Собственно хочу поменять полностью охлаждающую жидкость и залить новую. При этом бы хотелось бы помыть систему охлаждения. Всякой грязи я так думаю скопилось там достаточно.
У кого есть практический опыт - поделитесь пожалуйста: как и помощью каких средств это лучше сделать ? Какие тонкости при этом ?
В интернете чего только не пишут кто чем моет: и молочной сывороткой, пепси-колой, спрайтом, раствором уксуса, содой, силитом ...и еще непонятно чем. Одни говорят - используй промывки стандартные, другие - только за "народные" средства, третьи моют простой водой...Совсем запутался :(
Есть специальная химия, в автомаге. Сначала по инструкции (залил, завёл, прогрел) а потом напором воды, даже сними патрубки сними, увидишь скоко гадости под напором воды вылетит.
Я промывал молочной сывороткой - и остался доволен
Тоже интересен этот вопрос... Греется быстро =(
сегодня промывал машинку купил промывку лавр из города челябинска в её разработке принимал участие юргу так что нормуль
слил тосол залил промывку разбавленую водой поставил машину работать на 30 мин потом подождал когда подостынет гдето до 60 слил (на выходе коричневая жидкость ) потом залил просто воды и опять работать на 15 мин слил (уже жёлтая) и потом залил обычный тосол
цена одовольствия 110 рублей
так же в пророде еть хайгир но он 7 минутка и промывка фиг знает может и лучше промывает а цена в принципе та же
Largan, заливал дистиллированную воду или просто из-под крана?
Промываю на втомойке керхером под максимальным довлением.
я промывал какойто фигней за 100 рублей, заливаеш в тасол ездиш 150 км сливаеш и заливаеш новый тосол, но лучше промыть водой перед заливкой чистого тосола. сливал зеленую муть как в болоте цвет был...значит хорошая промывка :-)
двигатель вроде всегда на тосле был поэтому нетак зазран
А сколько промывочной жидкости лить (типа воды, сыворотки и т.п)?
1. Если используется фирменная магазинская промывка - пользоваться ею как указано в инструкции, и я так думаю, что только так - иначе поразъедает все.
2. Если сыворотка -я сумел залить литров 8. Ничем не разводил.
3. Для любителей Фанты, Кока-Колы, говорят что льют лита два. Но разводят ли это дело с чистой вой или старой ОЖ - сказать не могу.
А сыворотку где брать?
Доброго всем времени!
Недавно менял термостат и заодно промыл систему раствором лимонной кислоты(разбовлял по вкусу). Вобще вроде как любая кислота должна подойти, она ведь вступает в реакцию и с кальцием и с ржавчиной, верней последнюю откисляет от основного металла.
Сливал тосол полностью первый раз и был в недоумении, а где по двигалу еще полтора-два литра жижи гуляют и как их оттудова следуюший раз выцедить? Печку, радиатор и бачек опорожнил. С блока сливать гиморойно, потом только мужики подсказали, что есть в магазинах крантики спецовые, которые вместо заглушки в блок вставляются. После "водных" процедур, раз уж все было слито, поменял резиновые трубки и прокладки патрубков печки, не забыл и карлсона смазать - зима на носу.
Совет, если плохо сливается жидкость:
1. окрываем кран печки
2. Массируем патрубки
3. При открытой сливной пробке заводим машину и периодически газуем, иногда глушим - оставшиеся 1,5 литра и выйдут.
Не забываем о природе, т.е. не сливайте тосол на газонах и т.п.
Ребза, есть вопрос.
История такая : погибла помпа, все отвентил, почистил, завтра ставить буду.
После того, как посмотрел скока гадости внутри помпы захотел промыть всю систему охлаждения.
И вот собственно проблема: на улице мороз порядка 5-7 град. мыть естественно водой собираюсь. Как сделать так, чтобы эта вода навечно внутри системы не осталась? Есть пара идей, но вот к чему они приведут....
1. Залить теплую воду. Но страшно, что она "прилипнет" к холодному радиатору и блоку внутри.
2. залить любую воду в теплый движок (предварительно покрутив его минуту-полторы), но страшно, что движок обидется и вода все равно прилипнет к радиатору.
Как быть? нужни идеи!
покапался в инете, не сочтите за рекламу, но рассказывается в статье о промывке.
"«ЛАВРы» - системе охлаждения
Продолжаем знакомство с возможностями препаратов и технологий, разработанных российскими учеными из челябинского НПО «ПОЛИКОМ». Напомним, что ранее мы рассказывали о препаратах серий «ЛАВР» и «LAVR next» для очистки топливных и масляных систем, а также для раскоксовывания составляющих цилиндропоршневой группы. Сегодняшняя тема: очередная уральская новинка - технология двухступенчатой очистки системы охлаждения ДВС.
