IPB
Выберите регион:
Ваш номер:

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

История благодарностей участнику Oleg-droleg. Спасибо сказали: 10
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
1.9.2014, 20:15 Замок на бензобак.
Мужики! Вот оно! Наконец дошли руки и я воплотил в жизнь свою идею!
Вобщем когда открываешь лючок - концевик вроде почти не виден, и закрывается дверка хорошо, кинематика то что нужно, вся соль в настройке. Я настроил так, что при открывании лючка хотя бы на 3-4 мм уже срабатывает защита. Регулируется гайками на концевике. Это для тех чуваков, которые попытаются поджать концевик ножом или еще чем. А здесь такое невозможно потому что головка концевика спрятана за язычком в который упирается. Я чувствую победу...
Есть те, кому накакать на моргающую сигналку, они откроют люк, и не взирая на отчаянные морганья машины уже взламывают пробку и суют туда свой шланг, и в этот момент разящий.... суперудар..... монтировкой....

и

снаружи,чехла с бензобаком нет пока, с ними лучше смотрится


вообще можно и огни моргающие отсоединить, чтоб только пультик дома орал, вот это для воров будет уже вообще фаталити...
Solex
3.8.2014, 7:31 ГУР,ЭУР
кто либо ставил на классику?
Привет, рыл сеть в поисках готового решения для подключения ЭУР на карбюраторную классику с контактным зажиганием, как я уже упоминал выше- чувак с Драйв2 отсылал блок управления ЭУР на завод для перепрограммирования. На мой взгляд это слишком дорогие жертвы.. решение проблемы должно быть проще. Вроде нашел.
Их два.
1. Ставить БСЗ. К датчику Холла на трамблер идет три провода, черный, белый с черным и зеленый. Короче выход посередине колодки (обычно зеленый)- сигнал об оборотах двигателя, около 5 Вольт. Он вполне канает для ЭУР.
Я почему-то всегда считал систему БСЗ ненадежной по сравнению с обычной "дедовской" (насмотрелся на братовы страдания в своё время, у него девятка). Поэтому более склоняюсь к другому варианту:
2. Подключение сигнала с тахометра через оптрон. Схема здесь
http://www.mgp-avto.ru/index.php/2013-03-2...1-08-57-33.html
В любом случае если для кого-то второй вариант слишком сложный то совсем несложно поставить БСЗ. Это недорого
payalnikk
17.6.2014, 19:20 А за что Я люблю этот Форум?
за то, что здесь общаются люди из разных городов и стран, не зная границ и государств, и всегда готовы помочь друг другу советом, выручить, поделиться опытом, спасибо создателям сайта, многим специалистам, местным "сенсеям" old.gif и гуру этого форума таким как Warrior, Паяльнику и многим другим.
Всех нас объединяет ВАЗ-2106, многие придумали хорошие улучшения, подробно описали свои новшества, дабы другие смогли сделать себе такое же. Надеюсь я тоже хоть в чем-то кому-либо помог опытом.
Спасибо всем
+100500 этому сайту
friends.gif
Роман Кировоград
19.10.2013, 21:43 Кардан с гранатами?
Вот на Ниву уже есть, а на классику?
прочитав первый пост сей темы вспомнил, когда учился в институте проходили карданную передачу, она работает при углах от 0 до 24 градусов, так что написанное в той рекламе- шляпа.
первые года два моего владения жигулями я менял крестовины примерно раз в 5-7 тыс. км, они начинали вибрировать и разбивались, иголки из подшипников вылетали и т.п. потом я все же созрел что дело было в толщине стопорных колец (мерил штангенциркулем) 1,4мм, 1,6мм и 1,8мм.
Так вот когда я менял их часто я обращал внимание на то что после установки крестовины и стопорных колец на одной оси крестовина крутилась легко а вот на другой немного туже, а когда мне надоело их менять я решил с этим побороться и удивился, что тугость проворачивания зависела от толщины стопоров, поставил я методом подбора нужные колечки и стало все крутиться легко.. а я-то раньше думал это из-за того что "...наверное проушины овальные..."
вобщем с тех пор крестовины я больше не менял. прошли они уже около 30000км (по горам, полям, лесам, дачам, под грузами и по трассе на 160км/ч) без вибрации
mirami
10.7.2013, 20:53 Ремни на задние сиденья
Как ставить?
Цитата(serzh45 @ 10.7.2013, 7:46) *
Пока я замки поставил на средние отверстия. На крайние отверстия поставил концы ремней. С задними стойками понятно и так. А на задней полке есть только отверстия без резьбы - полка неусиленная. Пришлось снизу подкладывать большие шайбы и закручивать на болты гайки М11 шаг 1,25. Хочу спросить про замки. Где же правильней их надо устанавливать? На форуме информация об этом противоречивая.

