Еще один способ кое что поменять в свечах зажигания, который доступен любому автомобилисту. На этом сайте уже предложено много способов улучшить работу свечей практически все они сводятся к изменению бокового электрода: его сверлят, пилят, вытягивают и придают новую форму, заменяют на что-то другое. Но цель одна – вывезти искру «из тени» бокового электрода, чтобы она находилась в «хорошо проветриваемом» горючей смесью месте и фронт пламени равномерно расходился во все стороны, при этом центральный электрод, как правило, не изменяют.
Данным способом делается попытка достичь того же, но переделывать свечи можно как новые, так и б/у, главное чтобы изоляторы резьба и электроды не имели мех. Повреждений. Потребуются маленькие тиски, односторонний плоский надфиль и пластинка металла толщиной 5мм.
Порядок работы:
1. Боковой электрод зажимается в тиски своим торцом к верху
2. Между ним и центральным электродом закладывается пластинка (чтобы не повредить центральный электрод)
3. Надфилем стачиваем торец бокового электрода, чтобы он оказался на середине центрального (укорачиваем его)
4. Зажимаем свечу за гайку в тисках к верху центральным электродом
5. Стачиваем центральный электрод со стороны изгиба бокового под углом примерно 45 градусов до середины его торца. Стараться, чтобы новый торец бокового электрода и грань на торце центрального были параллельны. Этим мы увеличиваем межэлектродное расстояние со стороны изгиба бокового электрода, чтобы исключить появление там искры. Возможно, надо будет уменьшить толщину надфиля, сточив его нерабочую сторону.
6. Зачищаем электроды от острых кромок, заусенцев и т.д. Зашлифовываем их.
7. Вставляем плоский щуп соответствующего размера между электродами и подгибаем боковой электрод, обеспечив необходимый зазор
8. Можно проверить работу свечи, собрав простейший стенд (трамблер с прерывателем, катушка высокого напряжения с центральным проводом, источник питания)
Мне кажется, такая переделка наиболее проста и безопасна – ничего не должно перегреться, обгореть и отвалиться. Термическая нагрузка даже несколько снижается, особенно на боковой электрод. Путь отвода тепла в «массу» стал короче, объем находящегося в горячих газах металла меньше. Но возникает вопрос о ресурсе. Но если хватит таких свечей на сезон (10т.км.) с учетом, что свечи можно применять и старые – попробовать стоит. Я переделал свечи, на которых отъездил до этого 3 года. После 2т.км. эксплуатации смотри свечу на фотографии (по крайней мере я там сильных следов выгорания не увидел). Ощущение, что двигатель стал работать лучше конечно субъективное, но каждый должен почувствовать сам. Приятного вам тюнинга!

Фото 1 У классической свечи искры гуляют по всей площади электродов, но больше их с внутренней стороны.


Фото 2 С торца классической свечи искры не видно, хотя сейчас она внутри есть.


Фото 3 У свечи со «спиленными» электродами искра всегда «открытая», боковой электрод почти не мешает развитию фронта пламени во всех направлениях


Фото 4 С торца переделанной свечи искра хорошо видна. Для лучшего развития фронта пламени боковой электрод должен быть внизу (как на фото) при боковом расположении свечи в головке


Фото 5 Так выглядит свеча, снятая С ДВС после 2т.км. пробега


Фото 6 Искра на «спиленных» электродов в струе воздуха при атмосферном давлении. А в камере сгорания на «открытую» искру действует и давление сжатия горючей смеси, и турбулентные потоки. Мощность искры должна быть максимальной. При контактном зажигании свечи использовать без резисторов, красные низкоомные провода высокого напряжения. А еще лучше контактную систему переделать в кантактно-транзисторную.

А стоит так заморачиватся? Сушествуют свечи с утонченым платиновым центральным електродом или семейство V-line.

да и если бы был смысл. наверно производители давно бы запатентовали, и продавали как бренд...
да и свеча стоит под углом в блоке то, и писали где то в "научке", что самое оптимальное горение топлива в камере, от поршня вверх к головке.
рекомендуя по возможности подбирать, свечи при вкрученном состоянии боковые электроды находились в "низу", а зазор "смотрел" вверх на головку.