Некоторые автомобилисты считают, что система охлаждения двигателя - это такая же простая и не требующая обслуживания конструкция наподобие конвектора домашнего отопления. И только столкнувшись с реальными проблемами в ее работе, начинают осознавать, что она заслуживает не просто большого, но особого внимания. О важности системы охлаждения свидетельствуют следующие цифры:
? только 1/4 часть энергии, выделившейся при сгорании топлива в цилиндрах, расходуется на перемещение автомобиля;
? около трети выделившейся энергии рассеивается системой охлаждения;
? согласно статистике на четвертом месте среди возможных причин поломок автомобиля находятся отказы в работе именно системы охлаждения.
Недостаточное, а порой и вовсе негодное качество охлаждающих жидкостей, несоблюдение сроков их замены и т.п. приводят к возникновению вредных отложений, мешающих эффективному охлаждению двигателя. Зачастую заводы грешат экономией на качестве тосолов и технологической очистке деталей перед сборкой двигателя. Нередки случаи, когда в новом автомобиле после 3-5 тыс. км пробега охлаждающая жидкость становится рыжей, непригодной для дальнейшего применения.
В процессе эксплуатации двигателя на поверхности деталей системы охлаждения неизбежно образуются и накапливаются вредные отложения. Это всем известные накипи, продукты коррозии металлов, а также разложения антифризов. Кроме того, в системе всегда присутствуют и масляно-жировые отложения.
В первую очередь отложения нарушают теплообмен в радиаторах, «рубашке охлаждения» блока и головки цилиндров двигателя. Они уменьшают пропускную способность каналов, снижают производительность помпы, приводят к ошибкам срабатывания термостата, датчиков автоматики и ускоренному разрушению всей системы.
Исходя из результатов многолетних испытаний и исследований, мы с полной уверенностью заявляем, что в возникновении проблем в системе охлаждения (при отсутствии механических повреждений) на 100% виновны в неисправности вредные отложения!
Признаки загрязнения системы охлаждения:
- стрелка указателя температуры постоянно находится вблизи красной зоны;
- часто включается вентилятор радиатора;
- плохо греет печка отопления салона;
- изменились концентрация и цвет охлаждающей жидкости;
- появилось вспенивание охлаждающей жидкости и т.п.
Сами по себе перечисленные факторы еще не говорят о неисправности мотора, но и не предвещают ничего хорошего. Гораздо более серьезные последствия имеет перегрев двигателя, причем отметим, что «перегревом» можно смело назвать не только период бурного вскипания, но и процессы, предшествующие ему. При этом излишки энергии ускоряют темпы старения ТОСОЛов, значительно снижают ресурс моторного масла, усугубляют процессы закоксования поршневых колец и топливной аппаратуры, ведут к возрастанию склонности двигателя к детонации и т.д. Причем совершенно не важно, о каком классе автомобиля идет речь: и в «Мерседесе», и в «Жигулях» ухудшения наступают одинаково.
Процессы образования вредных отложений вызваны в основном двумя факторами: плохим качеством теплоносителя и низкой культурой обслуживания системы охлаждения. В первом случае превалирует бич российских автовладельцев - подделки. «Левые» антифризы приносят немало вреда. Использование в качестве охлаждающей жидкости воды без ее предварительной подготовки тоже не сулит мотору долгожительства, т.к. во многом способствует образованию накипей. Нельзя не упомянуть различные «самопальные» и иного сомнительного происхождения герметики типа горчицы, которыми автовладельцы пытаются устранить течи. Кстати, даже качественные герметики способны эффективно работать лишь в исключительно чистых системах охлаждения.
На этом фоне второй из упомянутых факторов становится еще более актуальным: должна быть повышена культура обслуживания, заключающаяся в регулярной периодической очистке системы охлаждения. Есть скептики, которые утверждают, что раньше никогда не мыли и ездили… Согласно этой логике «Мерседесу» вполне должно подойти колесо от телеги потому, что на нем тоже ездили. Оглянитесь, на дворе уже третье тысячелетие, и наука не стоит на месте!
Основная сложность очистки системы охлаждения заключается в различии свойств разных отложений. Дело в том, что так называемая группа «кальциевых» отложений, к которым относятся накипи, продукты разложения антифризов, а также коррозии металлов, поддается воздействию только кислот. А масляно-жировые отложения - только щелочей. Из школьного курса физики мы знаем, что кислота и щелочь не совместимы, их смешение образует нейтральный раствор.
В связи с тем, что кальциевые отложения в первые десятки тысяч километров пробега преобладают над масляно-жировыми, подавляющее большинство отечественных и импортных препаратов для очистки систем охлаждения выпускается на кислотной основе. Таким образом, они удаляют лишь часть загрязнений, оставляя другие накапливаться в системе.
