Версия для печати темы

Автор: vova.tararuev 5.5.2012, 22:57

Всем здрасте! Вообщем ничего конкретного на эту тему я не нашел. Двиг после капремонта, завел и прогрел до норм. температуры. На следующий день открутив маслозаливную горловину, обноружил на обратной стороне крышки, не много белого налета и капли воды, на постели распредвала масло в перемешку с водой (на улице 30 град. жары ). На щупу масло норм. уровень не поднялся. После, выкрутил свечи, на свече 4 цилиндра тоже капли воды (на электроде)остальные свечи сухие.Вот только заводил я без шланга, что идет с сапуна на воздухан.Что делать посоветуйте!!!

Автор: filipp 6.5.2012, 8:27

Если при запущеной машине, нет пузырьков в расширительном бачке тосола то это прокладка "впускного коллектора-ГБЦ" либо неплотно прижал впускной коллектор, если есть то "ГБЦ-блок цилиндров".
Уровень ОЖ уходит или нет? Если нет то возможно шел дождь когда собирал.
Скорее всего ГБЦ "Раз вода в масле"

Автор: vova.tararuev 6.5.2012, 17:42

Пузырьков нет, за уровень ож не скажу, но уровень масла по щюпу в норме. Решено поменять прокладки колекторов, я когда ставил, нужно было промазать вокруг водяных отверствий герметиком. А если я устаню теч ОЖ, вода испарится из масла, или придется менять???

Автор: Роман Кировоград 6.5.2012, 18:07

лучше заменить конечно, смотря сколько там его.

Автор: filipp 6.5.2012, 19:04

Там ничего мазать ненадо, Главное уплотнить хорошо.
Масло лучше поменяй зависит от того сколько воды и какое масло.
Скорее ГБЦ

Автор: vova.tararuev 6.5.2012, 19:34

Я уже думал, может это конденцат скапливается в верхней части двигателя, крышка не плотно прилегает (ладно зимой конденцат, но летом при +30)? Один моторист посоветовал, как проверить масло, с щюпа обмазать кусочек газеты и поджечь, если трищит при горении, значит вода в масле, пробывал не трищит. Масло залил на первую тысячу, АЗМОЛ 10 ВД 40 минеральное, наверное ещё и масло фуфло. Какие есть ещё способы проверить на наличие воды?

Автор: Ролакс 6.5.2012, 19:36

наверняка масло такое,90%..те можно промыть/заменить на норм и глянуть..дешевле будет чем двиг колоть

Автор: vova.tararuev 6.5.2012, 19:49

Лучше поменяю от греха подальше, какое посоветуете? на 1000 км., промывать обязательно?И вопрос не по теме:Слышал что есть какой-то ключ для подтяжки гбц не снимая распредвал? Как он называется?

Автор: dikobrazzoff 6.5.2012, 20:39

Моментник.

Автор: vova.tararuev 6.5.2012, 21:57

Это простой динамитрический ключ с трещёткой, а есть какой-то гнутый накидной, им подлазят под постель одевают на болт а сверху уже одевают динамитрический или простой вороток

Автор: filipp 7.5.2012, 9:20

Всмысле поменяю "Проблему то не устранил". Поезди на этом и контролируй, минералке ничего не будет "Я так понял у тебя крапаль воды совсем".
Вода испарится.

Автор: dikobrazzoff 7.5.2012, 9:54

Есть.

Автор: vova.tararuev 7.5.2012, 12:56

Всё таки ОЖ попадает в масло, сегодня смотрел уровень масла поднялся на неработающем двигателе, 4-ая свеча опять мокрая. Сделал маленький эксперимент:Зашол в гараж выкрутил свечи, сухие, обратно вкрутил, крутанул стартером, выкрутил свечи, 4-ая в воде.Жалко масло!

Автор: filipp 7.5.2012, 13:02

впускной коллектор протяни, масло не меняй вода испарится. после 5000 поменяешь

Автор: vova.tararuev 7.5.2012, 16:11

Уже купил прокладки под колектора чёрные с металическими колечками только на выпускных каналах, а те что стоят, и на впуске и на выпуске кольца,прокладки с простого поранита.

