Измерять тормозной путь и не нужно...никто не обещает его сокращения. При торможении двигателем тормозная система испытывает меньшие нагрузки-меньше давление жидкости в системе (меньше вероятность протечек и лопанья шлангов)...меньше износ колодок и дисков...меньше нагрев дисков (т.е. вероятность их коробления). Да и вероятность блокировки ведущих колес уменьшается в разы. Ведь с блокировкой задних колес машина становится неуправляемой...

+1
Все верно написано про тормозную систему, но это уже, говоря русским языком, - подводные камни процесса, если не считать блокировку колес, само собой, что ни в коем случае недопустимо.
В теме же затронут принципиальный вопрос об эффективности торможения тем или иным способом!!! Вспомните, как данная тема появилась и каково её исходное название. Кто не успел к началу дискуссии, кажется так: "Сбил пешехода. Что мне грозит?" Отсюда и пошел разговор, как лучше затормозить, дабы сэкономить метры, а то и сантиметры, которые могут спасти чье-то здоровье или жизнь.

Это все конечно правильно, но с другой стороны при торможении двигателем нагрузки воспринимаются трансмиссией и, как показывает практика слабым звеном оказывается кардан. Знакомый наслушавшись рассказов о спортивной езде с четвертой включал сразу вторую, в итоге кардан сделал "бдзынь" и вылетел нафиг

Позвольте не согласиться. Давление в системе зависит напрямую от того, с какой дурью упрёшься в педальку. Правильнее сказать, что если при одинаковой начальной скорости и длине тормозного пути, ты использцешь торможение двигателем, то напряжение на тормозную систему меньше....


Это как бы для того, чтоб не вводить в заблуждение.... Торможение двиглом - это, на мой взгляд, маза заднеприводников!

Ну наконец-то свет в конце туннеля! Наконец-то меня начали понимать!
Kikos - вот именно! Какой способ эффективнее!!! Ведь когда перед глазами человек, наверняка не будешь думать об износе колодок и короблении дисков!

"Правильнее сказать, что если при одинаковой начальной скорости и длине тормозного пути, ты использцешь торможение двигателем, то напряжение на тормозную систему меньше.... " - вот это уже более похоже на правду!

Наконец появились люди, которые поняли суть темы! А то - неправильно ты ездишь, неправильно тормозишь, никуя не знаешь и вообще продай машину и ходи пешком! И хоть ты выипись, как об стенку горох - не так и все! А оказывается и без торможения двиглом ездить можно и даже прекрасно можно ездить!

При экстренном торможении -согласен-педаль тупо в пол и надеяться , что успеешь остановиться. А поскольку ЭТА тема про торможение двигателем,... что это и как это... то и рассуждаем именно об этом
про слетевший кардан...При переходе с 4-ой на 2-ую скорость вращения кардана изменяется сааавсем незначительно. Изменяется направление приложенной нагрузки...т.е. щлицы начинают работать другой стороной. Но это их работа...они для этого и предназначены. А вот если б колеса заблокировались, то шлицы испытали бы еще бОльшую ударную нагрузку+ значительный скручивающий момент. Так что не стоит списывать потерю кардана на метод торможения. Значит он был уже прилично ухайдохан и слетел от рабочей нагрузки.
.
.
Совершенно согласен. Но при торможении двигателем величина прилагаемой дури заметно меньше...Взгляните на фото. Износ накладок на педалях весьма красноречив. Шесть лет эксплуатации и 265 тыщ пробега  тормоза__1_.JPG ( 779.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Диску год и месяц...почти 30 тыщ  тормоза.JPG ( 758.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Простите, друзья, НО НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ ЭТО В ДРУГОЙ ТЕМЕ!
Речь шла об экстренном торможении - увидел перед носом препятствие (человек, машина, яма и т.п.) - как быстрей остановиться?
Торможение двигателем с 4-й (5-й) передачи, с двойным выжимом, на пониженные передачи по-очереди всё это правильно (это спортивный тип вождения для легковых и типичный для грузовых авто). Применяется как летом, так и зимой. Но это в обычной обстановке.
В аварийной ситуации - резко давим на тормоз, не выжимая сцепления, и только когда машина почти остановилась - выжимаем сцепление.
Я уже предлагал Игорек1984 в удаленных постах провести эксперимент. Не надо мерять ничего рулеткой - все делается просто:
1. Берем, предположим, лопату и вгоняем штыком в землю - с этой точки давим на тормоз в обеих заездах.
2. Садимся в автомобиль, отъезжаем на какое-то расстояние от лопаты, чтобы набрать скорость, предположим, 60 км/ч и жмем на тормоз не выжимая сцепления почти до полной остановки. В точке остановки вгоняем вторую лопату в землю - теперь это наш ориентир. После этого садимся в авто и все повторяем, только одновременно с тормозом жмем и на сцепление. После полной остановки смотрим, в каком случае авто остановилось раньше. Если с выжатым сцеплением - продолжаем со спокойной душой ездить по-своему, если раньше остановился с НЕВЫЖАТЫМ сцеплением - делаем выводы - может быть кто-то знает об этом чуть больше.
И ненадо войны! Собственная Судьба в руках каждого.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ

P.S. Игорек1984! Ни в одном посте я не назвал Вас дураком, малограммотным или типа того. Я утверждаю только то, что для Вас не существует чужого мнения, отличного от Вашего, пусть даже помноженного на большой опыт. ВЫ ВСЕГДА ПРАВЫ. А это не есть айс. И ненадо ссылаться на опрос на этом или другом форуме. Как правило, простые водители-профессионалы, в интернете не сидят и не описывают способов торможения. А мнение любителей может быть разным, что и подтверждается здесь. ИМХО. Без обид (честно, никого не хочу оскорбить или обидеть).

Чето я не пойму, а нафига двойной выжим при торможении двигом?Ет разве что на скользком покрытии чтоб без блокировки, а на сухом от перегазовки тогда и толку нет в подобном торможении.Ведь насколько я понимаю, смысл манипуляции в том, что понижаясь последовательно допустим с 4 до 1 передачи без перегазовки, при каждом переключении машина клевала носом, а следовательно замедлялась.Я например при торможении часто переключаюсь таким макаром с 4 на 3 плюс рабочий тормоз и получаю вполне приличное замедление без блокировки колес и перегруза гидросистемы.Ну а если екстренно, то педаль в пол и сцепа только при холостых, когда двиг чахнуть начинает.Хотя нередко и понижаюсь описанным выше образом вплоть до 1 +тормоз в пол.Имхо такой способ для сухого покрытия и если сцепой владеешь хорошо, чтоб не убить трансмиссию.

Наверное...имелась ввиду перегазовка, поэтому и двойной выжим. Со второй на первую без перегазовки у меня не получается...Остальные нормально

Ну, я до првой кроме екстренных случаев не дохожу=).Ну а если припечет, то както о комфорте не очень задумываешся.Обычно хватает перехода на одну ступень вниз, с 4 на 3.

Мало того, что меняется направление нагрузки, она еще и вырастает значительно. Двигатель оказывает большое сопротивление колесам. А на сухом асфальте с хорошей резиной сила трения будет высокой и не даст колесам заблокироваться. Конечно, кардан был изношен, но отчего он износился неизвестно, может быть и от такого стиля вождения.

У меня при торможении двигателем(когда пробовал) коробка издает дикий рев! Никогда такого не слышал. Наверно для коробки это не гуд!

Сообщение отредактировал Игорек1984 - 23.6.2009, 8:28

Может, и коробка уже не гуд Шучу, не дай Бог, конечно. Но все же, если сильно начинает выть, то, скорее всего, подшипнику какому-то хана или нескольким.

"Динамические нагрузки в трансмиссии возникают при торможении автомобиля двигателем или ручным тормозом, а также при его импульсном движении. В результате перегрузки деталей трансмиссии происходят быстрый износ крестовин карданных валов и их подшипников, болтов крепления фланцев карданных валов, поломка шестерен главной передачи, фланцев полуосей и других деталей."