Еще одним опасным моментом применения кислотных сред является агрессивность таких составов и возможное негативное влияние на уплотнительные материалы, шланги, пластиковые детали системы, а также взаимодействие их с различными металлами. Водители со стажем наверняка помнят случаи, когда после применения промывок на отечественных автомобилях начинали течь уплотнительные соединения систем охлаждения. И вновь, по незнанию, пострадавшие автовладельцы грешили на технологию. А ведь особенно импортные составы рассчитаны на качество материалов систем, которые выпускаются в стране производства автохимии. Иначе автохимию просто не допустят к производству. Всем известно, что качество зарубежных двигателей превосходит качество отечественных, вот и получается, что их составы не всегда безопасны для наших условий.
Разрабатывая собственную технологию промывки системы охлаждения, уральские ученые и специалисты НПО «ПОЛИКОМ» руководствовались следующими принципами: очистка системы охлаждения требует индивидуального подхода при выборе метода химического воздействия на каждый вид загрязнений в системе. Особенно важным является при этом соблюдение баланса между чистящими свойствами и безопасностью. Используемые химические средства, обладая высокой эффективностью, не должны отрицательно влиять на уплотнительные материалы, шланги, пластиковые детали системы. Необходимо также учесть свойства металлов, применяемых при изготовлении деталей двигателя и радиаторов. Идеальным очистителем стал бы тот, который не только удалял бы отложения, но и образовывал на деталях защитную химическую пленку, замедляющую процесс коррозии. И, конечно же, его свойства должны обеспечивать хорошее удаление смытых загрязнений при сливе промывочного раствора.
Восемь лет кропотливой работы закончились в 2004 году. И сейчас без ложной скромности можно смело сказать, что совершен переворот в решении проблемы очистки от загрязнений системы охлаждения двигателя! Создана уникальная, не имеющая аналогов по эффективности и безопасности технология двухступенчатой промывки системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания! Разработанный «Двухкомпонентный очиститель системы охлаждения «ЛАВР» по праву является гордостью российской науки и обеспечивает полное удаление из системы охлаждения различных по своей структуре и составу загрязнений. Кроме того, технология двухступенчатой очистки обеспечивает создание в системе нейтральной среды, предотвращающей раннее старение антифризов.
Технология двухкомпонентной очистки
На первом этапе используется очиститель системы (состав № 1). Очиститель имеет кислую среду и позволяет эффективно размягчить и разрушить накипи, продукты коррозии и разложения антифризов. Обладая высокой диспергирующей способностью, очиститель поддерживает разрушенные загрязнения во взвешенном состоянии.
На втором этапе применяется нейтрализатор-ополаскиватель (состав № 2), который имеет щелочную основу и обладает высокими моющими свойствами. Он позволяет: во-первых, растворить масляные и жировые загрязнения, во-вторых, нейтрализовать кислотную среду, оставшуюся после применения состава № 1, и в-третьих, образовать на деталях защитную химическую пленку, замедляющую процесс коррозии.
Таким образом, использование двухкомпонентного очистителя системы охлаждения «LAVR next» в автомобильной практике позволяет:
• осуществить полную очистку системы охлаждения от различных по своей структуре и составу загрязнений;
• сделать промывку системы охлаждения абсолютно безопасной процедурой.
Технология рекомендуется как для профилактической очистки систем охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей, так и для восстановления сильно засоренных систем. Установка препарата рассчитана на очистку системы охлаждения объемом 8-10 л."
Что, водой уже не промывают!
Топай в хозтовары, купи средство от накипи. Только на основе лимонной кислоты! Добавь в воду, залитую в радиатор. Дай согреться движку до включения вентилятора. Завинти пробку радиатора. Поезди так 300 км. Слей воду из рвдиатора, из блока, в нем в низу есть болт под 3-ей свечой. Залей чистую воду, погоняй чуток и повтори промывку. Залей антифриз и больше на воде не езди. А резинки и хомуты должны быть новые. А посадочные места трубок блестеть после шурения. Промывки штука хорошая, но от накипи не помогают. Не знаю зачем их выпускают. Печку не забудь открыть!
Вы сами это делали?
Elperegrinо Вы в гараже будете промывать.
Да, но проехал на смеси 3000 км. НО не надо так.
И во сколько примерно это удовольствие встанет.
Ты прав. Можно лимонной кислоты добавить прямо в тосол, там воды полно и покататься, но не перегревать.
Надо просто доехать до СТО. Там промоют нормально и стоить будет не дорого.
Че вы несете! Какая накипь! Неважно, что всистеме у него, вода, тосол или антиф. Нагревается двигатель с этим делом. Откручивается пробка в блоке и на радиаторе. Промывается горячей водой минут 10. Продувается воздухом, что бы все это высохло. Закруиваете и наливаете тосол.
