Как я понял у тебя объем 1300? Носик ускорителя не имеет смысла менять он себя не оправдывает даже на 1600!!!!!

Насчет эмульсионных трубок не знаю я у себя не дорабатывал, но знаю то, что их ставят от ДААЗ21083

Сообщение отредактировал Jgit - 24.2.2009, 14:58

Кто знает про Доработку тракта ХХ?

Добрый день. Вот интересно, кто-то 2105***-20 под 1500 тюнил? И какой эффект? Честно прочитал всю тему от первого до последнего поста. Не нашел. Только сегодня зарегистрировался. Открыть тему - форум почему-то не пускает.


Ну вот такая история. Подрос сын. а я купил себе новую машину. Шоху хотел "сдать", но он меня уговорил оставить ее ему - поучится (только права получил). Вот теперь и расплачиваюсь. В далекие времена перевел машину на газ - и горя не знал. Кушала она бензин о-о-чень редко. На карбюратор я внимания по факту не обращал. Ну а теперь менты стали резко проверять регистрацию ГБО в техпаспорте (я ее сам клал). Штрафы большие, вот и пришлось ее снять. В связи с этим сразу возник вопрос по карбу. Машина не ехала. Были сильные провалы на низах. На верхах вгору не тянула. Дергалась, переливала и куча других багов какие только могут быть. Чтобы ехать - нужно было даже мне изголяться. Решил сделать конкретную профилактику с последующим тюнингом.
1.Двиг 1500 кубиков, а карб 2105-****-20, т.е. для движка до 1300.( машину брал с рук, не обратил тогда внимание).
2.Промыл его, настроил по мануалу. Привел в порядок ускорительный насос и будто все остальное (зазоры в заслонках, пусковое и т д.
3. Настроил центробежный регулятор трамблера.
4. Выставил +5 градусов по коленвалу.
Настроил в комплексе всю эту систему на предмет отсутствия детонаций, провалов, наличия и поддержания ХХ. Все будто бы хорошо. Но приемистости нет. В горку ехать не хочет. Разгоняется тупо.
Не понял я . При нормальной компрессии и УОЗ должна, но не едет. Решил сделать тюнинг по карбюратору(хотя, наверное, даже убежден, не только дело в несоответствии карбюратора двиглу), но все же. Ревизия показала, что жиклеры там точно по мануалу. Поэтому хочу сделать не 107/170, а хотя бы 112/170.
Так вот. Кто подскажет причины отсутствия приемистости, а также корректность моей задумки с жиклерами.
Буду благодарен.

Сделал себе привод механический. Сделал как написано. Не понял смысла чем отличается от простого. И еще вопрос.
Какое растояние должно быть между прокладкой и поплавком, чтобы уровень правельно выставить?

Сообщение отредактировал Introxxx - 24.2.2009, 20:59

Попробую предположить что то с зажиганием,его то надо под карб настраивать.А может не открывается 2я камера.

Мех привод позволяет открытие 2 камеры раньше и гарантировано,тоесть она открывается по любому!
А с вакуумом часто закисает,исчо убирают пружинку из того самого вакуума.

Спасибо. А насчет "Какое растояние должно быть между прокладкой и поплавком, чтобы уровень правельно выставить?"

Боюсь ошибиться,но вроде 8мм,сверло на 8 подставляешб и выставляешб,но нада уточнить.

Всем, приветик!
Недавно знакомый подсунул мне статейку по тюнинку системы питания. Она на фотке прикрепленного файла.
У меня вопрос к знатокам, что Вы думаете по поводу такого тюнинга?!
Это очередной развод для лохов?
Заранее Вам благодарен!!!



Да, попробуй делать чуть раньше/позднее зажигание и посмотри как реагирует на это машина. У меня например, когда выставлено +5гр., то машина "вялая". Делаю еще более раннее зажигание(уже трамблером), появляется динамика. Замерять не замерял УОЗ, но там точно было нач.УОЗ +12..+13. Потом сделал БСЗ с использованием ДПКВ подобрал график УОЗ и... вроде все ОК!
У меня карб 2107-****-20 и в первой камере как раз и стоит комбинация жиклеров - 112/170, а во второй 162/150, пружина, вакуумного управления заслонкой второй камеры, обрезана на половину.

Спасибо. Но дело в том, что дружу с жигулями с 1985 г. И все сам перебираю, делаю. Слава Богу руки будто прямые и книг в свое время прикупил. Плюс компютер с интернетом. Как самому кажется - все знаешь, все умеешь, но оказывается, что на что то внимание не обращаешь, а временами - просто зацикливаешься, впадаешь в ступор. Вот и сейчас, похоже, такой момент.
1. Трамблер настроен ( в частности пружинки).
2. Зазоры в контактах - тоже.
3. Опережение (по цепочке) дальше делать уже рисковано. Ранее стояло где то -3 по меткам.
4 Опережение по трамблеру повышение по мощности уже не дает - дальше идет сбои зажигания.
5 При незначительном вытягивании подсоса машина начинае тянуть, что подсказывает о бедной смеси. Изменение регулировок винта количества приводит к повышеным оборотам ХХ, а водворение назад их качеством - появлению провалов. На первой и второй тянет и приемистость хорошая. А 3 и 4 вялые.
6. Вторичная камера включается вовремя.
Вот и зациклился. ВСЕ У МЕНЯ ХОРОШО!!!!. Но - не едет!!!. Или я уже привык к иномарке- она резвая. Но по старой памяти - у меня первая была 21013. Будто вопросов не возникало. Правда она тоже была на газу. Понимаю, что карбюратор 2105-20 не под 1500 и списываю на это. Но по факту между 2105-***-20 и 2107-***-20 различия не такие уж и существенные. Вот и возникает вопрос по обогащению по 1 камере. Вот такими вещами я еще не занимался, хотя, как говорит мой товарищ:" Я не умный, я - начитанный". Но - НЕ ЕДЕТ!

