Тем, у кого вышел из строя биметаллический датчик включения вентилятора системы охлаждения, и кто не боится паяльника, рекомендую простенькую электронную схему. В отличие от широко известного решения с ручным включением вентилятора кнопкой из салона, она полноценно замещает сдохший датчик, при этом информация о температуре берется с датчика на блоке цилиндров. Себе такую приблуду сваял еще в 1990-м, и с тех пор она пока не напомнила о себе ничем плохим.

 thermo.jpg ( 88.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1440


Подстроечный резистор R2 ставим многооборотный: лучше всего старый, добрый СП5-2 или СП5-3. Иначе при регулировке будет очень трудно ловить порог, да и стабильность тоже получится не ахти. Компаратор 521СА3 (LM111/211/311) в корпусе TO-5 на сегодня найти проблематично, но при большом желании возможно. "Попсовый" аналог К554СА3 в корпусе DIP-14 не советовал бы: места на плате занимает много, да и уж больно похабно пластмасса, особенно совковая, себя ведет в подкапотных условиях (вибрация, влажность, термоциклы). В долговременной перспективе может весьма неприятно икнуться. В крайнем случае ставим LM393 (подключаем одну половинку), с учетом разницы в цоколевке. Транзистор VT1 тоже лучше в металле - что-то типа 2Т630 (КТ630), 2Т831 с любой буквой. В крайнем случае - КТ815, КТ817 и их производные (замечания по долговременной надежности те же). Диод VD1 - Д226, Д237 с любой буквой; попсовая замена - 1N4007.
Для размещения девайса покупаем реле сигналов РС528. Содержимое выкидываем, внутрь устанавливаем плату со схемой. Текстолитовую крышку реле с выводами не выбрасываем, а лепим нашу плату поверх нее вторым этажом!
 01.jpg ( 42.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 707

 02.jpg ( 89.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 468

Смонтированная приблуда крепится рядом с настоящим реле сигналов, на его же шпильке (под кронштейном бачка омывателя ветрового стекла).
 03.jpg ( 88.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458

 04.jpg ( 87.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547

Подключаем провода, согласно схеме. Заводим и прогреваем двигатель. Если все исправно, то крутим R2, пока вентилятор не начнет включаться при 92 °C (порог выключения при этом автоматически будет на 5 °C ниже). Если разница между порогами включения и выключения (гистерезис) почему-либо не устраивает, корректируем R5. При уменьшении R5 гистерезис увеличивается, и наоборот. Фиксируем R2 каплей нитрокраски или клея. Собранную и отрегулированную плату настоятельно рекомендую покрыть лаком.

P.S. Сорри, други мои! За давностью лет чуть было не запамятовал: все же 19 годков прошло .
Во избежание разбалансировки измерительного моста, вызываемой включением различных потребителей, обе ветви моста должны получать питание из одной точки. Поэтому "+" питания схемы лучше брать НЕ с клеммы "85" реле вентилятора РС527 (как показано на схеме вверху), а вот ОТСЮДА:
 thermo_1.jpg ( 77.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 637


Наша ласточка

Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2009, 0:50

имхо задумка неплохая :)))

но... на скорости в 100км ч например блок будет хорошо греться термостат понемногу будет давать в него холодную жижу ну а поскольку процесс этот инертен то будут включения вентилятора при холодном радиаторе...

такое не происходит?

Да нет, не происходило ни разу - ни при 100, ни при 120. В пробках включается (и выключается), как положено. Пороги стоят стабильно и годами никуда не уплывают. Теоретически возможен косяк: если порог выключения выкрутить ниже, чем температура закрывания термостата, то вентилятор никогда не выключится.
Единственный замеченный побочный эффект - если включить зажигание при температуре около 90, то сразу же включится и вентилятор (сказывается процесс зарядки емкости C1 при подаче питания; выбрасывать же данный конденсатор ни в коем случае нельзя, т. к. реле будет беспорядочно дребезжать и хлопать из-за помех в бортсети). После запуска двигателя все сразу входит в нормальный рабочий цикл. Если же зажигание включить при температуре ниже хотя бы 87 °C (порог выключения), то вентилятор дергаться уже не будет. Существенно ли это в эксплуатации, и стОит ли ради устранения данного эффекта усложнять схему - судите сами.

Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2009, 1:53

Напряжение питание схемы нестабилизированное,не известно,как поведет она при его изменении.Что бы не включался вент при зажигании,на другой вход компаратора,тоже емкость можно подобрать.На логике И-НЕ можно подобную схему реализовать,с применением стабилизатора и отдельного термодатчика.

Ребята...зрите в корень. Что нам предлагается? Вместо того, чтобы заменить неисправный датчик включения вентилятора (копеечное дело)-городить электронную схему дублера. Где это видано? Я понимаю, когда наоборот-вместо какой-нить штатной мудреной системы на случай отказа делается простейший дублирующий вариант (чтоб только доехать)....А если откажет эта электронная схема? Давайте тогда еще одну...резервную сделаем...Так, что-ли? Даже если предлагаемая схема безотказна 100%, то и она не спасет от перегрева в случае нехватки жидкости в СО. Мало ли- лопнул патрубок...проткнул радиатор или еще чего. Вентиль-то включится...а толку? Будет обдувать пустой радиатор, а движок уже давно кипит и корежит...

При изменении напряжения питания поведет себя вполне предсказуемо, т.к. делитель опорного напряжения R1R2R3 и измерительная цепь (датчик + сопротивления обмоток указателя) фактически представляют собой мост. Порог срабатывания схемы однозначно определяется условием баланса этого моста, т.е. только соотношением сопротивлений - и ни в коей мере не напряжением питания. Работоспособность компаратора (согласно ТУ) гарантируется при изменении питания от 5 до 36 В. Соответственно, и порог срабатывания при изменении напряжения в ЭТИХ пределах никуда не уйдет: сопротивления же при этом не меняются (недоверчивым предлагаю взять карандаш и посчитать, особо подозрительным - собрать и проверить). Поэтому питание не стал стабилизировать абсолютно сознательно. При выходе же напряжения бортсети за пределы 5 ... 36 В в системе электрооборудования неизбежно возникнут другие проблемы, на фоне которых отказ выключателя вентилятора сильно померкнет.

Кстати, стабилизировать питание как раз-то и НЕЛЬЗЯ: если одно плечо моста (R1R2R3) питать стабилизированным напряжением, а другое (стоковый датчик + указатель температуры) - НЕстабилизированным (т. е. прямо от бортсети), то малейшее изменение напряжения в бортсети как раз и вызовет разбаланс моста и соответствующее изменение порога. Как вариант - можно запитать от стабилизированного источника и цепь указателя. Вот только все стабилизаторы работают лишь в сторону уменьшения напряжения. Если вместо 12 ... 14 В постоянно подавать на указатель, например, 9 - никто не пробовал, что он при этом будет показывать?

Усовершенствовать схему, безусловно, и можно, и (при желании) нужно: совершенству в природе никогда не бывает предела. Я поделился своим решением проблемы, при этом вот уже почти 20 лет схема работает безотказно. Кто сделает лучше - и я, да и весь форум только скажут "спасибо"!



Дело-то оно, конечно, копеечное - кто ж спорит. А вот когда в Каунасе в 30-градусную жару загнали в объезд по задворкам, больше часа тянулись в пробке, и остановиться негде (обочины нет!) - а температура вдруг поползла вверх и дошла до 110 градусов - вот тут я и задумался: а нельзя ли сотворить что-то понадежнее биметаллического датчика?! Результатом раздумий и стала схема, которую здесь выложил. За сделанное не стыдно, и пока еще ни разу не было повода пожалеть.

Кстати, может тогда и электронную систему зажигания тоже не ставить? Она ведь тоже шибко мудреная, да и отказать может! А на случай отказа обычной соорудить какой-нить механический вибратор с ручным (или ножным) приводом - авось, как-нибудь завестись и доехать хватит?

P.S. Варианты с ломом по радиатору, бензопилой по патрубку, кувалдой по блоку, серной кислотой в систему, монтировкой по кумполу и ядом внутрь я как-то не рассматривал, каюсь. Хотя где-то в глубине души сильно подозреваю, что в таком случае не спасет и вариант с тумблером в салоне. Вдобавок, я просто делюсь своим опытом, и отнюдь никому и ничего не навязываю.

Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2009, 1:56

А у кого то и стоковая схема работает без проблем более 20ти лет.Как говорится,чем проще,тем надежней,можно и на контроллере забацать,только смысл?