если у тебя 6 отверстий под подушкой сиденья а ремней три- то сделай так:

а замки левого и правого ремней в 2 центральных отверстия.
Если ремня только 2- то все равно в те же самые 2 отверстия.
Но вобщем-то на всем этом форуме вся информация противоречивая, так как каждый делает по-своему и на многие вещи имеет свою точку зрения, так что нужно выбирать.
Вот на мой взгляд инженеры задумывали три ремня крепить именно так как на верхней картинке
serzh45
3.5.2013, 20:40 Ремни на задние сиденья
Как ставить?
В связи с ожидающимся пополнением в семье купил себе за 2660р "комплект задних ремней безопасности мод 2103-2106"

Ремни произведены в России (России в этом вопросе я доверяю) по лицензии немецкой фирмы SKM. Болты с шайбами и дистанционными втулками в комплекте.
Еще в продаже есть ремни производства Македонии, но не было именн модификации 03-06, хорошего качества, и есть китайские (на мой взгляд полное гавно, ткань ремня тонкая, катушки не закрыты, нет тряпочек-шильдиков с указанием класса безопасности и типа ремня).
При осмотре кузова оказалось есть все неообходимые точки крепления для инерционных ремней, и даже более того- для среднего пассажира. Кузов 1988 г.р. для среднего пассажира предусмотрены 2 отверстия поясной лямки класса "В" (без диагональной лямки, без инерционного преднатяжителя, но регулируется длина).
Где-то в постах выше читал и смотрел фоты как парень крепит к средним отверстиям за задним сиденьем 3 ответных части-фиксатора, из них 2- одним болтом в одно и то же отверстие, а начало поясной лямки вместе с другой частью фиксатором. вобщем-то это неправильно. Правильно будет сделать вот так

НО если в этих отверстиях нет гаек (а то бывает и отверстий-то самих нет), то конечно лучше сделать так как сделал парень, просто при такой компоновке в случае аварии (не дай бог конечно) пристегнутого поясной лямкой среднего пассажира раздавит по бокам - ремни захотят вытянуться в струну.
Дам хороший совет тем кто мучается искать гайки в салоне для задних ремней: ДРУГИ! залезьте под машину! оттуда все видно- есть ли там гайки, где они, и т.п. Вкручивайте в них саморез или вставляйте гвоздик (даже если там стоит резиновая заглушка), протыкая им смолу, из-за которой их с салона не видно, потом лезете в салон и смотрите откуда торчат ваши саморезы (гвозди). приведу несколько фоток как я залез под машину и разглядел где что, все фотки- правой стороны кузова:

это фото из багажника приварена заводская пластина с гайкой.

на этом фото отверстие к которому крепится конец ремня, который выходит из катушки. Находится между лонжероном и нишей колеса.
усиливающая пластина довольно толстая

А вот когда я увидел эти две гайки- та что левее, я сразу понял она для ответной части замка-фиксатора ремня, а вот та что правее... Только эта гайка была заглушена резинкой (с левой стороны такая же петрушка только эта гайка заглушена) и вот до меня дошло что это и есть отвертия для крепления ремня среднего пассажира... Принцип крепления предусмотрен заводом так как я указал в первом фото этого поста.
Болтов М11*1,25 у меня очень много, скручивал в своё время со старых кузовов на свалках, из самого длинного из них я сделал импровизированный метчик, сделал по бокам два надреза, прогнал этим болтом резьбу всех гаек, и установил ремни...

Еще прикупил заднюю полку мод. 2105 (сцуко 700р отдал!!!)