Если нет возможности, все это сделать в гараже или где он там будет делать, то надо ехать на СТО!
Купи себе авто и узнаешь, что важно, а что не важно. Выходит, налил водички, погонял десять минут и всё чисто. Не забыть продуть. А для начала неплохо. Покупай авто!
Introxxx вот буду промывать систему, специально для Вас сделаю несколько фото, какие трубки "без накипи"))))) хочешь глянуть трубки внутри 30-ти летнего движка???(это у меня такой). Я вообще удивляюсь как у меня двигло еше не перегревается, там канал трубок (номинал примерно 13-14 мм) 9-11 мм, все останольное отложения. А эти отложения как назваются если не накипь????)))))
Лучше спрайта для промывки двигателей еще ничего не придумано! Даже молочная сыворотка отдыхает. Пятиминутное кирпичение спрайтом напрочь очищает чайник от толстого слоя накипи. А ведь есть киборги, которые это пьют...)
Ха! Победил! На улице было -10. Пришлось технологию придумывать. Так вот: на пустую на всякий случай немного согрел двигло, затем налил в радиатор кипятка из батарей вместе с антинакипином. (нифига страшного, кстати, не случилось )Попузырило движок, как чайник обычный, затем когда тепло из печки после массажа пошло - все слил! Потом то же самое, но только с 10-ти минутной прмывкой едко-зеленого цвета. Затем чистой кипяченой водой до тепла из печки, ну и залил все зеленым антифризом без селикатов. Ниразу ничего нигде не примерзло и не схватилось. После промывки зеленой вода выходила совсем чистая. И снег теперь на стоянке светится как радиоактивные выбросы в мультфильмах.
После всего ничего нигде вроде не потекло не разъело не продавило....Дальше посмотрим!
кстати, вопрос такой появился:
Промывки какого дейтсвия??? растворяющего или отслающего?? а то отслоениями не хочется окончательно засрать патрубки. И если расворяющего, то потом эта гадость нормально выходит, без проблемно?
Всем привет! Надеюсь найду здесь ответ на свой вопрос...
Вчера у меня двигатель "почти" закипел... На датчике температуры охлаждающей жидкости была достигнута отметка примерно 110 гр.(достигла бы и 130, если бы "вовремя" не заметил... ). Когда открыл капот вспомнил о дымовых гранатах, которае применяют в наших вооруженных силах :+)
Причиной сего безобразия стал треснувший шланг(находится под винтами регулировки холостого хода карбюратора) отвода горячей жидкости из головки цилиндров к насосу... Вот фото :
Народ, читал тут мануал, мне не ясен один момент, вот этот: "Образования воздушных пробок можно избежать, сняв резиновый шланг с впускного трубопровода. При появлении жидкости – надеваем шланг на штуцер." что это за впускной трубопровод? И еще вопрос, как слить с печки? просто ее открываешь и все?
впускной трубопровод на печке. Я с печки сливал так. снял два патрубка, и в один сильно дунул)))) из второго вытекло и всё)
Чтобы избежать пробок лично я делаю так (у меня въез в гараж на горку), поэтому вталкиваю авто из гаража, что бы морда была "верхней точкой" и заливаю тосол в радиатор, что остаётся доливаю в расширительный бачок до уровня и все.
Потом еду прокатиться, при езде рекомендую открыть печку. Как правило при этом способе печка начинает дуть теплым по мере прогрева двигателя. А далее обратно в гараж, остывать и как остыла проверяю кровень. Максимум что мне приходилось доливать это где то 400-500 грамм.
Такая ситуация: собираюсь капиталить двиг. Хочу перебрать всю систему охлаждения. Применять один из указанных выше вариантов нет смысла, поскольку двиг будет сниматься и разбираться. Хочу снять радиатор, патрубки и прочее и прочистить радиатор в уже снятом состоянии. Патрубки будут меняться, радиатор печки будет промываться.
Собственно вопрос как прочистить снятый с автомобиля радиатор? Залить какой-то промывки, подогреть и дать отстояться пару суток или как? Причем радиатору буду делать капиталку - промывать, прочищать, зашкуривать и красить, только потом ставить! Подскажите как лучше поступить и стоит ли опускать радиатор в ванну для "откисания"?
Нет паять я не хочу! Да и распаять, запаять - проще новый радиатор купить! Я знаю что чистят замачивая радиатор в тазике с каким-то раствором, оставляют на несколько дней, потом промывают и проч. Короче целая процедура это! Вот и хотелось бы узнать ее.
Лимонная кислота и кипяток.