Нашел здесь http://avto-inside.ru/upravlenie-tekh-sost...omobilejj-23/3/

Имхо, следить за состоянием колодок и вовремя их менять - это лучше, чем заниматься ремонтом вышеперечисленного.

Другое дело, еще раз повторюсь, торможение с невыжатым сцеплением, но это уже относится к безопасному вождению (управляемость автомобиля).

Да в том то и дело что с коробкой все хорошо! Она отлично себя ведет на всех режимах движения. Но стоит затормозить двигателем - обороты резко увеличиваются, а коробка ревет! Ну его <censored> такое торможение. Сэкономлю на колодках, заработаю ремонт коробки!

Хозяин - барин

как я пробовал:
Вариант 1.
еду на 4-й, отпускаю газ,
выжимаю сцепление, переключаю на 3-ю (двигатель рычит :) ) обороты падают,
выжимаю сцепление, переключаю на 2-ю (двигатель рычит :) ) обороты падают,
выжимаю сцепление, переключаю на 1-ю (двигатель рычит :) ) обороты падают,

Вариант 2:
так насчет с перегазовкой. (не пробовал) :
еду на 4-й, нажимаю сцепление, жму газ, отпускаю газ, переключаю на 3-ю, отпускаю сцепление
нажимаю сцепление, жму газ, отпускаю газ, переключаю на 2-ю, отпускаю сцепление
нажимаю сцепление, жму газ, отпускаю газ, переключаю на 1-ю, отпускаю сцепление
так чтоли ?

кстати не помню на скольки оборотах переключать пониженную ? на 2000 ?

Не совсем так!
Переключение с перегазовкой - имеется в виду перегазовка на нейтральной передаче, а не на выжатом сцеплении. Вообще, изначально перегазовка при переходе на пониженную передачу и двойной выжим при переходе на повышенную передачу делались на старых коробках, чтобы синхронизировать скорости вращения первичного и вторичного валов коробки передач, иначе передачи втыкались со страшным хрустом, либо вообще не втыкались - шлицы на валах в коробке не входили в зацепление из-за несинхронности вращения. Сейчас все современные механические коробки оснащены синзронизаторами, которые при включении передач выполняют функцию двойного выжима при повышении передачи и функцию перегазовки при понижении, поэтому двойной выжим и перегазовки не нужны, хотя многие водители УАЗов и грузовиком типа КамАЗ и ЗИЛ до сих пор переключаются таким способом, что, нужно сказать, никак не вредит трансмиссии, а скорее наоборот - продливает срок её службы. На легковых же авто про такие методы давно забыли за ненадобностью. Я вот с 10 лет за рулем самостоятельно, то есть с где то с 93 года и застал еще у отца казенный УАЗ со старой коробкой, так вот там еще пришлось освоить двойной выжим и перегазовку.

И уж если говорить о переключении на пониженную с перегазовкой, то делаетс это так:
едешь на 4-й, нажимаешь сцепление, выключаешь передачу(ставишь на нейтраль), жмешь газ(кратковременным нажатием до 3000-3500 об),отпускаешь газ, переключаешь на 3-ю, отпускаешь сцепление
нажимаешь сцепление, выключаешь 3-ю передачу, жмешь газ,отпускаешь газ, переключаешь на 2-ю, отпускаешь сцепление
нажимаешь сцепление, выключаешь 2-ю передачу, жмешь газ,отпускаешь газ, переключаешь на 1-ю, отпускаешь сцепление

Сообщение отредактировал Kikos - 23.6.2009, 11:18

вариант 2. неправильный. Газку надо подбрасывать, отпустив сцепу. Поэтому метод и называется-двойной выжим. При торможении не применяется из-за больших потерь времени (на переключениях) и крайней тесноты педального узла. Лично я использую только при необходимости резво ускориться

Двойной выжим - это когда выжал сцепу - нейтраль - отпустил - снова выжал - повышенная передача
А перегазовка - это когда выжал сцепу - нейтраль - отпустил - газанул - снова выжал - пониженная передача.
Смысл у обоих - синхронизировать валы в коробке, но один при повышении передачи, а другой при понижении используется, в этом принципиальная разница.

Сообщение отредактировал Kikos - 23.6.2009, 11:27