Автор: Nikolas70 7.5.2012, 19:58

Головку динамометрическим ключем тянули? Или "на глаз"? Если тянуть болты более 17 кг, что на глаз кажется легко - значит разорвали блок в районе звёздочки привода шестерни масляного насоса и трамблёра. Охлаждающая жидкость будет меденно, но уверенно сочиться в масло и образовывать обильный конденсат под клапанной крышкой.

Автор: vova.tararuev 7.5.2012, 20:08

Затягивал по книге динаметрическим ключём,в 5 приемов, (2-4-6-8-10кг) на дисяти кг остановился. Через неделю опять подтягивал (мотор стоял,небыло запчастей).

Автор: YaJAROFF 7.5.2012, 20:21

В твоем случае есть подозрение на головку и/или прокладку.
В подобных случаях проверяю так: вместо свечи вкручиваю штуцер, через который закачиваю в цилиндр воздух (4-6 атм). Далее остается лишь увидеть/услышать, где он (воздух) выходит...

Автор: Nikolas70 7.5.2012, 20:47

Верно, похоже на прокладку. Только вот почему она не держит - это вопрос. Поверхность головки перед сборкой двигателя проверяли на отсутсвие деформации?

Автор: vova.tararuev 8.5.2012, 12:51

Проверял железной линейкой с токарного станка.Неровность составила +-0.05мм (макс.доп. по книге0.1).Скорее всего это прокладка Коллекторов, так как ОЖ капает на свечу с верху, получается с клапана,прокручиваю КВ клапан открывается и вода попадает на свечу,далее через поршневую в поддон. МОЕ МНЕНИЕ!Пока не разбирал, первым делом сниму коллектора.


Тоже дело!!! Токарю закажу такой штуцер.

Автор: YaJAROFF 8.5.2012, 18:18

Если б ОЖ попадала из всасывающего коллектора, то почему только в один цилиндр? Думай.

Автор: vova.tararuev 8.5.2012, 20:12

Если б ОЖ попадала из всасывающего коллектора, то почему только в один цилиндр? Думай.
[/quote]
В полне возможно. Каналы ОЖ находятся между 1-2 и 3-4 впускными каналами, вот может и попадает в 4. Завтра буду снимать коллектора, смотреть!

Автор: vova.tararuev 9.5.2012, 19:17

Нашол причину, снял прускной коллектор, канал на половину заполнен водой, следы ржавчины. Направляющая втулка и стержень клапана тоже в ржавчине.Прокрутил КВ, вода ушла в поршневую.Не пойму почему прокладка не держала.

Автор: Геннадий Анатольевич 9.5.2012, 20:37

что можна сделать если двигатель ваз 2103 расточили до нивы как теперь уменьшыть обьём двигателя?

Автор: filipp 9.5.2012, 20:46

"что можна сделать если двигатель ваз 2103 расточили до нивы как теперь уменьшыть обьём двигателя?"
Гильзовать

Автор: Геннадий Анатольевич 9.5.2012, 22:36

Подскажите, можно ли уменьшить обьём двигателя ВАЗ 2103, если на нем сделали тюнинг, вставив поршня с Нивы..? Хотелось бы уменьшить обьём двигателя, потому что большой росход бензина...

Автор: oledg 10.5.2012, 3:15

а какой

размер поршня? если 79 то можно а если больше 82 то нет потому что гильза 83мм  

Автор: dron51rus 10.5.2012, 10:17

повышенный расход скорее всего не от обема а от неотрегулированного карба под данный объём, отрегулируй(жиклеры, диффузоры), либо поставь карб нивовский под объем 1.6-1.7.
ну и зажигание тоже поднастоить надо будет после всего этого.

Автор: Dread 11.5.2012, 11:23

здравствуйте !! а подскажите такое дело - после перебора головки (замена некоторых клапанов и колпачков) уменьшилось количество масла на щупе - один раз подлил и через некоторое время опять упал уровень .. это значит начало масло жрать ?? или это нормал ?? (раньше так быстро не падало)

Автор: vova.tararuev 11.5.2012, 11:43

Скорее начало "жрать". Нужно было менять сразу все клапана, все колпачки, может увеличенный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой.