Кислота подходит любая пищевая. Уксус в том числе. Заливаете это в систему охлаждения и даете двигателю поработать на ХХ минут 15, наблюдая как пузырится из горловины радиатора. В хозтоварах достаточный ассортимент анитнакипи, инструкция на упаковке, только не вздумайте залить на основе ортофосфорной кислоты, уж лучше электролит, чем это.
а как с печки слить? Где там кран сливной?
сливной кран...это кран самой печки, сливать как...отсоединяешь шланги и в один сильно дуешь, если не лень возьми и сними печку и вылей
Я делал так:
Снял все патрубки, заменил старые и потресковавшиеся, поставил червячные хомуты на места ленточных.
Промывал радиатор КОКА-КОЛОЙ (почему именно ей - см. ниже). Залил столько, сколько было возможно (нижние патрубки заткнул). Несколько минут бултыхал, промывал 2 раза, после чего промыл все водой.
Из системы при данной процедуре, кстати, вылилось много чего нехорошего.
Почему промывал именно КОЛОЙ (а не другими лимонадами :) ):
Кока-Кола содержит ортофосфорную кислоту, которая, как известно, имеет свойство очищать металлические поверхности.
Именно поэтому, в эффективности спрайта, если честно, сильно сомневаюсь :)
Нет, не обязательно. Я думаю, что в Израиле если машина не греется, то не надо беспокоиться о термостате.
Теперь про промывку. В принципе, Алексей написал всё правильно. Я бы только дополнил. Не надо снимать термостат и разбирать систему охлаждения. Есть химия для промывки системы охлаждения. Как пользоваться там написано. Можно её залить в ту гадость, что сейчас в системе охлаждения, а можно эту гадость слить и залить систему простой водой с этой химией. Дайте движку хорошо прогреться до полной рабочей температуры, термостат должен открыться. Пусть движок поработает сколько там минут. Потом сольёте. Если очень грязная гадость слилась, то сначало залейте просто воду и снова дайте движку прогреться и поработать. Слейте. Только после этого можно заливать тосол.
Почитал топик и появились как обычно вопросы.
1-какой фирмы промывку купить,чтоб была нейтральная,не сильно кислотная там или щелочная,чтоб не съела нахер все патрубки.
2-я так понял,что надо погонять двиг до90,потом чутка остыть и слить жидкость из радиатор и двигла(там винтик есть,тока не знаю где)?
3-промываем чистой водой,потом льем промывку ?
просто один пишет так,другой сяк.
есть-ли стандартный набор процедур и жидкостей??
Я вроде где-то уже отписывался, но не помню.
Я мыл систему охлаждения средством "hi-gear" - хорошая штука.
Принцип такой.
1 сначала сливается старая ОЖ.
2 заливается вода с вышеупомянутым средством
3 гоняется 10 минут. вполне достаточно
4 далее сливаем "волшебную жидкость" и удивляемся обилию г_вна в системе.
5 далее заливаем воду и гоняем еще 10 минут. опять сливаем... так раза три.
следующий пункт самый дорогой.
6 меняем все патрубки, термостат и все что потекло.
потечь могут помпа, радиатор, печка.
7 далее делаем промывку раз в год и радуемся хорошему охлаждению двигателя.
п.с. по поводу вопроса упомянутого выше. думаю, что лучше промыть систему охлаждения до разбора двигателя. проще будет.
а клапан на двигле не откручиваешь?
нет
мою сывороткой....заливаю чистую сыровотку ездию 100 км сливаю...заливаю то на чём в дальнейшем ездить буду) кстати совет: заливайте дождевую воду ;)
Когда менял тосол на антифриз промывал дистиллированной водой.
Когда мне промывали - вставляли шланг с большим напором воды под верхнюю крышку радиатора, открутили винт на двигателе и под радиатором шланг сняли и так она стояла минут 30, пока вода не стала вытекать чистая. После завели, нагрели до 90, опять открутили все болты и еще минут 5-7 стояла под напором. Дешево и сердито))) Прочисткой доволен.
А я перед заменой воды на антифриз, залил в радиатор силит бенд (купил в хозмаге) и ездил пол дня. Затем слил и промыл водой систему и залил антифриз. Все отлично.
силит бенг он кислота и съест все патрбки,это рискованно.
сегодня буду пытаться промыть систему водой,сыворотку нигде не нашел,а промывками стремно,опять же мало-ли все потечет это лазить и менять все шланги,а я их тока в мае поменял.
я щелочью промывал всю систему!слышал такую вещь что еще можно купитьт 2 литра "фанты"залить в систему поездить,слить, залить новый тосол и все!на сколько это правда я х.з.
глупый конечно вопрос,но как слить всю жидкость? скручивал брашик на радиаторе, и поддамкрачивал с разных сторон, качал патрубки, вышло всего около 5 литров и влезло столькоже
винт на радиаторе и на двигле есть винт его тоже скручиваешь,поднимаешь зад и сливаешь.
