Итак, господа, зима снова пришла неожиданно, поэтому хочу поделиться опытом и помочь тем, кто не успел обзавестись дополнительными помпами, медными радиаторами и прочими приспособлениями. Думаю, по прочтении этой темы, они вам не понадобяться.
Давайте разберемся - почему печка плохо греет? Вроде и температура 90, и все щели забиты поролоном, а тепла как не было - так и нет... Кто виноват? В большинстве случаев виновником является кран отопителя, причем даже вполне исправный и работоспособный. Его проблема - маленький диаметр внутреннего сечения, в лучшем случае - 12 мм., а тосол не дурак, зачем он в такую маленькую дырку полезет, если можно без проблем переливаться по малому кругу через термостат, благо диаметр патрубков около 25 мм.
Причина понятна, как решать? Можно заменить кран на водопроводный, или от зубилы, вообще электрический поставить, каждый решает сам, но это только пол беды, тосол все равно в печку активно не полезет, ибо в радиаторе трубки, завихрители, рассекатели - сплошное сопротивление, а через термостат - никаких препятствий... Ну тогда давайте препятствия в термостате создадим
В указанное на рисунке место ставим втулку от стабилизатора Волги или 412 москвича, внутренний диаметр отверстия составит ~12-13 мм., встретив на своем пути такую преграду, тосол, хоть и нехотя, но полезет в радиатор печки! Для особо мерзливых можно уменьшить отверстие до 10-9 мм., каким образом - найдете сами.
Вот так!

Что я получил в итоге? Печка начинает дуть живым уже после 50 градусов, при достижении рабочей температуры - руки обжигает воздухом, замерил цэшкой - 70-72 градуса. А что еще для счастья надо?
Нельзя ни сказать, что у меня стоит термостат от шевроле-нивы, но это уже совсем другая история

легче тогда сдавить патрубок или врезать кран.
а ставить снимать два раза в год-геморой...
ну не знаю-почему я таких проблем не испытываю? эт при том что у меня параллельно радиатору печки висит газовый редуктор-вот там почитай прямоток...
может легче раз поменять помпу и забить/забыть?

У меня стоит термос от Шнивы, горизонтально, кран ставить будет неудобно, да и смысла нет. Патрубок давить - может потрескаться и лопнуть

геморроя нет, так как не нужно ничего ставить-снимать сезонно, переделка разовая - поставил и забыл.

Ну, у нас зимой до сорока доходит, причем с минусом.. На Украине теплее.
На прошлой Ниве стояло ГБО, редуктор грелся в разрыве подогрева коллектора, там диаметр 8 мм, он не мешал особо.
Помпу можно поменять, только нет гарантии, что попадешь на качественную, да и зачем ее менять, если она рабочая?

согласен, идея хорошая, с краном было бы вообще супер, можно регулировать прикрыл, открыл, закрыл совсем .)

Если посмотреть на фотку термостата - можно заметить, что ближе к клапану патрубок сужается, т.е. производитель уже все придумал до нас, и большинству такого решения хватает, но нет предела совершенству
А кран - чего там регулировать? Термостат сам регулирует, что нужно, струйка тосола в клапан бежит, нагреет его до температуры открытия и пошли по большому кругу мимо шайбы, все просто, перегерва не будет.

Так в термостате уже есть заужение перед клапаном, зачем это делать? У нас тоже около -40 бывает, ниразу проблем небыло с прогревом, он и так быстрый при исправном термостате
Конечно это не навредит двигателю.
В целом полезная и продуманная доработка, но если внутренний диаметр втулки будет меньше чем заужение в термостате.
Но отверстие не должно быть очень маленьким менее 10 мм т.к. помпа не имеет обратного клапана шланги печки, шланг вп.коллектора и шланг толстый малого круга куда ставится втулка, должны быть не дубовыми т.к. там возрастет давление
В жару не закипит т.к. большой круг остается неизменен.

Насчет того, что прогрев ускорится - врать не буду, не заметил такого, суть доработки сводится к тому, чтобы перенаправить основной поток ОЖ на радиатор печки, и как следствие, прогреть салон и пассажиров а не впустую гонять её вокруг термостата!

Естественно, мы ведь не глушим малый круг, а прижимаем его. Также неизменной остается циркуляция по большому кругу.