Автор: Dread 11.5.2012, 13:17

он правда был после ремонта почти сразу такой маленький и потом я подлил немного поездил было вцвет а дней через 7 стало меньше .. я совсем немного подливал кстати может оно ещё рассасывалось ))

Автор: filipp 11.5.2012, 13:20

1. Масло вытекает из под клапанной крышки "Или гдето в др месте"
2. Не посадил нормально маслосъемные колпачки. Или они умерли из-за большого зазора клапан направляющая "Вывернув свечу видно масло на резьбе".
3. Может масло такое.
4. Может и маслосьемные кольца стерлись "компрессия скорее всего будет максимальна", но думаю в п.1 или 2 косяк.


Что рассасывалось?

Автор: Dread 11.5.2012, 14:29

Что рассасывалось?


ну может быть масло по новым деталям ))

Автор: MPAK 15.5.2012, 11:58

Парни помогите кто чем может: двиг капитален в январе, прошел примерно 1500 км. И теперь из выхлопа идет сизоватый дымок, плюс двигатель откровенно ревет. В чём может быть дело? Масло не ест, проверено неоднократно...

Автор: wernum 15.5.2012, 12:45

гильзы есть любые...хоть на 20мм мона загильзовать...

Автор: MPAK 17.5.2012, 16:34

Итак в дополнение к вышенаписанному мной: грешил на бензин, но вот сегодня заправился на другой заправке - та же хрень. Сизый дым из трубы

Автор: filipp 17.5.2012, 17:10

Белый дым.

Белый дым из выхлопной трубы - вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии - естественный продукт сгорания топлива. В ненагретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогревания системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным и белым получается пар. При температуре ниже -100 С белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20-25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
Белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (на деле опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая «масляный» дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после «масляного» дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в виновности именно системы охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее поиск надо согласовать с конструкцией двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр вследствие не только повреждения прокладки, но и трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (порой там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (нетрудно ощутить рукой, сжав верхний шланг радиатора), быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образует эмульсию и меняет цвет - становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.
Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины, но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется). Напротив, если негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стар- тером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.
Иногда удается уточнить место дефекта. Попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно «чистит» все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшие проверки возможны только со снятой головкой блока. Оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока. Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не найдено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением; наиболее вероятно, что на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана). Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре - редкий дефект, но если она есть, обнаружить ее несложно. Края трещины расходятся (стенки «дышат») и нередко оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска - например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения - возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых - работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, уже не обойтись.

Синий или сизый дым

Основная причина появления синего дыма - попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные оттенки - от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.
Очевидно также, что масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а при достижении 1,0 л/100 км - и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.
Масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями - либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Износ деталей цилиндро-поршневой группы - одна из самых распространенных причин появления масляного дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх.
Цилиндры более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при положении поршня в верхней мертвой точке, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.
Нередки случаи, когда при сравнительно приличном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.
Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).
Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая или цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. В подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную приработку.
Износы деталей цилиндро-поршневой группы нередко сопровождаются потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяют соответствующими приборами (компрессометр, тестер утечек и др.). Однако следует помнить, что большое количество масла, поступающего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если они не слишком велики, то результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего масляного дыма.
Еще одно замечание о характерных обстоятельствах. Когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Всегда легче определить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломками деталей. Так, детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже - к поломке самих колец. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат возможен при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.
Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.
Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).
Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда - компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий масляный дым. Так, у автоматических коробок передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом со впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий (напомним, что масла ATF обычно имеют
красный цвет).

Автор: 1300SL 17.5.2012, 18:12

а эт как в каком месте то?

Автор: filipp 17.5.2012, 18:28

В общем могут и не умереть но "получается зазор при сдвиге клапана в сторону он тянет колпачек и с противоположной стороны получается зазор"
Если клапан изношен у него есть бурт который выводит из строя уплотнение колпачка "Выработка которую направляющая вышоркала"

Автор: 1300SL 17.5.2012, 19:36

ага понятно...
не снимая головы, вычислить люфт клапанов в направляющих реально???
ну при замене сальников....

Автор: 2061Master 17.5.2012, 20:11

нет, не реально.
там очень маленькие зазоры.