Ну, как радиоинженеру, мне как-то охотнее верится в безотказность максимально просто - без неоправданных "наворотов", - но грамотно спроектированной электроники, чем в механические контакты. Да и подправить порог срабатывания, если вдруг почему-то захочется, здесь намного проще, чем в случае механического датчика.
А контроллер - ИМХО, в данном случае тоже перебор. Хотя солидные автопроизводители почему-то не всегда в этом с нами согласны.

Сообщение отредактировал Route_66 - 21.9.2009, 19:35

порутчик ты как всегда горячишься.в профильных разделах широко обсуждалось это дело (датчики кнопки в салон реле). и схемы элекронные также выкладывались. но предыстория одна---датчики из магазина ---дерьмо в большинстве своем. еще никто не писал что поменял и все стало в норме.обычно или некоректно пашут или недолго. так вот какой смысл их менять --чем больше сменишь тем приличней сумма набежит. а человек хорошую вещь обнародовал-тем паче работает давно.чего хаять то не подумавши.ее же не насаждают как кукурузу когда-то,а просто предлагают вариат решения траблы вот и все. я считаю автору респект-девайс доказал жизнеспособность временем. а делать или не делать( и как именно решать такой вопрос) это уже дело каждого !

Это опять я... Я рад за автора, что у него все работает и все в порядке. Но...ответьте себе на вопрос-для чего это всё затевалось? Чтобы не закипеть, правильно? (ну...по большому счету). Если вдруг сломается штатный датчик-кто-то доп. кнопкой включает вентиль, кто-то лезет под капот-там провода замыкает...у автора же -работает автоматическое включение. Однако, друзья мои, скажу вам, что контролировать систему охлаждения по одной лишь температуре недостаточно. (для полного спокойствия). Я уже приводил пример с недостаточным уровнем ОЖ...можно еще вспомнить про термостат (не к ночи будет сказано) ...воздушные пробки...нерабочую помпу. Недостаточный уровень ОЖ можно контролировать с помощью манометра (датчика давления)...Если вдруг помпа перестала работать или где-то утечка ОЖ-датчик давления подскажет об этом. Можно в расширительный бачок приладить датчик уровня (как в бачке тормозухи). Циркуляцию жидкости через радиатор покажет датчик протока ( если есть циркуляция, значит- и помпа работает, и термостат, и с уровнем все в порядке). Вот как. если уж радиоинженер сделал автоматическую "кнопку"- то пристроить все перечисленные мной датчики не составит труда. Вот тогда будет комплексный контроль за системой охлаждения. Думаю, радиоинженеру также не составит труда и предусмотреть обратную связь в схемах-я имею в виду обыкновенную контрольку, которая показывает в каком состоянии находится система....А то смотрю схему и понимаю, что она работает (или не работает) "молча".

1. Затевалось с весьма приземленной и прозаической целью: чтобы вентилятор снова заработал так, как это предусмотрено заводом. Но при этом с бОльшей надежностью.

2. Простейшая "контролька" предусмотрена еще заводом. Это красный сектор на шкале указателя. После установки описанной схемы он никуда не девается: вход схемы подключается просто параллельно указателю, и на его работу никак не влияет. Кстати, включение вентилятора не заметить обычно довольно трудно. Кому лениво смотреть - при желании можно, скажем, еще красную лампочку замутить. Как вариант - тревожно-мигающую. Для слепых - пожарный ревун. Хотя для тупых и он не поможет.

3. Ну, а комплексный мониторинг системы охлаждения - это, конечно круто. Работа интересная, почему бы не заняться? Только сначала понадобится грамотно составленное ТЗ: что именно и как должна делать система, какие параметры и в каких пределах отслеживать: уровень, температура, давление, скорость потока, расход, усилие натяжения, прогиб, износ и проскальзывание ремня, люфт и уровень шума подшипников помпы, зазор между корпусом и крыльчаткой, толщина слоя накипи, удельная теплоемкость, плотность (и прогнозируемая температура замерзания) охлаждающей жидкости, химический состав оной (содержание присадок, остаток ресурса до замены и т. д.), какие датчики и с какими параметрами использовать, в какую себестоимость вписаться... Да и без хорошего спонсора, боюсь, по финансам такую разработку не потяну... Конструктивные же предложения всегда готов рассмотреть.

Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2009, 1:26

Техзадание можно составить коллективным разумом. Для этого нужно вспомнить, что мы делаем, когда вдруг температура полезла в красную зону? Под подозрение сразу же попадают датчик включения вентилятора и реле (при наличие напряжения...естессно). Открыв капот для проверки, заодно смотрим уровень в расширительном бачке (проверяем наличие ОЖ) и щупаем патрубки радиатора на предмет их "горячести" и твердости (проверяем наличие циркуляции, тем самым -работоспособность термостата и помпы). Особо проницательные могут еще проверить натяжение ремня. Не скажу за всех, но лично я в эти минуты ни разу не задумывался о зазорах в подшипниках... о химсоставе и хар-ках ОЖ и др. малозначащих факторах. Мне достаточно моего алгоритма, чтобы диагностировать неисправность.
Исходя из этого видится мне такая картина-
- на указателе температуры должна быть лампочка, сигнализирующая о выходе за верхний расчетный режим датчика включения вентилятора
(красный сектор-это несерьезно...тем более. что указатель у многих стоит штатно и его плохо видно. Свой указатель я переставил в крайнее правое гнездо-прям перед глазами чтоб...)
-не откажусь я и от автоматического дублирующего включения вентилятора (как у автора темы). Только с условием обратной связи-должна быть контролька, чтоб я знал-вентилятор включился нештатно!
Дальше... ну... вижу я-нештатно включился вентиль, а лампочка перегрева всё горит и температура не спадает. Что делать? Нужно протестировать систему охлаждения по знакомому алгоритму, только не выходя из машины-нажимаем кнопочку ТЕСТ-и на табло загораются зелененькие лампочки:
-уровень в расширительном бачке в норме (от датчика уровня)
- циркуляция через радиатор идет (от датчика протока).
Кстати, датчик циркуляции можно сделать постоянно включенным-можно будет наблюдать за термостатом- как он работает, на каких температурах.
Вот...как-то так
-

Ну вот, уже и здоровая пища для размышлений появилась! А то сразу, прям как на каком-нибудь "удаффкоме" - типо, кг/ам и <censored> его ваще . Мы все же сюда не бодаться ведь ходим.
Подумать можно. Но не раньше, чем время появится: продумать как следует, отмакетировать, отработать, поставить и проверить. А то ведь негоже людям недоробло подсовывать. А деньги на работе мне все же пока не за это платят. Терпение, друзья - авось, и вылупится че-нить путное!

Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2009, 12:46

так вот послушаешь тебя и на улицу выходить страшновато-вдруг кирпич упадет... машина у нас чуть посложней топора. и чего собственно городить огород-не боинг же! так рассуждать то надо боятся что масло все вдруг вытечет и насос согнет в дугу и мост лопнет попола -а я не узнаю об этом в ту же секунду ! катастрофа ! смешно просто . автор сам за себя ответил в первом пункте, я просто присоединюсь. тупо заменил механику на электронику-и все! все эти скорости потока наличие житкости в радиаторе и прочая лабуда-не что иное как просо не чем не оправданное усложнение системы. в общем это пустая дискуссия.

Тогда вместо реле включения полевик ставить,а то только датчик электронный

Не могу не ответить... хотя...нет...не буду. Я не знаю. что ответить на эту противоречивую речевую конструкцию ....автор сам себе чего-то доказывает, а в следующей фразе себе же и противоречит. Разбирайтесь сами.

Ну, если уж очень сильно хоцца че-нить "чисто электронного" - тогда можно где-то вроде такого (вместо реле РС527):
 ключ.jpg ( 46.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249

Правда, полевик (в смысле, МОП) я бы сюда ставить все же поостерегся: уж больно затвор у него нежный. Для таких условий (и такого характера нагрузки), ИМХО, дуракоустойчивее будет биполярник. Или БСИТ. Учитывая схему включения вентилятора - p-n-p или p-канальный соответственно. Из БСИТ, например, КП964 (кроме буквы "Г") - всем хорош, кроме корпуса (ну, не верю я "пластмассе", особенно совковой!). Поэтому лучше все же биполярник - ну, там 2Т818БМ ... ГМ (или аналогичные "КТ", но тоже в корпусе TO-3), или что-то помощнее, в аналогичном корпусе. По принципу: чем дубовее (в смысле запаса по току) - тем лучше! Импорт рулит, но - внимательно изучайте матчасть (в смысле - datasheet)!
Диод - 2Д206 или КД206 с любой буквой. Полярность тоже удобная: шпилькой прямо на "массу".
Транзисторы Дарлингтона (типа КТ825) или IGBT отметаем сразу: из-за большого напряжения насыщения (1,5 ... 2 В) греться будут немилосердно!