10-12 мм. это оптимально, меньше не нужно. Помпа не имеет обратного клапана, но и не является нагнетателем атмосферного типа, обыкновенная мясорубка, поэтому избыточного давления не будет, на крайний случай у нас есть клапан в крышке радиатора и расширительный бачек.
Когда ставим дроссельную шайбу в малый круг мы создаём тосолу препятствие для лёгкого протекания в малый круг. Т.е. помпа нагнетает через двигатель тосол в "выходной тройник", который прикручивается к ГБЦ. В этом тройнике тосол сталкивается с "выбором": направо в радиатор нельзя, потому что термостат ещё держит закрытым большой круг, прямо туго, потому что там дырка всего 10мм в диаметре и через неё туго пробиваться, и налево в печку дырка 14мм. Ну, через дыру в 14мм проще прорваться, чем через 10мм. Поэтому большая часть тосола начинает течь в радиатор отопителя, если открыт кран, ну и оставшаяся часть уже в малый круг. Если бы дырки были примерно одинаковые по сечению, то распределение потоков тосола было бы примерно 50/50. Т.е. половина в малый круг, а половина в печку. Но если в дроссельной шайбе дырка 10мм, а на печку уходит 14, то распределение уже где-то 65/35, и большая часть тосола валит в печку.

Что касается перегревов: исключены в принципе. Вот пришло лето и мы закрыли краник печки. Теперь при прогреве двигателя тосол может только через дроссельную шайбу в малый круг уходить. Скорость потока тосола, конечно, падает, потому что помпа вынуждена продавливать его через маленькую дырку в шайбе. В результате тосол просто чуть дольше задерживается в блоке и всё. По идее от этого двигатель должен быстрее прогреваться, но этого не происходит. Видимо, разница в скорости потока мала на столько, что в рамках термопроцессов, происходящих в двигателе, её можно не учитывать. Тем не менее тосол всё-равно протекает по малому кругу, постоянно омывая термоэлемент термостата. Это означает, что как только температура тосола достигнет значения, при котором термостат должен начать открываться, термос и начнёт открываться (т.е. открывать большой круг)! Собственно, вот и всё. Как только температура достигнет значения в 90 градусов начнётся обыкновенное терморегулирование с помощью термостата, когда тот омывается смесью потоков из малого и из большого круга, и в соответствии с температурой этой смеси потоков либо ещё приоткрывается, либо наоборот прикрывается... ну и т.д. и т.п. В конце концов при большой нагрузке на двигатель если температура продолжает расти, то термостат спокойно может полностью закрыть малый круг, в котором стоит шайба, при этом открыв полностью большой круг и пустив весь тосол через радиатор охлаждения... Вот и всё!
Цитаты взял отсуда, собственно, один из источников, сподвигших меня на доработку.
Ну а вот фотографии в довершение:

Ну вот и расписал подробнее, я же так частично вкратце дополнил, чтоб всем понятнее было.
Насчет давления на шланги в момент прогрева большой круг закрыт его неучитываем. Пробка отдельная тема ее не учитываем она и в том и в другом случае есть.
А вот что будет если чуть-чуть прижать пальцем шланг для полива в огороде, струя дальше полетит или нет?
А вроде и давление неизменно, только вот оно совсем не одинаковое будет именно в тех шлангах которые я выше указал.
Но это литературу по МЖГ читать долго и нудно, а потом только через полгода еще будет суть некоторых процессов доходить.

Что такое нагнетатель атмосферного типа?
Время прогрева особо неизменится из-за того что нужно нагреть тоже количество: 7 литров тосола, 20 кг чугуна, 3 кг алюминия, 4 литра масла и .т.д... которые обладают своими теплоемкостями
Но чем больше разность температур тем больше поток тепла, а вы подняв скорость потока жидкости через печку кстати за счет чего она поднимается и во сколько раз? улучшаете свойства радиатора т.к. он имеет более одинаковую температуру по всей площади теплообмана и как следствие большую среднюю разность температур соответственно поток тепла становится больше. Одновременно с этим увеличивается поток тепла от стенок цилиндров от камеры сгорания т.к. тосол чуть холоднее и т.д.
Ладно пора спать

Кстати да еще у меня радиатор был медный имхо он не клееный как алюминиевые идут, и в этой доработке тоже желательно иметь медный

Ну у поливочного шланга один выход, вот струя и летит, у нас же жидкости есть куда бежать - печка, дроссель, ну и по малому кругу чуть, как ты и писал выше. Если ручками пожамкать шланги в момент прогрева - особого давления не чувствуется, проверил ради интереса.. Да и с чего бы? Система то закольцована, тупиков нет.. Только если кран печки закрыть?

Имел ввиду турбинку, выразился неправильно, извини, не технарь я, юрист...

