Заводская бумажка на внутренней стороне крышки багажника гласит, что это садолин 215, сафари. ;)


На официальном сайте, на страничке NOVOL UNI, в частности в ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЕ написано, что "Может использоваться на основаниях: полиэфирные ламинаты, СТАЛЬ, алюминий, грунты акриловые двухкомпонентные, СТАРЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ".


Иногда.


Не все. Эпоксидные не впитывают. Полиэфирные, как эта - да, впитывает. Именно поэтому в той же техничке указано, что на наносить на СУХУЮ, обезжиренную поверхность, (желательно предварительно обшкуренную, для лучшей адгезии), и перетирать НАСУХУЮ.

Могу сказать, что шпаклевка хорошая, сохнет быстро, шкурится легко, но для заделки небольших вмятин не совсем подходит - по консистенции напоминает песочное тесто, размазывается с трудом. Ну или я отвердителя много кладу. =)

Если кто пользовался NOVOL FINISH - подскажите, как она в плане размазывания?

Из новола я использую шпатлёвку мягкую и с алюминием, а финишная эта пустая трата сил и времени. а зачем тебе финишная шпатлёвка, много пор оставил с универсальной. А вообще мне нравится жидкая шпатлёвка, как доводочная конечно, и слой ей можно хороший наложить. Кстати не так давно перешёл с новола мягкого на 4cr мягкий, новол по сравнению с 4cr, просто курит в сторонке.

Ну это, хозяин - барин. Лично я - никогда. Неохота потом, через 3-5 лет переделывать. Только вместо ямки (заделанной когда-то шпаклевкой) обнаружить дыру.


Это ежу понятно, что шкурить надо на сухую. На мокрую в нормальных мастерских никто уже не делает. Это почти как раньше, зубные врачи закладывали мышьяк в зуб, чтобы убить нерв. А теперь - удаляют специальными иголочками. Быстро и безопасно! Так же и на мокрую шкурят редко, например когда красят пластиковые бампера и крылья. Им ни влага, ни коррозия не страшны.
А теперь поймите, Вы накладываете пласт шпаклевки на голый металл, шкурите на сухую (отлично) а далее, а у Вас красится передок, вы выезжаете на шоссе, прилетает ма-аленький камушек и оставляет скол. Очередной! И в эту ма-аленькую дирочку устремляется ВЛАГА. И слой шпаклевки радостно впитывает её. Впитывает и передает дальше, вглубь, во всю массу, под краской. А с другой стороны что у нас? А, ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ!!!! И здрасьте - приехали..... В свое время (3 года назад) я когда столкнулся с точно такой же проблемой передка своей машины, что и у Вас, не желая переделывать всё по новой через 2-3 года, сделал все сразу по уму. Не использовал материалов производителей типа НОВОЛ, и т.п. Только Сиккенс (потому что мне жалко своего времени) не использовал шпаклевки - только лужение (где было совсем плохо) и выравнивающий грунт, там где было полегче (он ложится толщиной до 5 мм, при этом он прочный, легко шкурится и не впитывает воду. А перед этим еще и пескоструил (чтобы ржа точечная не осталась! и не ушла под грунт). В итоге после трех лет все покрытие держится отлично. Есть только несколько мелких сколов, не до металла. А за 10 лет до этого (когда у меня не было оборудования) мы точно по Вашей методике сделали заднюю дверь. Итог - дверь сгнила именно под теми местами, где наносилась шпаклевка. Она стала трескаться (хотя ударов не было) туда пошла влага, края трещин начали осыпаться, ну и т.д. Одно радует - поменять накладку двери - не так сложно. Сколько я тогда трахался с передком!!! О мой Бог!!!

Кстати мной замечена одна нехорошая хрень, после обработки металла кислотой( я пользуюсь В 52), сразу по ней шпатлевать очень нежелательно, так как даже после смытия её растворителем очень велика вероятность что остатки кислоты поднимут шпатлёвку. Лучше загрунтовать.

Ребят нужна помощь, решил красить авто, кузов в страшном состоянии, где нужно буду варить, менять крыло буду, но все ясен пень не заменить, подскажите пожалуйста как ЭФФЕКТИВНО удалить с кузова всю краску, как бороться с ржавчиной на тех деталях которые не будут заменены, как удалить толстенный слой мастики на днище и порогах? Мне очень нужны советы знающих людей, потому что сам я с этим не сталкивался никогда. Заранее спасибо.

Самый лучший вариант это пескоструй. Но изнутри от ржавчины не избавится.

А если попробовать такую применить? как думаете поможет или нет?

