недавно менял колпачки и на одном из клапанов увидел выработку, кто шарит подскажите это в пределах допустимого или пора думать о замене ?

Я думаю это в пределах допустимого, у меня такая выработка почти на всех клапанах и ниче вроде. Мне один знающий мужик сказал, что еще походят тысяч 30 точно.

Перед тем, как вставить свои 5 копеек хотел бы уточнить:
1. О каких царапинах и в каком месте распредвала идет речь?
2. Каким образом эти царапины ( искажения формы кулачка) влияют на регулировку зазоров?
3. Если у Вас царапины на тыльной части активной зоны кулачка (т.е. не на зубе), то однозначно были пережаты ВСЕ клапана. Тогда как Вы ездили?
Почему то на большинстве форумов блуждает неверное мнение о процедуре регулировки зазоров и влияние выработки распредвала на регулировку. Кто то запустил это представление в сеть и оно множится как снежный ком. Отсюда и ложное представление об "узких" щупах для удобства регулировки и многие другие. Посему хотелось бы подчеркнуть еще раз:
1. Тепловые зазоры выставляются между тыльной стороной кулачка и рычагом.
2. Износ зуба кулачка может влиять только на наполнение цилиндров смесью и и шумы и никакого отношения к зазору не имеет ИМХО.
Если есть другое мнение - давайте вместе разберемся.
Удачи Вам.


А вот здесь я согласен. Но хочу отметить, что стук и кузнечный эффект будут возникать при превышении зазоров над установленными в мануале (а точнее в КД ). При этом не выполняется требование сопрягаемости поверхностей и происходит удар (о не скольжение) кулачка по рокеру. А все дальше, как написал prosto.
Удачи Вам.

Согласен, но удар переносится и на торец клапана. Поэтому там и образуются лунки. Посему, для уменьшения шумов ГРМ необходимо следить:
1. За поверхностью торца клапана. Должна быть ровной, без выработки.
2. За поверхностью контакта рокера с торцом клапана. Те же требования.
3. За поверхностью контакта рокера с распредвалом (эвольвента, отсутствие "выгрызов", качество поверхности.
Удачи Вам.

se550
не мешай технике работать
silivravo

а что,кто-то в этом сомневается??

Сорри.
Возможно я что то не так понял сказанное prosto о сложности настройки клапанов щупом при искажении формы кулачка.
Сам был удивлен. Возможно, что мысли опережали письмо. Но с таким заблуждением я неоднократно встречался.
Удачи Вам.

Добрый день.

Основываясь на своем 12 летнем опыте регулировок клапанов на личных Вазах (01 и 06) выскажу свой коммент в свете того что не всех удовлетворяет результат регулировки по инструкции и в автосервисах.
Метода регулировки с щупом по мануалу ВАЗа годится исключительно на новые двигатели с конвейера или после ремонта, но с гарантировано качественными комплектующими ГРМ.
Я для себя 10 лет назад купил планку с "микрометром" и только ею и пользуюсь.
Товарищи, нигде на форумах не видел вариантов регулировки клапанов с учетом несоответствия радиуса тыльной поверхности кулачков оси вращения самого РВ. Иными словами - координатная точность обработки всех сферических поверхностей в отдельности не всегда выдерживается с совпадением их осей вращения в одну прямую, следовательно наблюдаются биения этих поверхностей, в нашем случае – тыльных поверхностей кулачков РВ. А ведь именно из-за этого стук некоторых клапанов не исчезает, даже после регулировки по планке.
Ведь стук клапана - это (в основном) звук при посадке клапана в седло .
А в момент сбега кулачка (из-за вышеописанной погрешности в изготовлении РВ) зазор спокойно может отличатся (если в «+», то стук обеспечен, если в «-» то ….еще хуже), от момента перед поднятием клапана, чего можно никогда и не узнать если регулировать только по меткам - в ВМТ поршня .
Это очень хорошо фиксируется индикатором на планке. Однажды я регулировал "микрометром" по меткам зазор, как положено - 0,52 мм, но потом увидел довольно существенный уход зазора при замерах в других положениях РВ, вблизи от стандартного положения в 180 гр от вектора кулачка, и именно на клапанах упорно стучащих даже после тщательной регулировки. В итоге биения обнаружились вообще на всех 8 шейках, и зазор на всех плыл линейно, равномерно, от закрытия до открытия клапана.

И вот, учитывая это, для себя выработал свою методику регулировки с планкой и "микрометром" часового типа (1мм =1 оборот вращения стрелки). При условии что нет больших изнозов деталей ГРМ и выработок на торцах стержней клапанов.
С каждым клапаном работать отдельно , без схемы 6,8-7,4-3,1-2,5 т к сдесь спешить не нужно, а на метки смотреть вообще не придется.
Начинаем с 1 го клапана и поочередно доходим до 8го.Т к коленвал крутить придется много, то свечи лучше выкрутить. При понятии принципа можно регулировать и щупом, но достоинства индикатора известны всем.