Два температурных датчика (один в блоке, второй в патрубке радиатора) показывают, что никаких температурных отклонений нет, двигатель работает нормально. Скажем спасибо Шниватермосу, благодаря которому, открытие большого круга происходит с учетом печки, в отличии от родной ситемы. А открываться слишком рано ему незачем, ибо радиатор печки выполняет роль радиатора охлаждения и побочно топит салон

Люминиевые ДААЗы довольно качественные, не текут при первой возможности. Тем более, выход с радиатора не закрыт, кран стоит на входе. а вот если сделать наоборот - паяный медяшник обязательно псыкнет в месте некачественной пайки...

Ладно что будет, если врезать тройник с систему с поливом и прижать чуть чуть с одного конца, а с другого ничего не трогать? Да какбы ладно, я говорил про дубовые шланги и их особо непожамкаешь.

Я писал про изменения температурного режима салонного теплообменника т.е. радиатора отопителя, а в нем нет датчика. И объяснил вам за счет чего он начинает греть лучше. По двигателю есстественно изменений нет и не будет

Да это плюс Ш.нивовского термостата.

Температурные изменения и не заметите я про этоже и писал, радиатор печки это теплообменник но никак не охладитель . И салон он топит не побочно, вот штаны глушитель и резонатор топят атмосферу побочно это да.
Просто тогда он и нагреватель, побочно охлаждающий ОЖ

ДААЗЫ конечно качественные.
Но медный обрадает лучшей теплопроводностью и долговечностью и надежностью.
Вот такие фразы как которую выделил жирным наводят меня на мысль что я общаюсь через посредника со специалистом, который старается сопротивляться только вот чему я не понимаю? Я ведь всего лишь дополнил.

"а вот если сделать наоборот - паяный медяшник обязательно псыкнет в месте некачественной пайки..."

Медяшник не псыкнет может псыкнуть прокладка резиновая

Да я ж не спорю
Так, дискутируем.
По поводу специалистов - нету никто, сам я..
Кстати, медный радиатор хорошая штука, но на прошлой Ниве с 08 моторчиком печки над радиатором - радиатор остывал быстро. Теплопроводность это хорошо, а вот теплоотдачи не было..

так и сопротивление проходу жидкости через радиатор никто не отмениял...
всегда встречаются горячие головы которые упускают вроде бы мелочи. а из этих мелочей вырастает большая шляпа...
и еще есть давно проторенный путь во многих сферах жизнедейтельности - снижать теплопотери объекта
а не просто повышать количество тепла для его отопления

Мне достаточно того, что я испытал все на себе, каждый решает сам - внедрять или нет.
Снизить теплопотери - обязательно! Уплотнить по максимуму все щели, сократить магистрали и т.д., но это уже сделано
Не стоит забывать также, что для того, чтобы сохранить тепло, его нужно еще и "нагнать".

как сократишь "магистрали"? короче не сделать уже.
утеплять нужно салон а не только щели в отопителе

Аха, а для чего это делается, если как не преодолеть сопротивление радиатора? И все-таки, какую мелочь я упустил, а со мной и сотни автолюбителей, которые даже не подозревают об упущениях и наслаждаются теплом?

Ну надо же как-то сокращать теплопотери, ты не предложил ничего конкретного.

Разговора нет, нужно. Только чаще всего это сводится к замене резинок в лучшем случае, делать тепло-шумоизоляцию решится не каждый, стоимость мероприятия зачастую выше стоимости авто.
По поводу моего предложения - я никого не уговариваю, кажется, что избыточное давление порвет блок? Не ставьте.
Кажется слишком просто? Пожалуйста - радиатор печки от Шнивы с кромсанием всей псластмассы в салоне и немного кузова, очень тяжело, нудно, через тернии к звездам, одно слово.
А тем кто в - 40 в рубашке ездит с родной печкой и ничего, хочу задать вопрос - удобно в рубашке поверх шубы?

Поставил сегодня такую штуку - вроде теплее подуло

жаль что вроде...
Если бы замеры произвести...
Эт напомнило мне тему де спорили что если поменять шланги местами (подача сверху, обратка с низу радиатора) то греть будет как в 2х ташкентах.

Дуть стало однозначно горячее, только не могу гарантировать что не было воздушной пробки до момента доработки.
Замеры произведу если найду подходящий термометр.
На индикаторе температуры было где-то 80 градусов, по ощущениям если еще немного горячее начнет дуть - будет обжигать руку.

Будь у тебя пробка - воздух из печки был бы ледяной.
Температура будет зависеть от чистоты радиатора печки, как внутренней, так и наружней, а также наличия вокруг радиатора незаткнутых щелочек.
80 нрадусов - это рабочая температра? Это капец какой недогрев, ревизируй термостат!