Автор: 1300SL 17.5.2012, 20:12

так и думал... (((

Автор: filipp 18.5.2012, 6:00

Пробовал "При измерении ошибся"

Автор: 1300SL 18.5.2012, 7:13

эт как так?
мне вообще замутили...
-"снимаем голову, пальцем прижимаем клапан к седлу, и за "хвост" шевелим, если гуляет стукает, чувствуется движение. то направляка под замену"...
кулибины блин

Автор: filipp 18.5.2012, 9:43

Я вообще с индикаторной головкой мерял все хорошо было "износ не равномерный" Когда микрометром померял офигел в 2 раза больше предельного допуска оказалось. Может неумею мерять
А почему только направляйка "Клапан тоже изнашивается даже чуть больше. У меня было 0,2 + 0,15 в среднем по всем"

Автор: 1300SL 18.5.2012, 9:47

а направляйки разворачивать то надо, размер не подскажешь?-не помнишь?

Автор: filipp 18.5.2012, 10:08

8,022 впуск 8,029 выпуск развертки продают это не проблема.
Но вот седла шарошить "Фаску под клапан"после замены направляющих обязательно нужно. "Набор 1000 р. стоит"
И потом самое нудное притирать.
Направляющую нужно осадить до кольца упорного, не глубже иначе потом маслоотражатель не посадить

Автор: MPAK 18.5.2012, 15:23

filipp благодарю, проверим не попадает ли охлаждайка в цилиндры...

Автор: filipp 18.5.2012, 15:28

Ты не торопись прочитай внимательно, ато может масло всетаки. Резбу со свеч снимал "В масле?"

Автор: MPAK 18.5.2012, 15:31

Свечи сухие с коричневым нагаром. А то что движок ревет к дыму не относится? На работе вообще мужики сказали типа кольца залегают, присадку посоветовали.

Автор: filipp 18.5.2012, 15:41

Кольца еще не притерлись наверное, Это нормаьно."Если 1500 км после капиталки" Чет я зевать стал много.
3000 будет тогда смотри

Автор: MPAK 18.5.2012, 15:49

Дружище а когда масло менять посоветуешь? Сейчас залито полусинь Кастрол 10 - 40...

Автор: filipp 18.5.2012, 15:59

Себе менял 4000, 8000 было "петро-канада" полусинь. По состоянию меняй или 3000, 7000, 10000
Ревет "в резонаторе или штанах дыра наверное". Присадки это ерунда и выброс денег на ветер "Хотя тем у кого эффект плацебо хорошо развит помогает"

Автор: oledg 19.5.2012, 3:03

это зависит от размера клапана развертки бы вают от 7,99до 8,03 мм

Автор: MPAK 19.5.2012, 11:50

Понятно. Ну я так думаю если бы в резонаторе или штанах была дыра то оттуда бы дымок бежал? Или нет? Несколько раз лазил под днище нигде дырок не нашел... Штаны заменены в январе сего года, резонатор и глушитель в марте...

Автор: filipp 20.5.2012, 15:23

Ты меня поразил "7,99" минимальный размер клапана 7,985 т.е. зазор 0,005
http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32928-10.m_id-4121.m_id2-4123.html минимальный зазор составляет 0,022 максимальный 0,055 "Впускной"
и 0,029...0,062 выпускной.
Я даже знаю что ответишь. "Сразу задам свой вопрос Тогда при чем здесь 8,03?"
Зачем такая точность "Если допуск километровый и я больше чемуверен у Сани нет нутромера 6...10 мм,"
Сделает развертками за один проход в размер и все "Получит минимальный размер в допуске направляющей"

Автор: oledg 21.5.2012, 1:03

башка это 55% двигла и капиталку надо делать с оптималь ными допусками ане с километровыми,

П,с.извиняюсь хотел написать 8,3 а получилось 8,03 я даже не заметил

Автор: 1300SL 21.5.2012, 3:20

ага, нутромерами пока не обзавелся (((

Автор: filipp 21.5.2012, 6:52

Максимальный размер клапана 8.000 мм если развернуть отв на 8,3 то зазор составит 0,3 мм , а завод определил максимальный допустимый зазор 0,15 мм "Получится что он будет в два раза больше после ремонта"
Запутал блин я тебя

Если 8,030 еще пойдет для выпускных то для впускных уже нет при диаметре 8.000 иначе зачем тогда капиталить.
К минимальному размеру направляющую привести и этого будет более чем предостаточно, а минимальные размеры 8,022 и 8,029 соответственно и развертки этих размеров продают в магазинах.
"Но и они не мега точные так что у меня получалось 8,025 и 8,030 где то но это в пределах допуска"
Можно конечно 8.007 для мин. размера клапана впускного и более использовать до 8,022
И 8,014...8,029 но это никчему?

