Проверь каждый привод отдельно возможно он неисправный или ищи КЗ по проводке

теплозвукоизолирующим материалом,сверху фольга,под низом пористая структура...был конешно вариант обклеить звукоизоляцией "сплэн",но не стал по двум причинам:
1) не охото перегружать навесы дверные,дверь утяжеляется с ним...
2) в целом не хотел перегружать машину шумкой!к тому же та изоляция что наклеена,прекрасно српавляется со своими обязанностями,металлические звуки пропали,как таковые так и от музыки!двери стали закрываться очень плотно и чётко и без всяких посторонних лязгов и грохотов...

Сообщение отредактировал vaz21063 - 8.5.2009, 13:30

Проблема не в проводке.
Эсли 1 (водительский замок) - 10,5 вольт
2 - 8,5 вольт
3 - 7,5 вольт
4 - 6 вольт

Поэтому думаю сделать кнопку для открытия задних дверей.
Купил кнопку и релле (правда одно).


А теперь пожалуйста подскажите как это все добро подсоеденить согласно схеме. Куда и какие проводки тыкать.

Только мне пожалуйста нужно что бы когда вверх нажимаю - то обе задние дверки открывались - когда нижнюю - то закрывались.

релле

кнопка

кнопка

а сделать как на схеме
чтобы все правильно подсоеденить

или так

А как это так получается вы что замки последовательно включаете???
Вот у меня 4 замка стоят паралельно без всяких там реле срезу к блоку управления цз сигналки и на всех 12 вольт и все прекрасно тянут уже вот 3 месяца

да нет, замки стоят паралельно, схема купленого ЦЗ внизу.
Но хочу переделать задние двери на кнопку.

У меня вообще 4 провода из блока управления ЦЗ выходят я к ним просто запаралелил ещё 2 замка задних дверей и всё работает.
Если хочется кнопки можно поставить блок управления ЦЗ от калины там же и стеклоподьёмники есть, ну тут уже на любителя!

Доброго времени суток всем, у меня такой вопрос. Купил сигналку, хочеться поставить ЦЗ, можно ли купить только активаторы или обязательно комплект покупать?
Просто хочу поставить только на передние.
Заранее благодарен

обычно на классику все так и ставят

Только активаторов достаточно. В любой современной сигналке есть функция ЦЗ и силовые выходы.

Сорь за ОФФ и за поднятие темы)))
Прошел год, как я установил приводы во все двери и сигналку - все фурычит без проблем.
Так что для тех кто до сих пор Ккккккключиком в дверцу тычет - желаю перехода 6на сигналку. ибо они щас не дорогие и в итоге все это экономит массу времени.

Инструкции по установке электроприводов есть на форуме, в т.ч. и в этой ветке)))

ставятся элементарно

Люди, короч такая проблема. Вчера поставил на задние двери, дак они работают через раз, через два. Я пружину убрал из замка, все смазал, вэдэшкой побрызгал, но все равно такая фигня. Люди помогите, плиз, оч прошу.

Пружинку убери ту которая стоит на тяге под солдатиком, из замка я ничего не убирал. Еще проверь чтоб активатор был расположен параллельно тяге. Если не поможет, надо увеличить сечение проводов к замку, в комплекте такое г...о продают

Установи более мощный электропривод

Всмысле в коромысле? Я пытался к нему подобраться но не смог его никак достать(((. Активатор расположен параллельно тяге. Главно, когда поставил на первую дверь, то он работал без перебойно, а как поставил обивку, так он стал глючить, снял ее, а с ним ниче не изменилось, он продолжал тупить. На втрой двери он сразу стал тупить (еще без обивки).



Как-то не охота снова деньги тратить, хочется замутить ченить с этими, тем более у меня в городе ток одни продаются

Сообщение отредактировал Lex@ - 24.6.2009, 13:13

Народ а сверлить стойки не стремно? я боюсь провода повредить которые к лампам идут салонным будут потом на корпус коротить. И ещё в дверях отверстия сверлили шире чем гофра чтобы спокойно ходила ? или по диаметру нормально?

Не бойся - сверли. Провода в стойке болтаются свобоно. Сами провода достаточно жесткие, чтобы намотаться на сверло, а изоляция просто так не обдерется. Если все равно есть сомнения, поставь на сверло ограничитель глубины сверления. Отверстия в двери и стойке должы быть соосны в закрытом состоянии. Поэтому лчуше просверлить сначала дверь, закрыть ее, и отметить через отверстие в двери отверстие в стойке. Отверстие в стойке выпонить по внешнему диаметру гофры (на самом деле это не гофра, а кривая резиновая трубочка с уплотнителем на одном конце). А в двери на 2-3 милимера больше, чтобы гофра свобоно без закусов проходила в дверь, с учетом погрешностей соосности отверстий при сверлении.

во первых надо токрутить солдатик. под ним обычно располодена шайба. Ее или выкинуть, или обточить чтоб не задевала за металл двери при открывании/закрывании. Потом отцепляешь тягу от замка. Для этого просто широкой отверткой поддеваешь конец тяги у замка и всё. Далее откручивается гайка крепления коромысла. Она расположена прямо под солдаиком. если мне не изменяет память, там на 13 ключ нужен. Ну и собственно снимаешь коромысло. Скорее всего будет мешать тяга. Ее надо перекинуть наружу двери. Выдернешь пружинку из коромысла и заработает 100% норм

Народ а сфоткайте если каму не сложно место где сверлил заднюю дверь. Там просто листовой метал наварен сверху или наклеен чтоли вот я думаю его тоже сверлить или рядом поместиться? на передних дверях под дырку там этой листовой части нету сфоткаю вечером для понятности
 IMG069.jpg ( 152.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360


Сообщение отредактировал piloterist - 25.6.2009, 18:51

Пасиб, в выходные буду делать.