Тема про перемену местами шлангов - изначально бредовая, при нашей конструкции радиатора это будет способствовать завоздушиванию. На Шниве шланги перевернули, но и перегородку радиатора изменили.

А я и не говорил что это рабочая температура. С наступлением морозов выше 80-85 не греется, если только не по пробкам ездить. Хотя может просто датчик врет.

ну не знаю на нексия.ру там эту тему размусолили конкретно. тоже считают что радиатор за воздушит на 90% и не будет работать. а н нет греет и типа еще сельнее , мол помпе нечего прокачивать.
радиатор он и в африке радиатор. а вот подача ож к нему эт уже совсем другая история...

Или Шнива-термос под капот просится

Может быть, только на нива4х4 эту же тему раскритиковали в пух и прах. Короче, пока сам не посмотришь, не сделаешь, мнения своего не будет.

да пока сам не попробуешь, не проверишь.
эту тему можно закрыть? Вроде все объяснили. Или подождем, может кто еще сподобится попробовать.

Друзья, ну подскажите какой патрубок пережать (снимать иставить шайбу лень) чтобы оживить печку? Ато тема старая фото удалены и не пойму очем речь... Раньше с печкой все было ок, но закис краник печки, я купил незакисающий, но обратил внимание что проходое сечение ну прям сильно маленькое, и теперь включаю вентилятор печки, дует горячим но через минуту воздух остывает.... И странность в том что из левого воздуховода дует холоднее чем из правого((( я человек теплолюбивый, выручайте =[


п.с. Интуиция подсказывает мне, что речь о патрубке который идет из гголовки в термос

да тема не старая...

1.Выгоните воздушную пробку.
2.Термостат скорее всего неисправен. Как ведет себя стрелка ОЖ?
Пережимать нельзя! Интуиция правильная у вас "Толстый патрубок из ГБЦ к верхнему фланцу термостата".
Термостат должен быть исправен иначе жижу будете гонять по большому кругу и толку не будет.

Так была бы пробка печка бы вовсе была холодная, не?
Машина прогревается до 70 гдето, но так зимой было всегда, поменял 3 термостата, и вот сейчас стоит новый... То же самое

Так у вас же теплынь! У нас холодно, но прогревается и четко стоит без колебаний.
1. Объем двс какой?
2. Вентилятор радиатора, системы охлаждения?
3. Картонка на радиатор стоит?
4. Может термостаты плохие продают у вас?
5. Едешь медленно стрелка растет?
6. Едешь быстро падает?
7. Включаешь печку и она перестает греть совместно с падением стрелки?
8. Нижний жирный шланг термостата-радиатора холодный или быстро нагревается по мере прогрева?
щупать нужно через 5 мин на удалении от термостата около 5...10 см.

Ответьте на все вопросы вечером проанализирую.

У меня тоже машина хрен когда греется больше 70. Термостатов переменял гору, толку болт. Если только в очень глухой пробке в теплую погоду...

Вопросы теже

прочитал тему решил попробывать. оооочень доволен! во первых теперь не остывает когда печку вкльчаеш. во вторых в салоне жара. в третьих прогревается гораздо быстрее. перед радиатором стоит картонка как и каждую зиму.

Краснодарский край, сравнительно тепло за последнюю неделю температура днем 0 - -10 вечером (а катаюсь я в основном вечером) -5 - -15

1. Объем 1.6 радиатор и печка медные
2. Электровентилятор
3. Картонки нету (походу надо, ту зиму ставил)
4. Хз хз... 3 раза под ряд...
5. Температура поднимается до 90 когда машина очень долго стоит на ХХ... Но печка от этого если и становится теплее, то незначительно
6. Позавчера только собрал мотор, обкатываюсь плюс резина летняя выше 40кмч ехать не получится да и нельзя...
7. Нет, если вентилятор печки не включать в течение минуты, а затем включить, то дует горячим но через минуту становится просто теплым... Температура двигателя при этом как была 70 так и остается
8. Не знаю, завтра утром гляну.

Забита печка/подводящие патрубки

Согласен на сто пудов. Согласно подписи я тоже из ЮФО. При новой алюм 05 радиаторе печи в салоне африка. И вент карлсона за неделю после установки только сегодня включаться начал.. Пробень жуткая. В пробке печь изредка на минемалке включаю. Если еду заслонку почти совсем закрываю воздушную. Кран открыт на полную.

а не проще краником уменьшать температуру чем поток проходящего воздуха уменьшать то?)