Сообщение отредактировал INVICTUS - 24.5.2011, 18:21

Ты случайно не краску ли ей собрался удалять

Нет, мастику с порогов и с днища, как думаешь она нормально возьмет её? А то не крученая щетка вообще не берет, мастика в 100500 слоев как пластилин, даже смывка старой краски не берет, бесит уже, вот и ищу методы как её эффективно удалить. А с кузова как удалять краску я вообще хз, жесткой щеткой нельзя, смывка заводскую эмаль не берет, как снять её ума не приложу.
P.S. пескоструй не вариант, он очень дорог, а в моем городе его нет вовсе.

Что значит "в моем городе его нет вовсе"?
Без пескоструя очистить от коррозии (особенно если её много) - невозможно.
Теперь второй момент - если под краской, тем более заводской, нет ржавчины ни один нормальный мастер не будет её снимать. Только чуть прошкурит, чтобы снять поверхностные окислы и создать легкую шероховатость, для улучшения адгезии новых слоев. Но счищать - нежелательно.

Ну нету и все тут, ни в сервисах нигде кароче, есть на заводе только дробеструйка, но ей нельзя тонкий металл чистить, помнет все нафиг. Заводская краска вся в сколах и точках ржи, где подкрашивалась из баллончика и все такое. Читал что химическим методом можно снять, но я покупал и пробовал смывку почуть, она не берет эту эмаль. Может состав не тот. вобщем я хз

Сколько знаю опытных мастеров, все в один голос говорят - если хочешь чтобы новая краска облезла в первый же год - используй смывку...
Поэтому они всегда только шкурят.
Под пескоструем я имел ввиду пескоструйный пистолет, который продаетс в автомагазинах (хотя возможно с ними у Вас напряженка) и подключается к компрессору.
У меня тоже заводская краска была все в сколах и точках ржи. Тонким сверлом засверливал каждый скол, либо пескоструил. Можно счищать и подчистую. Но во первых это можно делать только в том случае, если уверен, что сможешь нанести новое ЛКП, которое как минимум не уступит заводскому, по прочности, и по адгезии к металлу. Вы уверены? А вдруг оно будет отваливаться клочьями? Для уверенности нужно покрасить пару-тройку машин, поездить, убедиться, исправить ощшибки, научиться делать правильно, советуясь с теми кто делает это профессионально. Я например уже более 5 лет совершенствую свои навыки. Периодически конечно, так бы уже давно выучился.
Теперь далее, вечером попытаюсь нарисовать картинку ,как выглядит поврежденный метал "на срезе" и почему всеми теми абразивными материалами, такими как шкурка, щётка, насадки в дрель и болгарку, невозможно полностью удалить ржу, оставив нетронутый металл! Либо металла не останется, либо остнутся точки ржи, которые потом будут гнить и поднимать краску. Кстати именно поэтому, в сервисах мастера наотрез отказываются восстанавливать старые детали, предпочитая приваривать новые, хоть это и портит металл в местах сварки.
Та работа, которой Вы занялись - чрезвычайно кропотлива!!!
Кстати, попробуйте пошкурить ржавое крыло, шкуркой, а потом облудить его. На ржавые точки (а их останется множество после шкурки) олово не ложиться вообще! Можно просто намазать поверху, в остывающем виде, но на ржавчине оно держаться не будет. Нет сцепления, более того оно просто утекает оттуда, такое ощущение, что ржа его просто отталкивает в стороны. И только обработав пескоструем до чистого металла можно прекрасно лудить.

Спасибо за подсказки, просто хочется чтобы все было путем, конечно я и сам не прочь переварить некоторые детали, но зная качество которое сейчас идет, я что-то боюсь это делать.

Кому не жалко своего труда ни в коем случае не используйте "фирменные" материалы Боди. И обязательно крыть голый металл кислотным грунтом. Сурвинил для этих целей подходит отлично.

Ребят, сегоддня хочу попробовать покрасить порог. Пороги новые. Дядька, который ставил мне пороги (год назад) покрасил их прямо на черный транспортировочный грунт :( Пол порога без краски.

Купил Hi-Gear преобразователь ржи, Тектил антигравий, грун серенький Body, ну и краску Мобихел нужного цвета.

Вот мой порядок работы (поправте, пожалуйста что не так напишу):

- удаляю старую краску до металла

- шкурю руками или насадкой со шкуркой

- обезжириваю ацетоном

- прохожусь антиржавчиной. Высыхает

- жахаю грунтовку.Высыхает

- наношу Тектил антигравий (он под покраску подходит). Высыхает

- наношу краску из баллончика. Но у мя появилсь идея. Так как Тектил имеет "маленько пузырящуюся" поверхность после высыхания, то можно ли покрасить с помощью маленького валика???? Заметно ведь все равно не будет. или все таки из балончика пшикать???