Смысл этой переделки немного в другом. Просто уже есть несколько способов «открыть» искру именно на классической свече, но мне они показались достаточно сложными и возникла идея сделать все проще. Как бренд для производителя это конечно не годится. Производителю надо чтобы Вы как можно чаще покупали его товар и чтобы этот товар становился просто дороже, потому что он стал якобы уже другого уровня (пример – иридиевые электроды свечи). Но тест журнала «За рулем» показал, что благородный металл никак не влияет на качество поджигания смеси, а вот уменьшение диаметра центрального электрода улучшило (видимо больше плотность тока). Производитель рекомендует: конечно Вы можетие установить межэлектродный зазор с помощью круглого щупа, если он нарушен, но всетаки лучше заменить свечи новыми. Смысл статьи в том, что если Вы следовали этому совету и у Вас набралось много «старых» свечей, но в хорошем состоянии – попробуйте. Возможно переделанные свечи булут работать лучше новых, если новые «встали» неудачно – к верху боковым электродом. Хотя я еще не видел людей, которые бы пытались поставить свечи «правильно». Многие просто не знают об этом, как и я не знал раньше. Новые купили и завернули как получилось, а так можно и денежки сэкономить (кризис всетаки) и добиться хорошей работы ДВС.

как раз есть свечи слета, хорошие на зиму оставил, а новые поставил, поробую натфильком сточить и там и там)))

Просто не все люди заворачивают свечи с указанным моментом затяжки. Это как всегда: купил, вкрутил, завёл - всё в норме, далее сел и поехал.
P.S. Бошевские свечи (разумеется не подделка), при указанном на них моменте затяжки, всегда развернуты открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания, то есть в сторону клапанов.

Невижу смысла доработки
подбери по калильному числу свечи "нужно для эффективной самоочистки электродов температурный режим двигателя зимой и летом отличается (если уж глобально смотреть)"
маркером на керамике пометь боковой электрод заверни свечу так чтобы метка не смотрела на впускной клапан "Их ведь до дури крутить ненадо" и все для воспламенения все будет открыто (см попередные разрезы двс) но надо учитывать смесь сжимается после впуска дробится множится и разлагается так что этот вариант тоже не эффективен (главное чтобы плацебо работал )
зазор определяет температуру искры, если гвоздем заточишь то зазор можно увеличить но ненадолго он увеличится за счет того что сплавится при интенсивной самоочистке

у великого лохотронщика дудышева есть вообще свечи пушки
и бензопила работающая на воде 80% и бензине 20% "только вот она не пилит ничего"
потому что введением воды можно сгладить детонацию и при дальнейшем увеличении содержания воды снизить кривую давления"температур" увеличив продолжительность горения
т.е. уменьшив мощность

но при введении воды следует учитывать что железо охе...нно корродирует с парами воды при температуре выше 500 С

Вы рассмотрите вопрос про вихривые и пушечные свечи дудешева.

мы рассматриваем стараясь не отклонится от темы, которая написана в "шапке"
Тюнинг свечей зажигания
свечи дудешева, можно отнести к категории "тюнинг".
если есть что то рассказать полезное, послушаем. а там думайте сами.

Игорь да он Тесла хочет обойти
почитай чего он хочет разработать
и уже много вечных двигателей сделал один из них на гидроударе
просто надень магнит на свечу и сточи боковой электрод и центральный расплющи до необходимого зазора и потом всем фокус можно показывать с вращающейся искрой

Если говорить о плазменных форкамерных свечах и иных разработках, обещающих экономию в 30%, то прежде чем тратить на них немалые деньги лучше послушать экспертов. Тесты которые проводит журнал «За рулем» вполне объективны. Где есть плюсы они не отрицают, но эти плюсы так малы, заявленного эффекта они не дают и денег этих не стоят. А как уже отметили те же эксперты – свечи все плазменные и даже те, которые парафиновые (продаются по 10р.). Форкамера же должна иметь значительный объем и собственную систему питания, обогащенной смесью. Устройство «Экотоп» завихряет топливную смесь перед входом в отпускной коллектор, но если примитивно пылесосом продуть этот коллектор, то обнаружится, что он и сам завихряет поток, но в 2х каналах в одну, а в двух других – в обратную сторону. То есть после «Экотопа» в двух каналах потоки в резонансе, а в двух других – встречные и если «Экотоп» действительно «крутит» поток, то цилиндры начнут работать по разному, а это вроде как нехорошо.