Кстати, "дуракоустойчивее" все равно будет релюха: если случайно заклинит вентилятор, то в случае реле сгорит только предохранитель. А с электронным ключом - еще и транзистор!


Согласен, я тоже с детства хорошо запомнил Чехова: "Краткость - сестра таланта". Поэтому и стараюсь делать все как можно проще (без лишних наворотов). К тому же, для себя выработал заповедь: не вносить в машину никаких НЕОБРАТИМЫХ изменений. Любую приблуду стараюсь исполнять так, чтобы не резать и не переделывать стоковую проводку и интерьер салона, а демонтаж (при необходимости) занимал считанные минуты и не оставлял никаких следов.

Сообщение отредактировал Route_66 - 23.9.2009, 13:28

На досуге слегка подумал, при этом возник ряд вопросов по проекту "КОСМОС" (Комплексная Оперативная Система Мониторинга Охлаждающей Системы"). Главным образом - касательно датчиков. Ну, немного не так хорошо у меня руки растут, чтобы на коленках творить конкурентоспособные датчики . Не говоря уж о тех беднягах, которые повторять все это счастье возьмутся. А кустарно сварганенный датчик сам создаст намного больше проблем, чем сможет решить. Поэтому ориентироваться по максимуму придется на что-то готовое, широко доступное и недорогое.
1. Ну, насчет датчика уровня - это, вроде, разрешимо: уровень ведь количественно измерять не надо; тут, как в бачке тормозной жидкости, достаточно поплавка и пары контактов. Конечно, с поправкой: а) на температуру - градусов вплоть эдак до 110 с этим всем не должно ничего происходить на протяжении ряда лет (в идеале - сколько машина проживет); и б) на среду - горячий ТОСОЛ (этиленгликоль с букетом присадок) в смеси с водичкой; как нештатный, но учитываемый вариант - просто вода.
2. С датчиками температуры вопросов еще меньше: насовать во все интересующие места стоковые ТМ106 - и знай себе, опрашивай в свое удовольствие. Хоть по очереди, хоть все сразу. Основные расходы - токарю, который будет штуцеры варганить .
3. Датчик давления. Здесь, насколько я понимаю, важно тоже отслеживать только падение давления ниже определенного минимума. А чему количественно должен быть равен этот минимум - у кого-то есть достоверные сведения? На своей машине разбирать и совать в разные места манометры как-то не очень хочется, а на чужой не дадут. И чем его контролировать? Датчик ММ120 - тот, что в стоке ставят на лампочку давления масла, подойдет? В смысле порога срабатывания и того, что вместо масла в нем будет плескаться горячий ТОСОЛ с водой?
4. Датчик расхода. Здесь подумалось в сторону водопроводного счетчика (его, так сказать, гидромеханической части). Опять же - долговременная стойкость к ТОСОЛу при температуре свыше 90 - кто-нибудь проверял? И вторая проблема: данная байда, при нормальном исполнении, вроде как не самая дешевая . Может, кто-то подскажет альтернативу?
5. Снять и обработать сигналы - при условии, что они соответствуют реальному положению вещей, - это как раз, задача далеко не самая сложная. Равно, как и реализовать эргономичный пользовательский интерфейс. Контроллеры, которые шутя справятся с такой задачкой, уже давно стОят дешевле семечек. Ну, в хорошем (не бытовом) исполнении - канистры бензина.

Сообщение отредактировал Route_66 - 23.9.2009, 14:44

1. Применяется на автомобилях 2108 и выше. На термостойкость и др. жалоб нет.
3. Не подойдет. Насос ОЖ не может развить такого давления. Если не ошибаюсь, максимальное давление - 1 атм.
4. Самый простой счетчик учета воды СХВ -15 (СГВ-15) стоит 360 рублей. Существуют модификации и с импульсным выходом. Но куда впихнуть эту бандуру - уму не представляю.

везет Вам,у меня проблема работает двигатель вентилятор не крутит до 90С дойдет температура начинает работать система охлаждения (вентилятор)как ток он ВКЛ сразу же глохнет двигатель и пока работает охлаждение ну никак не заведеш машину)досталось такое чудо от прежнего хозяина млин.