после конкретной установке всех деталек выглядит вот так

и

ну а средний ремень спрятан под спинкой заднего сиденья.
Теперь будет чем пристегивать кресло малыша. так что вот так други... ремни рулят... good.gif
vale
24.4.2013, 4:56 Ремни на задние сиденья
Как ставить?
Цитата(oledg @ 22.4.2013, 6:50) *
незнаю как раз,наоборот то dntknw.gif

посмотри в Ютубе краш-тесты, увидишь чем "занимается" непристегнутый задний пассажир...
Задние ремни нужны. в шестерке и так ни хрена нет для безопасности. Нет подушек, прочность клетки салона оставляет желать много лучшего. А ремни придумали не дурачки, а целый консилиум инженеров, врачей и проч. они проводили испытания и т.п. их эффективность подтверждена.
serzh45
17.4.2013, 10:17 Электростеклоподъемники
я сделал блок в ручку потому что на мой взгляд колхозить его больше некуда! вобщем все по шагам!
1- берем блок, убираем с него все скобочки-защелочки, паяльником снимаем по бокам лишние приливы-пазы, нужно чтобы блок влез в ровный прямоугольный колодец, для этого и ровняем. если перестараетесь- не критично тк наружу как видите торчит только лицевая пластина с 4мя кнопками
2- берем штанген-циркуль и замеряем размеры блока в той его части которая должна будет опуститься в колодец ручки- длину и ширину, эти размеры размечаем на ручке, сделав их больше на полмиллиметра:

3- берем канцелярский нож, вырезаем колодец, натыкаемся на "раму" ручки, не обращая на нее внимания углубляем колодец

4- углубляемся до того, чтоб вскрылся канал, в котором сидит крепежный винт, на следующем фото не так глубоко, но поверхность канала уже видна:

5- дальше я пользовался электролобзиком с пилкой по металлу, зубилом, молотком и плоскогубцами, ими я выворачивал надрезанные лепестки железа. Самое трудное во всей этой затее убрать эту мешающую пластинку железа.. В принципе думаю можно обойтись одним зубилом с молотком. дорезаем раму на такую же глубину как и пористый ПВХ ручки.



6- прорезаем канал для проводов (минимальное их количество для функционирования описанного выше их нужно не менее 11 штук), фотки как таковой нет, выложу такую по которой понятно где должно быть отверстие размером со штекер-папу (белая хрень с семью проводами), который вставляется в блок:

Полностью раму ручки убирать нельзя, иначе ручка порвется когда-нибудь при закрывании двери, снизу должна остаться полоска металла высотой примерно 1 см.
Вот так. Еще кое-что важно. Винт, которым крепится ручка, канал которого мы вскрыли- его нужно вставить до того, как протягиваем провода внутрь колодца, потому что проводов много, если просунуты провода, втавлены в блок, и блок опущен в свой колодец- всунуть винт будет проблематично (но возможно), лучше все-таки вставить его заранее, отвертка сама "найдет путь" к головке винта петляя между проводами..
И еще. Штекер-папа с семью проводами у меня вставлен только в разъем водительской кнопки, у меня их больше не было. Остальным проводам я припаял наконечники-мамы и вставлял каждый проводок на своё место в соответствующей кнопке.
После всех вышеописанных операций блок опускается в свой колодец, нажимается до полного утапливания, даже если немного подкосячите верхние края колодца- фигня, верхняя пластина блока шире самого блока и закроет изъяны. У меня в ручке блок держится без клея и шурупов... всё работает.
а вот вам фотки-вещдоки того, что в стандартную трубочку можно всунуть 14 проводов.. Мне это удалось, когда я немного смазал провода солидолом:




