто -подолгу.
не забываем что температура уже чуть вылезала за 90...
то есть была на пороге срабатывания датчика. запаса на какой то нагрев уже нет. вы бы может через перу тройку минут уже и поехали на прямой передаче 60 км в час. встречный поток охладил бы радиатор. но уже карлсон молотил. так кк запаса нет совсем. это перегрев господа-будем честны сами с собой. не критический до поры до времени но все же он есть.
нужно искать причины. возможно все не так плохо-прослаб ремень конкретно/сбито в какую то сторону зажигание. даж этого по отдельности достаточно для вышеописанного явления.

Ребят, случилась со мной серьезная проблема. Выручайте советами. При продолжительной езде начала греться машина. Сначала я думал что не срабатывает датчик, замкнул вентилятор напрямую, но она продолжала жестко греться, думал на термостат, но он открывается как положено. В итоге заметил, что в бачок постоянно идут пузыри на холостом, а на ходу через 15 км бачок полный и из него давит тосол, а в радиаторе пусто. Так и еду останавливаюсь, крышку открываю, тосол из бачка уходит в радиатор и еду дальше. Подскажите что это, началось недели 2 назад, я уже и прокладку под головкой заменил, но результата это не дало. В масле тосола нет, выхлоп вроде как прозрачный.