1. Крутим РВ по ходу работы до поднятия клапана, затем до полного опускание (наблюдаем при этом как установленый "микрометр" упертый в край рокера накручивает несколько оборотов на увеличение потом возвращается обратно) , до точки когда стрелка остановится, и для надежности еще примерно на 1 зуб вперед по звезде РВ. В этом гипотетическом положении посадки клапана на горячем двигле и регулируем зазор в 0,52 при 20 град С.
2. Прокручиваем РВ дальше шагами по 2-3 зуба, отмечая динамику изменения зазора.до точки, предшествующей за 1-2 зуба до очередного набегания кулачка. Если зазор ушел в + (например +0,58мм), то регулировать больше этот клапан не надо и уменьшать зазор к норме в 0,52 не стоит -т к здесь на горячую клапан начнет зависать, грозя прогаром.
Если зазор в ушел в «-» (например 0,45) то необходимо увеличить зазор до нормы, иначе клапан будет приподниматься на горячую, грозя потерей мощности или прогаром.

К такому методу пришел недавно после смерти гидриков Гермеса- очень хотелось былой тишины. И, что интересно, весьма адекватный результат получается в итоге.
Напомню, что на выпускных клапанах зазор надо выдерживать очень внимательно и делать не меньше положенного 0,52 мм. Следуя известным советам я выставляю на выпускные 0,55 мм –как советуют на многих форумах.

Извиняюсь за «много слов», понимаю что можно было и в двух словах описать,
но хотел чтоб доходчивее было.
Жду отзывов.
Всем удачи.

мне кажется,что проблема регулировки клапанов немного раздута
одни регулируют так,другие так,но главное это конечный результат.
также еще для некоторых важно сколько будет затрачено времени для достижения этого результата
но что бы там не писали,щупом все равно можно отлично клапана отрегулировать

Давно хотел подискутировать на эту тему.

Извините за неполное цитирование и мою нумерацию. Чисто для удобства.
1.Не могу с этим согласиться и никто аргументированно мне это не доказал. Главное, чтобы руки правильно стояли.
2.А вот это странно и интересно. Вы хотите этим сказать, что цилиндрические тыльные части кулачков не цилиндрические? То есть эти цилиндры несоосны? То есть ось каждого цилиндра не обязательно будет совпадать с осью РВ? Интересно, интересно... Не верится, но нужно проверить. Нужно будет попробовать установить нулевой зазор и прогнать тыльные части кулачка. Интересно, однако, какая несоосность отмечена Вами в микронах, либо, хотя бы, в показаниях индикатора?
3.А вот здесь позвольте не согласиться. При правильно настроенном зазоре рычаг будет обеспечивать плавное открытие и закрытие клапана (ну разве что кулачки РВ будут квадратные!) ИМХО стук, в основном, возникает из-за большого зазора, когда кулачек не скользяще движется по рычагу, а ударяет по нем.
4.Ну это в случае указаной Вами пресловутой несоосности цилиндров кулачков.
5.А вот про 180 градусов не понял. Плюс-минус 90 относительно вектора - понимаю ( охватывает площадь тыльной части). А 180?
Ну все дальнейшие действия основаны на данной теории и сомнений не вызывают.
Удачи Вам.

Спасибо silivravo за мнение.

По 2 комментарию. Может эти поверхности и цилиндрические , но у меня на 214 вале точно не все соосны (решил его оставить после "эпопеи с гидрокомпенсаторами"). Кстати, не исключаю его "заточку" под гидрокомпенсаторы на Нивских моторах. У меня по ходу РВ после закрытия клапана зазор 0,52 линейно превращается в 0,40-0,45 по индикатору на 6 клапанах. И на остальных двух только незначительно уменьшается. Будет интересно измерить эти биения на других машинах, но с родным валом.

По 3 согласен.

По 5 полностью согласен - про 180 я ошибся, хотел сказать что при настройке по мануалу (в ВМТ поршня) не учитывается возможная несоосность, естественно если она присутствует.

Спасибо за замечания.

p.s.: Мой тесть всю жизнь в совхозе на Кировщине механиком робил. Дак он "на глаз" эти зазоры ставит у себя на 2101. И мотор не шумит и ничего не прогорало никогда.

Сообщение отредактировал kos - 23.4.2009, 14:13

Ну вот. Спасибо за данные. А то совсем испугали. Значит так.Изменение размера с 0.52 до 0.4 грубо соответствует изменению с 0.15 до 0.12. Что не так уж и страшно - в пределах ошибки. А раз это уж не так и страшно, то почитайте мой опус:
1. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...sc&start=90
2. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=105
3. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=120
Только там я под ником Volonter.
Удачи Вам.

Сообщение отредактировал silivravo - 24.4.2009, 9:59

по поводу биения тыльной стороны кулачка-оно есть всегда,токо составляет кожеццо около 0,03,чуть больше,особо на работу клапанного механизме не влияет

Добрый день. Спешу вас поправить.
На деле цифры гораздо больше.