1.3, радаторы медь, вентилятор принудиловка
Картонка есть
Термостаты... А где их продают хорошие? Их и при СССР латунные нормальные было достать проблемно. Сейчас стоит вернет, он хотя бы умеет не клинить в открытом положении, патрубок холодный.
Стрелка уходит в положение 70-80 и больше не это, если только в глухих пробках. Ну вот сегодня до 80 догрелись, но на улице небольшой плюс...
Быстро едешь - если до этого подогрелись в пробке - падает на те же 70-80
Печку включаешь - нагревается по мере нагрева машины, падений стрелки не отмечено...
Нижний патрубок холодный.

поставил давно термостат с температурой полного открытия 90 градусов (а не 80 как на родном) - итог при любом морозе температура рабочая (90-95 градусов) без всяких картонок, намордников, одеял, защит и прочей чепухи...
ЗЫ. правда я не насилую мотор низкими оборотами, а чем обороты выше - тем выше температура

Температура открытия термостата нужна большая.
Бензин случайно не 95й?
Зажигание не позднее?


Чтото мешает нормальной циркуляции ОЖ в радиаторе печки Скорость ОЖ мала:
1. Забит радиатор печки.
2. пережат патрубок печки или забиты их штуцеры "Железная трубка от помпы до патрубка печки с отводом на впускной коллектор или штуцер от патрубка до ГБЦ"
3. кран отопителя прикрыт "или мало сечение".
4. прокладки патрубков радиатора печки, крана отопителя разбухли http://make-avto.ru/uploads/posts/2013-01/...-vaz-2101-9.jpg


Температура открытия термостата нужна большая и картонка нужна па пол радиатора

бензин 95й ?
УОЗ какой?

На вкус и цвет , а главное результат. Краник не керамика , простой и тугой. Сильно не порегулируешь. Да и заслонкой нормально регулируется. Ходит мягко.

а где взять такой термостат? и летом он не будет перегревать? бенз 92 зажигалка настроенна под него так чтоб не поздно и чтоб без детона, какой угол хз...

В первом посте темы написанно "В указанное на рисунке место ставим втулку от стабилизатора Волги или 412 москвича"

как выглядит эта втулка? мне дадут ее в магазине?

lance ,

а где фоты первого поста?

В магазине 83...87.
Я брал metall inkar 83 в металлическом корпусе из латуни http://tehnohim.ru/catalog.html?id=3277
Стрелка была чуть правее вертикального положения.


Проверьте. А особенно корректор УОЗ должен угол увеличиваться при увеличении оборотов

у кого не прогревается зимой до 90 градусов, попробуйте печку выключить, закрыть краник и поездить потерпеть, заметите что двигатель нагревается лучше и до 90 нагреется легко, просто на классике печка не учитывается в системе охлаждения, тосол из печки забирается после термостата сразу в помпу, и печка дополнительно охлаждает двигатель и температура не поднимается выше 75-80, поэтому люди и ставят термостат от шнивы, там тосол из печки забирается прямо в термостат и его температура учитывается. поэтому большой круг открывается позже, а с обычным термостатом он открывается при заданной температуре но потом добавляется холодный антифриз из печки и двигатель охлаждается, из-за этого в двигателе копится конденсат в масле из-за недогрева при коротких поездках, машина быстрее остывает, дольше прогревается, больше расходует топлива, хуже отапливается салон, поэтому люди и ставят термостат от шнивы, и надо брать тот у которого уже есть сужение в верхнем патрубке, чтобы не колхозить шайбы, автовазовский например, тот который лада-имидж идет с сужением, без ссужения обычно всякие турецкие и китайские, потому что китайцам до лампочки на такие тонкости и особенности, а автоваз уже все предусмотрел, а у кого пробки в системе охлаждения, у того что то не так работает, помпа плохо качает или внутренности у краника заедают и не до конца открываются, хотя крючок поворачивается до конца, либо радиатор печки засорен, потому что все воздушные пробки должны выгоняться потоком тосола уже при первом прогреве, если не выгоняются, значит поток слабый и его что то тормозит. Автоваз не учитывал потоки через печку видимо потому что раньше бензин был дешевле, да и в морозы мало кто ездил на небольшие расстояния, да и печка все равно не плохо греет уже при 60 градусах. Теперь же конструкцию изменили, додумали, и применили на шниве.

От млять, интересно....
Чи попробовать?

Дросельнуть или шнивать ??

Дроссельнуть. Уменьшить проток с блока, увеличив тем прогон с радика печки и коллектора.

Интересно и мне что выйдет..

ИванычЪ норм, редуктор сразу кипяток при +40 и печка теплым начинает дуть.

Значиццо термос пускает..