только для меня тоже загадка как народ вливать умудряется по 8-10 литров жидкости,КУДА?
вот я и ответил на свой вопрос КУДА. :)
решил промыть сегодня дистиллировкой.
Погонял на машине,загнал попой на эстакаду и слил все что было,потом начал вливать воду,было 3 подхода.
потом сменил датчик вентилятора и залил тосол,но машина стала кипеть,а датчик не срабатывал,хорошо все манипуляции проводил возле "Георгия",сгонял купил еще датчик,с ним таже беда.
Короче еле доехал до дома,а когда подъехал увидел что датчик вдруг заработал.
Может пробка была? но тогда причем тут датчик.
Вобщем наша машина сплошная загадка :)
скорее всего была либо пробка, либо мало тосола....
ну про мало тосола я бы не сказал ))) купил 5 литров,затем еще 10,в итоге влил из 5л влил наверно 4.5 (остальное было пролито в виду отсутствия лейки) потом было долито еще литров 5, доехав до дома обнаружил пустой бочок расширительный,долили еще почти полный бочок.
к утру когда двиг остыл бочок был полон почти под завязку.
Так сколько вмещается в охладительно-отопительную систему?
так это я больше не доливал в радиатор,а так если наливаешь до краев,то через минуту все уходит,наливаешь еще и уходит)) мне надоело и я налили до краев,закрыл пробку и все :)
просто говорят что литров по 12 вливали,но ведь радиатор столько не вместит,да и двиг тоже,если тока в рабочие камеры сгорания не заливать под самые уши))))
подскажите как из печки слить старую ОЖ ? из радиатора понятно-вентиль и датчик, бочок-просто сливается,из блока винт торчит-его откручиваем и сливаем,а печку как?
Уважаемые, как вы думаете можно промыть систему охлаждения смесью ортофосфорной кислоты и воды? У меня просто в гараже валяется баклашка 100%-ной ортофосфорной кислоты. Думаю грамм 100-200 залить в воду и погонять движок. Как вы думаете, не разъест что не надо?
Решил поменять тосол, открыл крышку радиатора, расширительного бачка, слил снизу с радиатора, потом через болт в блоке. Все бы ничего, но вот вытекло литров 7 всего :(.
Радиатор был полный, ну расширительный можно сказать пустой был.
Как слить остальной, или что не так сделано, хочется поменять весь тосол, а не 2/3.
Кто что подскажет.
Чуть меньше.Бачок литра полтора.Наклон крутой сделай.
Народ еще толкует про какую-то развоздушку на коллекторе, (стремно спрашивать, но это где и как выглядит).
При промывке можно вставить шланг садовый в бачок, открыть все пробки и включить воду, отлично вымывает всё!
2 литрами Coca-Cola можно промыть) хорошо помогает кстати.
Так сколько литров колы берем? 2 литра не мало будет? До радиатора печки дойдёт? Чёт сомневаюсь...
2 литра колы - это мало. Лучше полностью заполнить систему.
Мне кажется,лучше залить что то специализированное для промывки,химии на рынке много.
Лично я никогда не пользовался всякими ядохимикатами (в том числе и кокой) для промывки системы ОЖ.
Всё намного проще: греем движку, сливаем жижу и оставляем авто в покое до полного остывания. Далее, шланг подключенный к водопроводному крану встаявляем в радиатор и открываем венитиль, всё.
А я раза 3 менял воду,каждый раз дня через 3,пока последний раз слил уже прозрачную,после чего со спокойной душой залил тосол.Результат-тосол уже 3 год абс.не поменял цвет,и весь прозрачный без мути.
Твой варик хорошо подходит тем, у кого нет под рукой водопровода
Ну меня пускают ночью в 12 до часов 5ти в тёплый бокс, так что возьму литров 6 колы, помаслаю минут 10-15, солью, залью воду, еще минут пяток, солью и зеленого антифриза нальём.
Если всетки колу-бери именно Коку,а не Пепси.Последняя не такая агрессивная.
Про промывку "кокой" я слышал: на ней надо покататься несколько дней....
в какой-то теме были правильные слова - больше доверяйте бытовой химии! ))
перед заменой всех патрубков, помпы, термостата, ну и само-собой жижи, решил промыть.
прежний опыт на фольксвагенах отлично себя зарекомендовал, поэтому не стали изобретать велосипедов, а сделали по отработанной схеме.
сливаем старую жижу, в радиатор 1/4 бутылочки моющего средства для посуды Фейри, заполняем водой и запускаем. в этот момент, пена будет переть отменно ))) по мере надобности подливаем Фейри и воду. погонял полчаса, снял нижний патрубок, сверху льем чистую воду, снизу она выходит. в моем случае, е использовал шланг, одетый на кран, дабы не бегать с ведрами, так машину гонял еще 15 минут, пока снизу не полилась абсолютно чистая вода. на этом все. все поменял, залил свежий антифриз и забыл про систему охлаждения.