Да и микрометра нет чтоб замерять ножку клапана, и кучи разверток и направляющих чтоб проверить размер который они дают.

Автор: oledg 24.5.2012, 3:20

точно запутал 8,030 и 8,03 одинаковы цыфры просто 0 в конце не пишется!

Автор: roman leonidovi 25.5.2012, 10:49

я в ГЦБ направляющие менял,их главное не перепутать,одни кроткие, другие длинные,развертку покупал 8мм,без всяких нулей, прошелся развёрткой чтоб клапан с небольшим натягом проходили,так как клапана я ставил новые,так что при притирке они сами себе зазор выбрали.

Автор: 1300SL 25.5.2012, 11:04

ну что же повезло, или двигатель после первого пуска не прогревал на "холодную" обкатывал....
обычно клинят так клапана, насколько я наслышан...

Автор: roman leonidovi 25.5.2012, 11:28

если зазор нормально выбран то клапана не могут клинеть,обычно если плохо притёртые то начинают стучать об сёдла

Автор: Restriktor 19.7.2012, 14:45

Еще такое бывает если масло лукойл заливать.

Автор: fragnatyc 26.7.2012, 16:47

Ребят всем привет!Случился парадокс.Машина простояла с октября 2011 года до 20 июня в гараже на полном кузовном ремонте....Относительно пола стояла вертикально большую часть времени,в процессе был поменян радиатор,термостат,шланги...на протяжении 3 месяцев понемногу катался по гаражам и особо не замечал что уровень тосола по немногу убывает...ситуация в том что при эксплуатации машины днём раз в 2 дня приходится доливать тосол примерно 200-300 мл, уровень масла на утро не повышается, масло без белой взмеси,только в первое время был налёт на клапанной крышке,сейчас пропал, луж тосола на земле нет, шланги целые. первый раз заливал тосол до того момента пока скрыло соты радиатора. ВОПРОС ПО СЕМУ:образовалась воздушная пробка и постепенно выходит и уровень падает?или всё таки прокладка ГБЦ?

Автор: payalnikk 26.7.2012, 17:00

А в салоне смотрел? С пассажирской стороны сухо? Обрати внимание на радиатор печки и краник. Кстати когда заливал тосол - краник печки открывал?
Обрати еще внимание на железную трубку что идет от помпы к печке под коллектором.


А сколько заливал в первый раз литров?

Автор: fragnatyc 26.7.2012, 17:38

в салоне сухо ...кран печки когда в первый раз заливал был открыт ...первый раз залил около 3.5 - 4 л

Автор: payalnikk 26.7.2012, 17:44

А система точно была полностью сухая?
Количество охлаждайки (включая печку) 9,85 литров.

Кстати, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9698как раз по твоей проблеме, может там что интересное найдешь.

Автор: fragnatyc 26.7.2012, 18:08

сухая точно,потому что машину на бок переворачивали

Автор: payalnikk 26.7.2012, 18:13

Во!...
А ты залил всего около 4-х литров, а нужно почти десять.
Ставь машину мордой под горку, откывай краник печки, расшириттельный, понятно пробку радиатора. Потом скинь тоненький патрубок с подогрева карба или верхний с печки, заливай охлаждайку, пока не потечет со снятого патрубка, потом патрубок одень. Пожмакай патрубки возле радиатора. Заведи прогрей пока термос не откроется, заглуши и долей еще охлаждайки.
Не забудь расширительный до уровня наполнить.

Автор: Картошка 8.1.2013, 23:50

Народ спасайте.....прочитал пост но ничего для себя не понял....полностью сделал капиталку, все поставил по своим местам....неожиданно открыл маслозаливную горловину и увидел "сметану".....пузырьки в расширительном бачке есть...уровень масла одинаков....не может ли это быть из-за качества масла????по неопытности взял какое-то не очень!!!!!помогите плиззззззззззз)))))

Автор: Ролакс 8.1.2013, 23:56

сметана не страшна,через одного щас такое

Автор: Картошка 9.1.2013, 0:53

Блин СПАСИБО ОГРОМНОЕ .....до сих пор не спал по инету искал ответы)))))хоть спать спокойно до завтра смогу))))
кстати а в чем может быть причина????