Подойдет такой процесс?

Сообщение отредактировал Sima4 - 26.5.2011, 13:43

bylavert у боди шпатлёвка со стекловолокном хорошая. Sima4 я конечно не маляр, но для обезжиривания лучше использовать обезжириватель или антисиликон, а ацетон при поподании на краску или грунт поднимает её края и потом будут стрёмные переходы в этих местах да и вообще при обезжиривании растворителями есть риск того что после покраски будут раковины. как антиржавчину советую В52 гель, очень эффективен, а от хайгеар толку мало я ей пользовался. Недавно узнал про питинговую ржавчину, это когда даже ьпосле пескоструя ржавчина остаётся в металле и удалить её можно только с помощью просверливания или вырезания металла.

Спасибо, друг. Приму к сведению

Можно обезжирить растворителем 646, 647, 648, 649, 650-ым. На счет антиржавчины, немного не понял - зачем? Если не удастся вышкурить под ноль? Тогда бери ту, что посоветовал lavr06, потому что те, что я использовал - были дрянь. Мало того что вскоре начинался обратный химический процесс, так еще и через год краску вспучивало! Поэтому перестал пользоваться преобразователями ржавчины... На мой взгляд - фигня.
Красить можешь кисточкой. 10 лет назад я сделал именно по твоему методу, красил кистью. Только без преобразователя ржавчины, антигравий (под краску) использовал ЗМ, а краску - Сиккенс. Не уверен что Мобихел долго продержится на порогах. Качество не то...
По прошествии 10 лет все держится прекрасно. Коррозия вылезла только на сварных швах. Но там с ней боротся невозможно, потому что она идет изнутри шва, с обратной стороны. Из скрытой полости! И "поднимает" краску. Тут ничего не поделаешь. Намазываю каждую осень эти швы Раст-Стопом, и до весны хватает.


Здесь момент такой - чтобы сделать любую работу - нужен инструмент. Даже чтобы грядку перекопать - нужна лопата. (проще было древним людям - сделал себе палку-копалку и работай!). Отличный зубной врач - ничего не сделает без кучи оборудования, которое стоит у него в кабинете и стоит огромных бабок! Если ты хочешь покрасить машину, то тоже понадобиться инструмент. И тут появляется экономический момент - оно стоит денег. И еще один вопрос, для чего тебе оно? Чтобы подремонтировать 1 (одну) машину? Или ты хочешь научиться нормально красить, возможно в будущем чинить машины себе, друзьям, родным, а может даже и подрабатывать этим? Соответственно и затраты на оборудование тогда должны быть разными. Нормальный комплект обойдется в 40 тыс. руб. Компрессор (двухцилиндровый), недорогой масловлагоотделитель, пневмошланг (метров 8-10) переходники, краскопульт (лучше всего немецкий Sata, из недорогих серий, ну на худой конец - итальянский, их много видов) сушилку (я купил 2 бытовых инфра-красных обогревателя по 1000 руб, отлично заменяют профессиональные сушилки) Ну еще пескоструйный пистолет. Мощьный паяльник. Если купишь антикорный пистолет, можно еще и антикор делать. У меня например компрессор, масловлагоотделители, шланг, окупились одними антикорами! Отцу разбили зад в его машине, купили бампер новый за 5 тыщ (Субару Форестер), выколачивали металл часов 5-6, покрасили (4 выходных, по 5-6 часов), поставили. Расходы на все составили 10 тыр, заплатили ему по Осаге - 25 тыс!
С таким оборудованием можно уже и реставрировать олдтаймеры! Ну наверное еще сварочный аппарат тогда понадобится. (Ну конечно не тот, что электродами толщиной 3 мм варит.)
А если речь о том, чтобы подшаманить 1 авто, которому цена 30 тыщ в базарный день, то тогда такие затраты на инструмент - абсурдны.

СПАСИБО, Друзья. Краска уже куплена. Ладно, жахну ею. А там видно буит, как продержится :)

Всегда можно еще посексуалить порог :)

Грунтовку боди вылей сразу.
С тем что волосянка боди нормальная в общем то соглашусь.
Я голый метал всегда крою кислотным грунтом, помогает он по моему мнению очень хорошо.
Хорошая вещь еще осушитель, который влагу вытягивает из краски и металла, помогает избежать пузырьков по истечении некоторого времени после окраски.
Согласен насчет оборудования, при прямоте рук и желании окупает себя быстро.