из 14 проводов только 3 идут не в блок: 1 это "+"12В на обогрев зеркала и 2 провода электрозамка двери.
Остальные:
- 2 моторных конца правого заднего ЭСП
- "+"12В питание кнопки правого заднего ЭСП
- 2 моторных конца левого заднего ЭСП
- "+"12В питание кнопки левого заднего ЭСП
-2 моторных конца правого переднего ЭСП
- "+"12В питание кнопки правого переднего ЭСП
- "+"12В освещения кнопок (заходит последовательно в каждую кнопку блока)
- "+"12В питание водительской кнопки
Итого 11 штук. Питание можно было сделать одним проводом на все кнопки блока, но при такой схеме если сразу включить больше одного ЭСП- сразу сгорит предохранитель. У меня можно пользоваться одновременно хоть всеми четырьмя и ни чего не сгорит, на каждый ЭСП свой предохран!
Всем удачи!!! good.gif
Warrior
6.2.2013, 10:54 Электростеклоподъемники
Привет всем. получилось как обычно: то что хорошо делать летом пришлось делать зимой. у меня разобран весь салон ради шумоизоляции, поэтому решил заодно установить ЭСП.
Итак, по порядку...
в январе купил пару рычажных ЭСП "Катран", купил потому что никаких других не было вообще, обошлись в 2900 на авторынке, продавец так и сказал что никаких других пока не видел, я, соответственно, тем более. Ладно. верю, купил, гарантия 14 дней, но, покупая их, я уже прикидывал что возможно что-то пойдет не так и придётся гарантию нарушать.. хрен с ним, махнул на гарантию рукой. в комплекте с механизмами все косы проводов, заглушки, и 2 кнопки 2110 с рамками, шестерни на редукторах металлические, восьмизубые, движки фирмы Mabuchi.
добрался до гаража, разобрал дверь, снял родной механизм, установил ЭСП. его большой плюс в том что ставится всё точно в старые крепления, поэтому быстро и без мозго*бства, при опускании никаких нареканий, при поднятии, всё бы хорошо, стекло не перекашивается, идет ровно, но когда стекло доходит доверху и упирается, этот длинный рычаг очччень сильно выгибается в сторону салона, потому что металл очень тонкий для этого дела - 2мм (показания штангенциркуля), короче смысл такой, если будешь держать кнопку подъема стекла и проворонишь момент упора стекла вверх хотя бы на пару секунд- рычаг выгибается так что когда начинаешь опускать стекло- рычаг, уже похожий на коромысло (выгнутый в сторону салона) задевает серединой внутренний каркас двери вот в этом месте

получается рычаг ЭСП одевается сверху на этот выступ и все, приехали.
Нужно было что-то придумать. конечно пришлось идти на убивание гарантии, усилить рычаг. Я сделал следующее: срезал рычаг на фих, оставил короткий обрубок у моторедуктора и такой же со стороны скользящего пальца. для тех у кого такая же беда и они решат пойти по этому пути ВНИМАНИЕ, перед этим нужно при помощи аккумулятора выставить рычаг ЭСП в среднее положение и нарисовать его контур вокруг на картоне или деревяшке!!! иначе когда будете приваривать более толстое железо вместо родного рычага- может нарушиться вся геометрия движения!
Для начала разметил что и где буду резать

вырезал из стали 3мм такой же сегмент какой буду отрезать от родного рычага

жестоко нарушил гарантию..

тут тоже отрезал по линии.
далее приложил к обведенному контуру механизм, сегмент из 3мм стали и обрубок с обоймой:

когда все выложено ровно- можно чуть приварить на пару точек:

сдвинул я уже после прихватки ))
потом прихватил с другой стороны, опять приложил- все ровно, значит можно проваривать:

аналогично варим второй обрубок:

получается такое творение.
со вторым механизмом проделал все то же самое, осталось их покрасить, т.к. тот металл который я приварил отнюдь не оцинкованный и будет хорошо ржаветь, потому что в дверь так и так попадает вода

покрасил грунтом с цинком в два слоя

просушил горячим воздухом


получилось чётенько.

установил в правую дверь

установил в левую дверь.
Итог: дефект, о котором я писал выше- исчез. Одна победа есть.
Переходим к задним ЭСП. после операций над Катранами я решил почитать интернет, сей форум итп, чтоб понять может есть специальные ЭСП назад, пришел к выводу что нет, и начал искать реечные гранат, ибо впихать туда рычажные никак.. на разных сайтах их продают и по 4000 и за 3003р видел в итоге добрался на сайт производителя, где нет ни одной цены, узнавать тока через мыло, написал, спросил, стоят 2400... короче я заказал почтой, шли чё-то дней 8-9, вобщем со всеми издержками они обошлись в 2800, ну да ладно, у нас таких нет и в помине

вот они родные
в комплекте тоже две кнопки, косы проводов, инструкция-книжка, заглушки, два ЭСП, движки Mabuchi, шестерня 16 зубьев.
Насчет зубьев: по идее чем больше зубьев- тем быстрее скорость подъёма, но меньше усилие подъёма, потому что редукция меньше, и наоборот, так вот Катран с 8 зубами поднимается действительно медленнее.
Самое главное чего я хотел добиться- сделать так чтоб совместно с ЭСП стекло в задней двери опускалось до самого низа как и спереди, кто-то может сказать а на фиг это надо, на что я отвечу каждый делает так как он хочет.

