Так я и не понял ни фига. Купил специально стробоскоп Стробоскоп С1. Эксклюзивная разработка Защищено патентом. это так к слову. Выставил зажигание все как положено, НО ХХ ни фига не устойчив. Двиг трясет как надо. Хотя в движении жопометр заметил изменения. Хочу отрегулировать нормально карб но при таком хх не могу. подскажите в чем фигня или у каждой а.м как написано в форуме индивидуальные настройки. кстати поставил нулевик может он влияет, хотя до этого не замечал.

Так и регулируй карб. Если обороты низкие - крути винт количества, если неустойчивые - качества.

винт качества обкрутился неустойчивые и все, правда появились следующие подозрения стучит клапан причем офигенно, может быть проблема в этом

При 80 по мойму надо раньше ставить! я так понимаю чтоб раньше надо в + повернуть!



Обьемы двигов разные! Поход другие настройки!

Нет. чем больше октановое число тем более ранний угол опережения и наоборот. Завод рекомендует 0 градусов для 91 и 4 градуса для 93 бензина. Из этого расчета получается что для 80 - меньше угол опережения превратится в угол запаздывания на 22 градуса...

По поводу положения трамблера к рискам "+" и "-" - Чем больший угол опережения мы хотим установить тем ближе риска должна быть к "+" и наоборот.

А по поводу 80 бензина - нужно ставить дополнительные прокладки под ГБЦ иначе будет детонировать топливо как не устанавливай зажигание. НУ ПРИ МЕНЬШЕМ ДАВЛЕНИИ ОНО ВЗРЫВАЕТСЯ САМО ПО СЕБЕ!!!! Как ты не крути зажигание - дизельный эфект никто не отменял. Приподнимая ГБЦ мы тем самым увеличиваем размер камеры сгорания при верхнем положении поршней и, соответственно, давление в этот момент в камере сгорания меньше - поэтому и не происходит дизельного эффекта и в этом случае управление воспламенением действительно зависит от системы зажигания. Но в этом случае сложно сказать какой нужен УОЗ т.к. вышеуказанная цифра расчитана на заводскую конструкцию камеры сгорания без доп. прокладок. Но не думаю что это будет проблемой - просто выставляем для начала зажигание на 0 градусов а потом методом регулировки по "дрыньку" подгоняем к нужному эффекту.

епт братан посмотри зазор клапанов для начала в крайнем случае сними голову не исключено что у тебя клапан зажат в направляющем или седла гореть начинают. У меня раньше тоже мотор трясло сильно на холостых темболее я на 80 бензине катался. Я обратил внимание на тряску двигателя меня это стало беспокоить я промерил компрессию в горшках и оказалось что в каждом она разная я недолго думая сдернул голову с тачки купил новые клапана чтобы не мучится со старыми притер их поставил обратно головку выставил зажигание и все нормально. И еще совет при регулировке зажигания всегда смотри какой напор газов идет из глушака он должын быть как дыхание человека мягким и почти не создавать никакого давления

Сообщение отредактировал ProHunter - 6.5.2009, 20:50

Насчет газов жееесть прямо не по себе стало. Ну а по честноку у меня вопрос если клапан стучит из-за этого может на холостых неравномерно работать и еще спросил у легурировщиков чем регулируете отцы??? АААА???? ответили щупом, но если надо могет и по рейке, ОТСЮДА вопрс????::: ЧЕМ ЛУЧШЕ, а главное точней

Угол вычисляется по формуле (360/pd)*l

Однозначно по рейке. Там наблюдается полученный зазор с точностью до 4 микрон а щупом - как рука возьмет да если еще неровности есть на валу и рокерах, а они 100% есть - погрешность в сторону большего зазора.

народ замутил кап ремонт двига, естественно настройки зажигания пропали. раньше регулировал мастер стробоскопом работала нормально...после ремонта регулировал на слух чувак который мне делал ремонт, едит машинка нормально но вот заводится на холодную с вытянутым подсосом с пол тыка, а вот на горячую не с пол тыка как раньше а с 4-5 прокручиваний двига с придавленой педалькой газа. как мне это дело самому исправить?

Больше похоже на переобагащенную смесь,смотри карб.

этого не должно быть так как карб не регулировали кроме ХХ... темболее двиг 011 точил до 79.8)

зажигание БСЗ.