Несколько дней тому назад мыл систему охлаждения перед заменой тосола с Очень старого на не менее новый. Делал ошибки. Теперь могу поделиться. Есть готовые промывочные средства - ими спокойней всего, но не дешево. Дешево - это средствами из хозмага. Я применил две субстанции: кислотную и щелочную. Но тут сразу замечание - сперва лучше промывать щелочью, а потом кислотой. Итак, как это нужно делать в моем понимании (как примерно и было): прогреваем двигатель, сливаем старую жижу, промываем водой сколько не жалко, заливаем насыщенный раствор кальцинированной соды, снова прогреваем, можно пару часов поездить даже, сливаем на горячую, снова промываем водой, заливаем смесь воды с уксусной эссенцией (по сути уксус, я влил 600 мл. на 8 литров примерно), греем/ездим, сливаем, промываем один-два раза по вкусу простой водой (залил/прогрел/слил) и льем ТОСОЛ. Вуаля. Прогрев, желательно дать двигателю пару раз дойти до включения вентилятора, что-бы большой круг получше промылся, но это если на стопе. В ходу на этих жидкостях важно не передержать щёлок в системе, а то он алюминий разъедает вроде.
Всем здрасте! Первый пост именно в этой теме =).
Предыстория: Машина стояла 11 лет без движения в гараже. Тут я её выкатил мастерская (гаражная) капремонт, расточка блока(царапина в 4 ом) вся ходовка и тп...
Значит решил я вчера поменять воду ибо ржаваая...
Открыл книжечку формата а2 там всё с картинками сносками доступно написано. Первое удевление не нашел нарисованных краников по расположению догадался что надо крутить.
Открутил на блоке - хорошо. На радиаторе - оторвал краник (ибо думал что окрутить надо ту "гаечку" что покрупнее)
Дальше веселее придумал заглушку - уронил в радиатор. Снимал шланг с бачка оторвал трубку радиатора. Снял радиатор понес домой. Завтра понесу может залудят\запаяяют.
Сопоставив запах который был при вытекании с запахом в салоне понял что это не после дождя залило а из печки). Убедился в этом ещё раз почитав форум. Эх теперь бы до радиатора печки добраться и ничего не сломать)!
Чем мыть пока не определился, попробую всётаки найти где то проточную воду или колы с офиса нагрести
Добрый вечер. Купил первое авто назвал "Шарик".Грелся он сильно на днях Залил промывку ,прогрел, слил, залил воду прогрел , слил, залил тоссол. Утром завелся поехал все ровно не греется. В обед оставил машину на часок, вернувшись обнаружил под радиатором большое пятно. Как думаете Это из за промывки??
Да скорей всего..
смотреть надо где..мож радиатор,мож и хомуты..
Течет снизу.И именно сам радиатор. Патрубки сухие. Может герметик залить? Или как нибудь снаружи залепить??
если медь-можно запаять,алюминий к сожалению-на приемку..
герметик ни в коем случае-позабивает уже прочищенную систему.
Радиатор какой: латунь или алюминий?
Латунь - паяется (в рамках разумного).
Алюминий - чаще всего течёт по стыку пластиковых бочков. Бюджетный вариант - залить герметик. Но лучше купить новый. Да, кстати, наименование герметика не помню (как вспомню напишу), но после его применения, нужно будет опять мыть систему и лить свежую охлаждайку.
На крайняк герметик можно, только печку обязательно закрыть, кран...
Да люминь радиатор не так дорого стоит,тем более с учетом утили старого и ненадобностью покупки герметика выйдет щитай то на то.
Радиатор люминевый
Господа,имею два животрепещущих вопроса по замене ОЖ,что бы не плодить темы решил задать здесь
Итак №1-Есть ли необходимость загонять машину на яму или эстакаду?
№2-Надо ли снимать какие либо патрубки или достаточно только открутить сливные пробки?
Заранее спасибо
.Считаю достаточно откручивать обе пробки(внизу радиатора кран и болт на ГБЦ) и задрать жопу
То есть пары домкаратов будет достаточно?
во время промывки нужно открывать краник печки или во избежание забивания радиа
тора печки лучше его не открывать?