стекло в задней двери недоопускается на целых 6 см, это для моей личности просто катастрофа.

Итак, я начинаю войну против задней двери!
У стекла еще есть запас хода вниз:

это фото со стороны колесной ниши

это со стороны дверных петель.
но ход стекла на заводе ограничен специальным выступом, приваренным к жёсткости двери, в выступ вставлена резинка

это фото снизу. Стекло опущено до упора.
Я разобрался зачем это. если попытаться закрыть дверь с опущенным до конца стеклом (до самых уплотнителей, как мне и хотелось), то ограничитель заходит в дверь по мере закрывания и поворачивает в сторону рубахи но тут натыкается на стекло, дверь при этом недозакрыта примерно на 10-15 см

на этом фото чтоб закрыть дверь не хватило чуть-чуть.
конечно если махнуть со всей силы, то ограничитель может и стекло расколоть, что мне ни к чему. Снимать ограничитель совсем- тоже не желательно, иначе ветром дверь может заломать. я пришел к решению укоротить ограничитель:

насчет ролика ограничителя- не выдерживает никакой критики!! сделанный из пластмассы он изнашивается за 1 месяц в новом ограничителе и дверь снова становится как проститутка. ролики на всех ограничителях планирую дать выточить токарю из металла, в образец дать ему родной от нового, он стоит 60р. ну всё ограничитель нам мешать не будет. снимаем штатный СП, убираем в мешочек, кладём рядом.
Долго ломал башку как снять верхний запрятанный ролик, кое-как заглянув туда где он стоит снизу увидел что он крепится к какой-то пластине- что там вверху- не видно, а вот внизу видно что пластина держится на одной алюминиевой заклепке, высверлив её сверлом 4мм я пошатал пластину, а она вывалилась вместе с роликом, её оказывается достаточно было приподнять ...

кончик мизинца в центре фото указывает где была заклепка.
вот так выглядит ролик на пластине. снял ролик потому что при примерке электродвигателя в самом верхнем положении он фатально мешал. Убираем его в мешочек с штатным СП.

экспериментальным путем нашел самую удачную точку крепления, она должна быть ниже заводской прорези ЭСП для крепления, получилось на 2-3 см ниже. это нужно, иначе из моей затеи опускания до конца ничего не выйдет- моторчик упрется в пол двери, а так он получается ближе к стеклу.
Срезаем нижний ролик с жесткости двери, чтоб подрезать нижний ролик и выступ-упор для стекла мне удалось подлезть туда большой болгаркой.

выворачиваем надрезанные железяки плоскогубцами и кладем в мешочек с СП..

теперь, как говорится, путь свободен.
Еще пришлось доработать верхнюю проушину рейки т.е. крепление. там приварена уж слишком толстая гайка, она мешает, срезал кончик с гайкой, подставил ЭСП в место где он должен стоять, прикрепил к стеклу, просверлил отверстие рядом с тем местом где была заклепка верхнего ролика, думал как раз пригодится отверстие, ан нет! пришлось сверлить чуть правее, отметил точку на проушине рейки, просверлил её сверлом 4,5мм нарезал резьбу М5*0,8 получилось так:

металл проушины рейки достаточно толстый, чтобы нарезать там резьбу и чтоб эта резьба держала

для сравнения как было и как стало.
Так же приведу фото как изменился механизм, гарантия на который кстати 18 месяцев со дня покупки:

проушину родного крепления я срезал за ненадобностью.
устанавливаю механизм в дверь, прикручиваю все крепления кроме нижнего

и

подаю на электромотор напряжение, уезжаем в самый низ и... вуаля!!!