Автор: Роман Петрович 9.1.2013, 1:06

Конденсат в картере , вот и налёт на крышке . А пузырьки хреново когда в бочке в расшерительном.

Автор: Картошка 9.1.2013, 1:16

А чем хреновы пузырьки????просто в теме читал, что если пузырьков нет то это прокладка впускного коллектора....а я прокладку новую ставил, да и зажимал по совести и по правильному)))И откуда в картере конденсат????хотя когда двигло собирал снег валил----а сборка была на улице!!!!!!да и "сметаны" для небольшого конденсата немало!!!!

Автор: Apocalypsyse 9.1.2013, 4:18

была такая тема. Тоже как то раз пробку масло заливочной горловины выкрутил смотрю беловатый как налёт. Дальше ездили норм было.

Автор: Картошка 9.1.2013, 4:24

если бы налет....так там как сметана жменями раскидана))))

Автор: Apocalypsyse 9.1.2013, 4:44

Ну с таким я не разу не сталкивался (тьфу тьфу тьфу) конечно. Но у меня щас с двиглом куча проблем. Давления масляного нет, жидкость из редуктора подкапывает, стуртер хрустит когда заводишь, прокладка маслянного поддона порвана где 3 болта лобовину с низу крепят. Это куча денег и проблем.

Автор: Картошка 9.1.2013, 16:10

Так кто нибудь в курсе что может быть?????

Автор: Ролакс 9.1.2013, 16:16

да написалиж сметана это неплохо
вернее нестрашно,у меня после ЗИКа така беда была

Автор: Lyzhenkov 9.1.2013, 16:16

Не переживай, это конденсат,зимой это норма.,а вот летом это проблемы с двигателем,тосол может гнать в масло

Автор: Картошка 10.1.2013, 13:58

спс что успокоили))))
УРА!!!!сегодня первый выезд после капиталки))))поеду на ТО и гонять по городу))))))

Автор: Knjaz 10.1.2013, 17:29

Не гонять не надо,надо обкатывать.

Автор: klevester 11.1.2013, 3:11

Вот вот,верно сказано.То снова придется тебе двигатель завозить на капитальный ремонт,если денег много можешь а гонять :)

Автор: Картошка 15.1.2013, 21:53

Блин, как-будто бы бабка отшептала)))))пропала сметана также быстро как и появилась)))))вопросов по двиглу пока 0))))))250 км пробега---полет нормальный)))))))))))))))))

Автор: Talos 17.1.2013, 14:33

кстати про сметану был очень удивлен когда хотел клапана подтянуть увидел на клапанной крышке изнутри в районе горловины и только там почему то и верхняя часть распредвала тоже там немного чище и лучше блестит в районе крышки. почему там она скапливается в остальных местах все чисто было.

Автор: Картошка 24.1.2013, 18:10

народ вопрос.......у знакомого погнало через сапун масло, в чем может быть дело????

Автор: payalnikk 24.1.2013, 18:34

После капремонта?

Автор: Картошка 25.1.2013, 17:55

нет

Автор: payalnikk 25.1.2013, 18:05

Тогда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4652 или http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4253

Автор: Apocalypsyse 27.1.2013, 11:41

Масло тоже испаряется насколько я знаю, у меня щас тоже не много но есть чуть чуть.

Автор: Sarmat1997 7.2.2021, 0:22

Здравствуйте,появилось масло со стороны карбюратора,на впускном коллекторе лужице,крышка клапанов также с правой стороны тоже в масле,и блок в масле,подскажите откуда может быть течь?сам грешу на течь из под крышки клапанов.

Автор: Route_66 7.2.2021, 3:08

Может. Крышка плохо прижата, или прокладка криво лежит. Или порвалась. В любом случае, лучше сразу положить новую.

Автор: 1300SL 7.2.2021, 7:13

Sarmat1997 добавление фото, облегчает постановку "диагноза". Ясновидящих нет, остались смутно догадывющиеся на пальцах понимающие.

Автор: ИванычЪ 7.2.2021, 10:10

Привет.. Снимай крышку проверяй на плоскость , если надо рихтуй ибо по дыркам тянется и не хило.. и если прокладка деформированная - меняй..