Трудно говорить о различных намагничивающих топливо устройствах. Возможно какой-то эффект бывает, но чтобы он был значительнее, нужны более сильные поля, и обрабатывать уже эмульсию, где топливо частично в газовой фазе или в мелких каплях и до сгорания остались миллисекунды. И даже инжектор и даже прямой впрыск не могут обеспечить реальной экономии, ведь как не готовь топливную смесь – рабочий цикл ДВС (цикл Карно) этим мы не меняем. В отличие например от двигателя Штирлинга, а эти системы лишь увеличивают прибавочную стоимость товара, то есть делают его дороже. Тот же прямой впрыск – разработка довольно старая, 60 лет назад применялась на бензиновых авиамоторах. Авиационные технологии применили на наземном транспорте. И цена системы и особенность эксплуатации получились авиационные, а именно каждый узел имеет свой вполне ограниченный ресурс, после чего заменяется новым. Уровень цен примерно такой: поменять 6 форсунок и ТНВД в бензиновом моторе с прямым впрыском – около 100т.р. Примерно столько стоил ВАЗ 2105 в 2005году. Соглашаясь со всеми его недостатками, никто не докажет что ездить на классике невозможно. И для определенной части людей была возможность купить новую машину без особого напряга. На форуме владелец машины с прямым впрыском очень доволен им, но в конце отмечает, что после года эксплуатации лучше «сбагрить машину лоху», а тот уже и «попадет на бабки». Эксперт Левашов в «Главной дороге» в «секонд тесте» говорит: «Покупая современный маленький автомобиль с современной топливной системой, люди надеются на маленькие затраты по эксплуатации (в том числе из-за низкого расхода топлива), но это не всегда так и ваапще в городе из 9 литров выехать сложно». Это можно объяснить тем, что карбюраторный ДВС «не дожигает» 2% углерода и еще 0,1% углеводородов из поступившего топлива. Применяя сложную впрысковую систему и даже добившись полного сгорания углерода и водорода мы получим экономию на грани статистической погрешности, так как и в карбюраторе почти все сгорает. Кроме того сокращается время и объем для приготовления моноденной смеси. Поэтому чтобы обеспечить эффективное сгорание, особенно на холостом ходу и малых нагрузках, когда топливная смесь особенно неоднородна стали применять систему зажигания большой энергии. Если применить такое зажигание на карбюраторном ДВС, то его характеристики наверно улучшатся. Высоких экологических показателей добиваются в основном применяя каталитические нейтрализаторы которые вобщем то сжигают драгоценные металлы. Производители делают ТС все более дорогим и сложным, при этом снижая его надежность, превращая средство передвижения в роскошь, забирая средства потребителей себе, и лишая их многих «радостей» жизни. Выгоднее сделать один дорогой автомобиль, чем три недорогих, поэтому недорогой сегмент практически уничтожен.

это точно. согласен полностью.
куда делась наша бюджетная славута....

зачем вы дуете на свечу потоком воздуха? в цилиндре будет просто сжатая смесь и неважно каким боком там искра появится, все равно загорится, то же самое касается меток електрода на изоляторе, когда смесь через клапан заходит то искры там нет, или вы тут про огнеметы беседуете?

чтобы сдуть искру.
эт по ходу "слабая" имитация давления в цилиндре.
ведь пробить слой смеси под давлением намного труднее чем в норм атм.давлении.

из выше сказанного основную часть не понял.
зазор не изменил, материал электродов не изменил, систему зажигания не изменил.
Просто попилил электроды и что?
А что такое система зажигания большой энергии "это катушка тесла или многоискровое зажигание "
По экологичности машину делятся на два типа катализатор или нет, и все евро херня полная вместе с их ослиной мочей "мочевиной",пропаном и прочими газами.
по поводу магнитов ориентирующих чегото там в подводимом топливе херня полная F=q*m Все зависит от теплотворной способности и от массы "не бьема а от массы"