silivravo, да-а-а и у меня бывает такое состояние души.
Що тебе сказать? Знаю одно, что можна юстировать карб под УОЗ трамблера(не меняя его настройки), а можна юстировать УОЗ трамблера под настройки карба. Это проверено! Я, например, занимаюсь подгонкой УОЗ зажигания под тек. настройки карба. Простой пример: Год назад была еще "шестерка" с двиглом 1,5. Решил поставить БСЗ. Поставил и... приемистость никудышняя(типа как у тебя). Тогда снял грузики с пружинками с трамблера(старого) и поставил на новый(безконтактный). И резвость машины вернулась в норму. К стати карб в "шестерке" был как у тебя. И ничего я внем не менял(заводские настройки). Где-то в середине этой темы я "хвастался" своими достижениями в области зажигания и спрашивал о том как-бы обеднить смесь для большей экономии. Так мне ребята сразу сказали, что дальше уже некуда обеднять(хе-хе, "запоры" будут обганять). Мол и так карб не соответствует двиглу.
Меняй жиклеры в первой камере и пробуй!
Удачи!

Сообщение отредактировал CherepVM - 25.2.2009, 12:02

Не, все-таки для 1500 жиклер 107 в первичной маловато. Поиграюсь еще с трамблером - его кто то конкретно курочил до меня. И пружинки там, похоже, неродные. Надо бы на Дубинскую съездить прикупить. А с жиклером все равно поиграюсь.
Будут у кого то какие мысли говорите.
А пока спасибо. Буду думать. До выходных буду думать. На связи целый день до 19 часов.




Цитата(Introxxx @ 24.2.2009, 21:51) *
Спасибо. А насчет "Какое растояние должно быть между прокладкой и поплавком, чтобы уровень правельно выставить?"

А вообще то для каждого двигателя это растояние в разумных пределах подбирается исходя из условий:
1. Если двиг тюнинговый под спортивную езду, ну скажем по карбюратору, по расредвалу, по цилиндрах при измененной степени сжатия и т. д., то расстояние может быть и меньше 6 мм ( когда идет повышенный расход бензина и спортивный стиль езды).
2 А для стандартного двигла и карбюратора по комплектации - это 6 мм. А корректнее. Так при снятой крышке карбюратора расстояние от верхней части карбюратора до уровня бензина в поплавковой камере должно составлять 28 мм. При этом в поплавковой камере не должно быть посторонних предметов, в том числе и поплавка. Не смейтесь - всякое видел.
Обязательно проревизуйте поплавок на предмет отсутствия в нем бензина, а то будет переливать. И разговоры об разгерметизации поплавка раз в 100 лет - не верьте. За последний месяц два таких видел. Вес поплавка по мануалу 11-13 г при неискаженных габаритах. Конечно этот разброс будет влиять на уровень. Поэтому - лучше мерять 28 мм.

Сообщение отредактировал silivravo - 25.2.2009, 12:54

Прочитал, что после установки механики надо:"Обязательно снимите узел пневмопривода и тщательно заглушите отверстие подвода разрежения" Кто ни будь знает про это или просто механику ставить и не чего трогать не надо?

Ну если ты хочешь перейти на чисто механику, то есть два варианта:
1. Снять пневмопривод полностью с карба. Между крепежными отверстиями пневмопривода имеется жиклер. Вот его то и нужно заглушить, чтобы не было подсоса. Можно заглушкой с тверстиями крепления пневмопривода, а можно и пневмоприводом, только вырезать из паранита прокладку без центральной дырки и все поставить назад, в смысле камеру пневмопривода. Так она хотя бы не потеряется.
2.Есть второй метод реализации механики. Для этого разбирается корпус пневмопривода ( три винта), выкручивается шток из диафрагмы. Ставишь пружину родную не сверху, а снизу диафрагмы. Со стороны вкручивания штока. Собираешь узел и ездишь на здоровье. Больше никаких доработок не нужно.

Интересно,а если полностью пружинку убрать?

Там тогда, когда с "верхов" будешь уходить на пониженные возникают немного неприятные "подхваты", небольшое ускорени. А так - ничего, может быть.

Тогда и жрать будет больше?

Ребят не понял по поводу пружинки,если убрать её,каков результат будет?

соответственно. Ведь штатно пневмопривод когда включается ? - где то на 2500-3000. А так он почти сразу включается. Ну кто как ехать хочет. У кого деньги жмут, а у кого - время.



Резвее будет. Но и жрать больше будет. Она же противодействует разрежению, т. е. до определенного момента не дает проворачивать дроссель 2 камеры. А так будет голая диафрагма работать.

Тогда ещё вопрос,2я камера не хочет работать,как её заставить?
И ещё мех привод или пружинка под диафрагмой,что лучше(динамика-расход)??
Спасибо за ответы.

сделал механику второй камеры, машина стала резвая аж пугает, подхваты с низов бешанные складки на асфальте остаються. Только проблемка появилась, холостые начали плавать. как я понимаю из выше написанного моя проблема в том, что я не заглушил отверстие подвода разряжения. мои подозрения правильные или нет, кто может подсказать?