Вчера специально поставил обратно родной 06 РВ, который снял на 8 тыс пробега машины потомучто переходил на гидрокомпенсаторы с 214м РВ. Расчитывал на его "более правильную" геометрию раз он с конвеера и мало прошел.(мотор без него прошел еще 20 тыс и на рокерах видимой выработки еще не обнаружилось).
Решил проверить это пресловутое биение. Результат оказался не лучше 214го - на 5 кулачках , после закрытия клапана зазор 0.52 (при 20 град в боксе) уменьшается, даже совсем уже нелинейно - на некоторых скачком , до 0,30-0.40 мм перед открытием. На 2х не менялись вообще а на одном возрос аж до 0,6мм.
Мне сдается : или это конструктивно положено или изготавливают с погрешностью + - лапоть. Такой разброс (в зависимости по какой границе ставить зазоры)приведет либо к приподниманию либо к стуку клапанов, ведь "лапоть" немалый.

Учитывая факты, для себя логично решил выставлять зазоры :
1. для выпускных - так чтобы биение не приводило к уменьшению зазора ниже 0.52 мм (лучше пускай постукивают чем перегреваются),
2. для впускных - чтобы с биением зазор укладывался в 0,52 мм. (если клапан подвиснет дак только мощность потеряется, да и то на супер нагрузках).

Промежуточный вывод: за новым РВ в магазин надо идти с микрометром и призмами-подставками - перебирать все валы на минимум погрешности.

Что скажете silivravo ?
Есть ли практичное зерно в моих опытах?

Сообщение отредактировал kos - 24.4.2009, 9:22

Да-а-а. Может по КД у них допускаются такие разбросы? А, хотя не секрет, что иногда валы бывают и кривые. Разбивают постель. Потом стучат. Хорошая идея. Если есть возможность, то было бы интересно прокрутить вал на призмах и по опорным шейкам и по тыльной стороне кулачка. Индикатор на прямой контакт клювиком к поверхности. Выставить 0. и прокрутить по кулачкам и шейкам. Никогда на это внимание не обращал. А логика Ваша правильная - куда деться? Минимальный должен быть 0.52. Лучше бы чтобы он был в месте перехода цилиндра в зуб.
Заморочились. Так и РВ не купишь. Попробуй обеспечить совпадение посадочных размеров в постель и соосности - из магазина выгонят, пока их склад переберешь.
Удачи Вам.

А я вот как раз за новой постелью для полученного сегодня с Москвы Нуждин-2 собрался ехать в магазин. Какие-нибудь рекомендации по выбору постели не подскажите. Я слышал, что нужно вставить вал и постучать по ней, не должно быть никаких бряканий и звяканий - люфтов иными словами?

Да вот видите, какая ситуация накручивается. Может мы и переборщили? Ведь все равно все тазики едут! Ну а это их возможные допуски. Как минимум проверка:
1.Как обычно постукиванием по постели с вытертыми насухо РВ и постелью.
2. Как максимум промерить микрометром шейки РВ и соответствующие подшипники в постели.
Ну а кривизну вала - это вряд ли.
Удачи Вам.

Спасибо, поеду пытать продавцов

Сообщение отредактировал Kikos - 24.4.2009, 12:09

silivravo, kos
Блин начитался тут ваших умных мыслей и настроение как то упало.чтож получается,нормально настроить клапана не получится?Насколько я понял то лучше пусть они постукивают чем пережаты будут.Поскольку я собрался ехать в сервис их настраивать(за отсутствием времени и инструмента сам никак)НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ,КАК ПОНЯТЬ ЧТО ПЕРЕЖАЛИ??Спасибо,за ответы.

В сервисе тебе сделают только по своей методе. Если будет делать опытный мастер и у тебя РВ окажется с ровными тыльными сторонами, то успех обеспечен. Если результат не понравится то вооружайся планкой с индикатором и вникай в проблему сам, в том числе полезны ссылки silivravo, как опытного чела (23 апр в 17:05).
Я же себе теперь делаю как писал сегодня (24 апр) в 10:19. Это считаю оптимальным решением.

Сообщение отредактировал kos - 24.4.2009, 15:00

Как вариант:
1. По приезде на СТО( пока движок горячий) померять компрессию КОНКРЕТНО и КОРРЕКТНО (при всех выкрученных свечах и педали газа в пол) с записью по каждому цилиндру пару раз.
2. Обратить внимание мастеров на шум клапанов (при необходимости, если у Вас не тарабанит).
3. Дождаться охлаждения двигателя (либо учитывать поправочные коэффициенты при установлении зазоров).
4. Поприсутствовать при регулировке( если есть временные возможности и желание, но было бы неплохо).
5. Прогреть движок после регулировки до рабочей температуры с регистрацией изменения шумов в процессе прогрева).
6. Если шум стал больше и явно слышны стуки клапанов из-за завышенных зазоров - обратить на это внимание мастеров.
7. Если шумы все исчезли (машина шепчет) - перепроверить компрессию. При падении компрессии в каком либо из цилиндров по отношению к замеренной в п.1 - клапана пережаты. Перенастроить.
Удачи Вам.

Хех,ну спасибо,за ответы,только один нюанс.

Чем и как мерять(мастер этим скорее всего морочится не будет)?