5-градусов опережения нормально?

да 

Подскажите, пожалуйста. Разобрал свой распределитель зажигания, а там:
(извините за качество)
две пружинки: одна нормальная (внизу), а одна какая-то маленькая и болтается (сверху). Так и должно быть? или это кто-то до меня по бедноте решил поставить?

Здравствуйте! Хотелось бы выразить мнение по поводу регулировки по стробоскопам..., народ, ставьте зажигание сначало по лампочке, а потом уже только на слух, наши машины не идеальны для того чтобы стробоскопом ставить. Я к примеру когда регулировал клапана, заметил что метка на звезде распредвала когда совпадает со своей меткой, в это время на шкиве коленвала у меня метка не совпадает ни с одной из них, выходит за границы 0 гр. в минус, а по книжке они должны совпадать. Значит получается в то время когда у вас например 1 цилиндр в точке ВМТ, клапана в это время еще не доходят до своей положенной точки, а значит горючая смесь подается и вытесняется оттуда позже или раньше положенного..... Сразу скажу что цепь я до этого подтянул, ничего не изменилось, получается что выработка есть на цепи, звездочке и т.д. Пробег у меня 55 тыс.км. , а у кого больше что уж там говорить. Поэтому у кого есть подозрения на счет правильно выставленного зажигания по вашим точным приборам, снимите клапанную крышку и посмотрите как у вас метки совпадут на распреде и коленвале....
Если я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста, буду рад услышать ваше мнение.

Так и должно быть. Натянутая пружина регулирует УОЗ до 2000 оборотов (примерно), вторая должна вступать в действие(натягиваться, выбирая слабину) примерно на половине хода площадки.

Регулирую зажигание октан-корректором "Импульс", из салона - очень удобная вещь. На перекрестке для лучшего разгона авто выставляю пораньше, на трассе позднее. Есть у него ещё функция "сушка свечей", правда ни разу не пользовалась, но теоретически функция интересная.

Подскажите пожалуйста товарищи! Машина долго заводится после ночи, да и вообще после того как просто долго постоит, за два захода, первый секунд 7 пытаюсь, второй примерно столько же и тогда только заводится. Грешу на бензанасос и карбюратор, потомучто бензанасос хоть и новый, но дешёвенький, а карбюратор очень стар, хоть и после чистки. Что посоветуете?

по ходу у тебя цепь на зубец надо перекинуть, я могу сказать следующее что после 80000 пробегу разбирался с цепью и звездочками, так вот если цепь сильно растянута то ее под замену со звездочками, иначе разрезная шестерня, я менял и цепь и звездочки, у меня метки на распреде и звезде совпали, а на шкиве с точностью моего глаза тоже совпали без каких либо выпендриваний с приминением разрезной звезды. мое мнение таково что она нужна во первых при отработавшей определенный срок цепы, чтобы как вы выразились можно было бы по человечески выставить зажигание по стробоскопу, ну и плюс оптимальное газораспределение.
сосно по теме, если все настроено и выставлено, а перекидывание цепи на зубец не дает результата, типа распред в вмт а поршень на самом деле нет, то зажигание надо регулировать все таки по метке на коленвале для достижения макс мощности, но тогда прогорят клапана, если оценивать ресурс клапанов то не будет мощности. единственный нюанс надо будет настраивать главные дозирующие жиклера как по топливу так и по воздуху
сосно нужно понимание того что происходит
если у вас не согласованы распред и коленвал, то у Вас либо слишком рано открываются клапана, либо слишком поздно, и то и то сказывается на мощности ибо камера сгорания заполняется не полностью она просто не успевает, либо успевает но поршень часть рабочей смеси выталкивает обратно, и на выпуске либо не успевает сразу очистить цилиндр остается смесь либо успевает но затягивает часть газов обратно, в зависимости от того опережает метка вмт или запаздывает. и тут идет компромис чтобы поймать тот момент когда подать искру, т.к. смеси рабочей заведомо мало (по количеству) чтобы хотя как то ехало надо сдвинуть именно в тот момент чтобы и впускной и выпускной были максимально закрыты. собсно что вы и делаете вы сдвигаете на более ранне зажигание.

Сообщение отредактировал xbz - 8.9.2009, 19:38