Крути трамблёр немного в плюс,должна быть лёгкая детонация,2-3 дзинька,не больше. Если БСЗ,то это не говорит о том что гемора не будет. Трамблёры настраивают неизвестно где, да и кое как. Каждый трамблёр,будь то КСЗ или БСЖ надо настраивать под конкретный двигатель. Посмотри на этой странице чуть выше,я там писал как настраивать трамблёр для сток мотора. Удачи!

короче, ездил щас настраивать зажигание, нашел детонацию, только она или секунд 5-7 или вообще нет, добится 1-2 секунды не могу, как оставить лучше 5-7 или вообще чтобы не было ? и еще такой вопрос зажигание влияет на цвет нагара на свечах или только карб ?
[/quote]
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС,меня это тоже интересует.

Сообщение отредактировал кобзев - 9.12.2008, 17:17

лучше чтобы детонации вообще не было.

Блин не поймешь,одни пишут надо,другие не надо.

неее... легкая детонация должна быть.Сомневаетесь - откройте мануал к автомобилю.

А что это даёт,хотя Господин Поручик уже писал,но хотелось услышать и другие мнения .

Ну это как бы ничего не даёт, а позволяет судить о правильности регулировке зажигания!

Если детонация отсутсвует, значит зажигание слишком позднее - а это означает что авто будет расходовать больше топлива и развивать меньшую мошность чем могло бы при правильной регулировке.

Дело в том что зажигание то мне выставляли по стробу,причём два раза у разных людей(второй просто подтвердил что оно выставлено правильно)а детонации как не было так и нет,расход норм(литров 8 в гор.)едет не плохо,но раньше ехала лучше.

Я вот стробоскоп купил себе, поставил по книжке. Детонации либо нет, либо я не знаю что это такое. Некоторое изменение звука двигателя есть первые несколько секунд после нажатия газа, наверное оно и есть.




Кстати, детонация ещё зависит от правильности работы вакуумного и центробежного корректоров. Ведь чем выше обороты, тем раньше должно быть зажигание, не надо об этом забывать.

вакуумного и центробежного корректоров. Где они находятся и как проверить их работу?

вакуумный - это такой гриб на тармблёре, к нему ещё шланг идёт. центробежный - это пружинки и грузики под бегунком. как проверить - не знаю, чейчас могучую камасутру полистаю, там должно быть.


***

Камасутру почитал, даже там только инструкция как на стенде регулировать.

Сообщение отредактировал Sancho_SP - 9.12.2008, 20:49

Центробежный проверяется стробоскопом - при увеличении оборотов метка сдвигается. А вакуумный можно проверить так - на заглушенном двигателе снимаем крышку трамблера и отсоединяем вакуумный шланг от карбюратора. Далее берем конец шланга в рот и создаем разряжение, при этом смотрим в трамблере на тягу, которая идет от грибка. Если он исправен (на заклинен, диафрагма не порвана и не растянута сверх меры), то тяга перемещается, немного передвигая при этом датчик Холла (или контактную группу).
Но это только грубая проверка работоспособности. Проверить же соответствие реальных характеристик опережения тем графикам, которые приведены в мануале, без специального стенда вряд ли получится.

Всё регулируется без стенда,самым простым стробоскопом,за не имением стробоскопа,регулируется по детонации пробными заездами,ничего сложного.

А какие ещё есть привязочные точки? Ну, насколько должен увеличится УОЗ, скажем, при 3000 тыщах?

Между 2-мя и 3-мя тысячами как раз идёт перелом кривой,когда вступает в действие вторая более жёсткая пружинка,если нет стробоскопа,то регулируем момент вступления пружинки подгибанием её стойки. Конкретно,на сколько должен увеличится УОЗ сказать нельзя,так как для каждого мотора нужны свои регулировки. А кривая центр.автомата это что то среднее между экономией и динамикой.

А не объяснишь попроще? Стробоскоп есть. Вот я его подключил, выставил зажигание на холостых. А дальше как?

В идеале конечно иметь стробоскоп с тахометром,но можно воспользоваться и штатным,но тогда нужен помошник. В общем так. НУОЗ нужно поставить 0гр т.е. ВМТ. Потом плавно добавляя обороты с шагом 500,считываеш метку на шкиве КВ. Для удобства можно снять шкив КВ и проградуировать его через 5 гр,сделав насечки надфилем. Записываеш значения,например: 1000 об. столько то градусов,1500 об. столько то градусов и т.д. до 5000 об. Далее сравниваеш полученные значения с графиком который в мануале. Где то до 2-2,5-тыс. об. работает тонкая пружинка,чтобы поднять угол,надо её отпустить,то есть отжать стойку,чтобы опустить угол,пружинку надо натянуть,потом работают уже две пружинки вместе,сдесь кривая будет уже более пологая. Постарайся максимально приблизить значения к графику,большинство стоковых моторов отлично работают на таких углах. Не забудь потом заново выставить НУОЗ,и проверь на детонацию при езде.

народ какая пружина должна быть подтянута. та которая толстая или тонкая. вычитал что подтянута должна быть пружина которая мягче. (определений типа толстая тонкая в мануалах не нашел).
эксперементальным путем а точнее тупым растягиванием при снятых, выяснилось что та пружина которая толще она и мягче, а не наоборот.

я себе отрегулировал так. толстая пружина внатяг чуть чуть. вторая тонкая имеет минимальный свободный ход. те в нулевом положении она не натянута а даже чутка перемещаеца.
вакуумник работает проверил. так вот получается на моих обедненных экономичностных настройках карба, при вступлении в работу ВР появляется детонация. по этому я рекомендую всем делать по примеру наших немецких коллег, которые подключают ВР напрямую в вп коллектору. что я этим добился. А того что при НУОЗ ВР уже находица в некотором рабочем положении, что при наборе оборотов не позволяет ему задрать угол слишком сильно. Соответственно при работе в комбинации с ЦР угол растет не так сильно детонации нет и тянет довольно хорошо. + провал на низах пропал.

Хотелось бы увидеть фото такого подключения

по хорошему, надо где-нибудь найти старые карбюратор и трамблёр. вся эта пневматика направлена в осовном на экологичность, а не экономичность работы. Даже с мехприводом второй камеры расход возратсёт только если этой прибавкой динамики пользоваться.