ingener-mehanik Спасибо за ответ но у меня по моему уже 1.6 на поршнях стоит ремонт 79.4 можно дальше точить или искать блок.
Я в моторах различаю только детали и то не все Когда покупал сказали коленвал и распредвал от тайги не ставили только разрезную шестерню помоему так. А сейчас пришлось разобрать мотор вот и пытаюсь понять точить ,гильзовать или новый блок.

После 79.4 идёт размер 79.8, он последний, но всё зависит от того как у тебя изношена гильза. На каждый размер ещё есть категории А В С, тоесть если у тебя стоял 79.4 А, то можно попробовать В или С поставить, зазор между поршнем и гильзой в середине хода поршня должен составлять 0.05-0.07 мм, мерить прямо щюпом, или индикаторным нутромером (в идеале). Плюс если у тебя в верхней части гильзы выработка её придётся мелкой шкуркой снимать, чтобы кольца не упирались и не сломались. Ну а если не подберёшь по категориям, то точить под 79.8.

Спасибо

Всеи привет.Дядьки,провернуло вкладыш,шейку не закоцало,но она в одном месте посинела.Что делать,шлифовать или проще новый коленвал покупать? Если просто заменить вкладыши,будет пи..дец или нет?и еще,шатуны надо менять.если владыш провернуло?

У знакомого на ВАЗ 21213 после капиталки на холодную заводилась нормально, после того как двигатель нагреется если его заглушить и вновь попробовать завести стартер еле крутит, аккумулятор новый. Сперва грешили на стартер, поменяли его все осталось без изменений. Когда разобрали двиг оказалось что перегородки между кольцами со стороны выпускного коллектора сломаны на всех 4 поршнях. Двиг эксплуатировался бережно. У нас один "мастер"-ломастер который ставил кольца сделал зазор в замке примерно 0,1мм, хотя надо 0,25-0,40мм. Вот я думаю, что при нагреве металл(речь веду про кольца) расширился и концы колец сошлись, а дальше некуда деваться цилиндр не дает вот и от напряжения перегородки сломало. Как кто думает из-за чего могло их сломать???

Сообщение отредактировал mr-kachegar - 7.3.2011, 11:05

На счёт шатунов-если нет видимых деформаций, сколов и т.д., можно оставить, перед сборкой двигателя, вложить коленвал в постель и подозрительный шатун с новыми вкладышами поставить на место, можно прямо без поршня, но перед этим смазать поверхность вкладышей и шейки коленвала, затянуть нужным моментом, и проконтролировать зазоры, чтобы не зажимало и не болталось, покрутить шатун, после снять нижнюю крышку шатуна и посмотреть чтобы на вкладышах не было односторонних задиров, тоесть чтобы трение было равномерным по всей окружности. На счёт коленвала-вези на расточку, если выйдет на следующий размер, то можно оставить, только помни, если у тебя уже 0.75, то на 1.0 точить не стоит, хотя в мурзилке пишут, что есть такой размер, на шейке останется слишком тонкий слой закаленного металла. Но если машина на продажу то точи под 1.0.



Конечно же из-за маленького зазора, в начале приработки детали сильно нагреваются, подбирай кольца согласно размеру.

Да я вообще к этому серьезно отношусь просто знакомый заспорил с тем кто ему делал, а тот кто делал в грудь кулаком "из-за зазора не может быть"

Да тут надо ему кулаком не в грудь , а по физиономии, за такое..

Я это просто из личного опыта знаю, ещё когда начинал заниматься механикой у меня был мотоцикл урал, так мне посоветовали сделай зазор, чтоб только просвет был, я даже обкатать не успел, так как дело было летом, а на мотоцикле сами понимаете температуры повыше будут. После этого я таких "советчиков" за километр обхожу .

Спасибо что поддержали!

Прошу совета. Кто что думает на счет этой поршневой http://www.motordetal.ru/goods/div11/div22/120.html

подскажите кто знает. При установке моторной цепи на коленвале совместил метку на звездочке с меткой на блоке. При совмещении меток на верхней звездочке распредвала с отливом на корпусе распредвала происходит несовпадение на пол зуба. Перекидивал цеп влево вправо- тоже самое, переворачивал звездочку распредвала на 180 градусов- тоже самое, проворачивал коленвал на 360 градусов - без изменений. Это все при установленом натяжители цепи. Цепь натягивается в конечном положении натяжителя цепи. Никаких наставок на натяжитель еще не ставил. Может такая проблема возникнуть в результате растянутой цепи и на что будет влиять это несовпадение.

Ничего страшного не будет. У 99% из 100 тоже самое. Решить можно проблему купив разрезную шестерню на р/в, там уже сам поймешь как выставлять и еще есть тема про установку разрезной шестерни.

Подскажите, реально ли на ВАЗ 21063 1987 г. поставить от ВАЗ 2107 2009 г. двигатель 1,6 инжекторный с 5-мкпп? Спасибо!

физически да, возможно придется поменять еще радиатор или приколхозить патрубки
выпускались шестерки инжекторные (возможно они были 1,5 но это не принципиально)
и уточнить изменения у гайцов

Еще с проводкой и мозгами повозится придется.

всем привет.
подскажите, какая должна быть компрессия на шестерке - я замерил у меня так:
1ый цилиндр - 11.10
2ой цилиндр - 11.60
3ий цилиндр - 10.70
4ый цилиндр - 11.30

в мануале написано лишь, что степень сжатия должна быть 8,5 - а как степень сжатия с компрессией коррелируется?..

Компрессия гуд!!!! Катайся ещё очень очень долго . 12 кажется должна быть.

Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя в каждом цилиндре одинаковая, а компрессия может быть разная(зависит от состояния поршней, колец и цилиндра, а точнее зазоров между ними). Если бы у тебя степень сжатия двигателя была 11, машина перла бы ого-го.

подскажите, можно ли на двигатель 1,6 инжекторный от ВАЗ 2107 поставить обычный карбюратор и бензонасос от классики и закинуть в 21063))))???

Сообщение отредактировал sashaPGS - 13.3.2011, 18:30