Краник печки лучше открыть, чтобы из неё тоже вымыть всю "гадость"
Первый раз когда сливал жыжу отдалено напоминающюю охлаждающюю жыдкость,очень удивился отвернул пробку на блоке а жыдкость не течет...ну ковырнул отверткой сколько только гуана полилось ужас.Потом неделю на кокаколе ездил,слил поменял помпу и залил нормальный тосол
ещё вопрс, а промывочную жидкость нельзя сразу в систему залить (в старый антифриз)? и почему много пишут что отовсюду течь начинает? у меня она кипит, менял радиатор, 2 термостата, ОЖ, патрубки новые, осталось промыть, обязательно потеч должна, опять менять всё? и после промывки помпу обязательно менять?
а кто нибудь может рассказать про жидкость для ремонта системы охлаждения? если машине покипеть пришлось, есть ли вероятность, что прокладка прогорела? и может ли эта жидкость в этом случае помочь?
подскажите пожалуйста, если сыпать лимонную кислоту, то можно ее в старый тосол??
вчера поменял тосол, так как от предыдущего владельца в грязном бочке плескалась мутная болотно-зеленая жижа с белыми хлопьями. Решил сразу промыть систему промывкой 7-ми минутной Hi-Gear. Систему промыли, погазовали, получили черную жижу, отмыли до чистых вод. Залил новый тосол, но вот после этой процедуры стал постоянно гореть 8 предохранитель. Отсоединил контакты задних фонарей (левого габарита заднего и осветитель номерного знака), лампу моторного отсека. До контактов правого подфарника пока не добрался, выкрутил лампочки но предохранитель все-равно сгорел. Буду искать дальше причину короткого замыкания.
САМАЯ ЛУТШАЯ ПРОМЫВКА ЭТО БЕРЕЗОВЫЙ СОК БУДЬ С КЕМ БУДУ СПОРИТЬ,НАЧАЛ БЕЖАТЬ СОК ... СОБИРАЕМ ЛИТРОВ ДЕСЯТ ,СЛИВАЕМ ТОСОЛ ИЛИ ВСЯКУЮ ЖИДКОСТЬ КОТОРАЯ ЗАЛИТА В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ, И , ЗАЛИВАЕМ БЕРЕЗОВЫЙ СОК,ПОТОМ КАТАЕМСЯ ДО ИЮЛЯ АВГУСТА СЛИВАЕМ ,ПРОМЫВАЕМ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ И ЗАЛИВАЕМ ТОСОЛ РЕЗУЛЬТАТ ПОВЕРЬТЕ 100%
Ребят прошу подскажите что делать, машина греется за 90гр, примерно с 100 подходит, у вас начитался многого и запутался
вот решил как мне делать:
1)слить старую ОЖ
2) залить в систему покупную из магаза очистительное средство (применять как написано)
3) потом сливаю это средство и подключаю шланг с водой и промываю систему давлением, только вот хотелось узнать, чтобы промыть всю систему нужно чтоб термостат был открытым! значит нужно сливать очистительное средство горячим и сразу же подключать шланг с водой пока термостат открыт?
4) после этого заливать новую ОЖ
и ещё, обязательно менять после этого помпу?
а по поводу вентилятора, сделал его через кнопку так как надоело менять датчики, включал вентилятор при 90гр + ещё печка открыта и все равно греется((
а да, сорри забыл сказать что был ремонт двигла, меняли кольца и масло съемные колпачки, проехал 1500км уже и как сказали так и будет греться пок а не претруться кольца
Саша , а у тебя радиатор вообще то греется ?? Может термостат таки не открывается ?? А на пустом термостате пробовал ездить??.. Летом можно.. Минус в длительном прогреве до рабочей температуры..
Съездил к ребятам. посмотрели, радиатор греется но, сам термостат горячий а трубка которая с низу идёт к термостату чуть теплая, как я понял он открылся но не полностью, буду менять термостат, как поменяю отпишусь!
И так имеется промывка от Lavr, а именно LN1103N.
Покупал у офиц.через Озон.Там я знач задал им вопрос,как узнать после промывки что химия вся вышла из системы.В ответ получил выдержку из инструкции "промойте до полного вымывания остатков химии".
Тупорылые манагеры блин....
Кто сколько раз промывал после Lavr'а ?
Festival58 лавром не мыл. Но раза два надо будет точно простой воды залить. Но лучше три.
1300SL я тож так думаю
Простая вода она тут фу что в городе что в селе.
Купил 10л блин дистиллированной.450р
Тут нашёл дешевле, 20л за 620р
Обе от oilright
Festival58 так тебе промыть, не ездить, зачем дистиллят? И простой можно. Ну на край, последнюю дистиллятом сделать.
1300SL слил старую ОЖ, залил средство,доли 9л лист воды погонял на хх, слил,промыл,промыл,промыл
Festival58 заливай тосол, морозы идут.
1300SL ну в предыдущем я порядок действий описал.
А так,не мыл ещё подкапливаю.Кругом бабла надо всем
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisiоnboаrd.cоm)
© Invision Power Services (http://www.invisiоnpowеr.com)