для меня это был исторический момент, я ни разу в жизни не видел классики, у которой сзади стекла опускались бы до конца, да еще и совместно с ЭСП!!! я победил ВАЗ (именно ВАЗ а не Автоваз)! to_keep_order.gif
Электромотор со всеми приблудами при этом не доезжает до самого низа двери еще сколько-то немного сантиметров, т.е. стается запас хода, который нужно предотвратить. исправлю это при помощи сварки, нужно опустить стекло в самое нижнее положение и в этом положении отметить какие зубья рейки ниже шестерни нужно заварить, щас нарисую:


способов много как остановить шестерню, это самый простой.
Теперь насчет нижнего крепления

обведено красным кружком, выглядит как скобка, вобщем нижнее крепление я счел укоротить так, чтоб нижний конец рейки немного загибался в сторону салона, это небходимо для сохранения жизненного пространства электромотора, т.к. он все ближе к жесткости двери, в итоге упирается в нее и сам начинает немного оттопыривать рейку в сторону салона, делаю так:

только перед тем как установить нижнее крепление, нужно рейку выставить так чтоб она была параллельна направляющим стекла.
вот и все.
Кнопки установлю в ручки в средний отлив, я убедился в этом на одной подопытной ручке. в водительскую дверь, в её ручку вколхозю блок управления четырьмя стеклами 2110 он обошелся мне аж в 470 рублей (!!!), плюс на панель сделаю кнопку отключения задних ЭСП. про подключение писать не буду, тут 150 раз это обсуждалось, скажу одно, сажать придется на разные предохранители, иначе при включении двух-трех ЭСП будет сразу перегорать предохранитель.
Далее: тем кто хочет установить задние ЭСП, но ход стекла оставить таким же (недоезд на 6см) то ничего того что переделывал я- делать не нужно, только вот если крепить стекло к родной проушине механизма ЭСП- рейка будет намного правее середины стекла, что не есть хорошо, в идеале должна быть посередине, у меня со всеми ухищрениями она получилась посередине.
стекло поднимается быстрее чем спереди, около 4 секунд, спереди около 6 секунд. для меня это странно, т.к. задние стекла штатными-то веслами открывались туговато.
Я знаю то, что все потребители бортовой сети начинают работать лучше\быстрее\ярче- чем выше напряжение в этой самой сети.
Напряжение аккумулятора которым я проверял все свои ЭСП (уже установленные, с нагрузкой в виде стекол и сил трения)- примерно 12,2 Вольта, я его давно не заряжал, а при ХХ двигателя и выходном напряжении исправного штатного генератора (у меня генератор КЗАТЭ 21214 80А) около 13 Вольт ЭСП будут работать веселее, думаю что все в 4-5 секунд уложатся, это я еще бархатки силиконом не мазал.. ради интереса потом как-нибудь замеряю время подъема и напишу здесь. Это все к тому что я здесь где-то в этой теме читал такое- а кто-нибудь ставил моторчики как на бэхах или что-то такое там было, типа скорость "простых" ЭСП не впечатляет, так вот я недоумеваю, зачем это надо, если стекло итак за 4-5 секунд двигается... Мож не догоняю че...
ЭСП со всем и приблудами обошлись в:
Катран- 2900р
Гранат-2800р
Блок 2110-470р
итого- 6170р
Насчет заглушек в отверстия где стояли весла- смотрятся критично, хочу обесшумить спленом 4мм дверные карты, и обшить их кожзамом синим с черным, заодно закрою весь этот неэстетизм..
Еще думаю будет не лишним обмазать солидолом места ввода проводов в корпус электродвигателей. Солидол не жалеть.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Мешочек со штатным СП, роликами, веслом, и выступом-упором стекла кладем в коробочку, с тремя мешочками от остальных дверей, а коробочку кладем на полочку!!!
Надеюсь все изложенные здесь мои труды станут для кого-то полезными. Над этим постом я трудился 2 дня с перерывом на работу. Всем удачи в ваших трудах download.gif
Olezha73
7.2.2012, 21:31 Вибрация после замены цепи
Здорово ребята! а у меня такая история: клапана регулировал, задолбался, уже не регулируются, и цепь- сколь не натягивай - звенит потихонечку зараза;) я знал что она уже вытянулась давно, да ещё и звук какой-то хаотичный такой, я б даже сказал эпизодический, я думал что это успокоитель сорвало. снял клапанную крышку- успокоитель представился.. мне удалось извлечь все 3 осколка, а цепь натянута слабенько, я снял натяжитель , приварил к нему болт М6, лишнее обрезал, в итоге шток натяжителя стал длинней примерно на 1,5 см, я его внедрил на место, натянул цепь- ага, натянулась замечательно (не хотел менять цепь, у нас мороз -30 уже месяц стоит, думал доезжу до весны), отрегулировал клапана, поставил крышечку на место. Итог: на морозе при прогреве двига- клапана звенят, по мере прогрева затихают, но звук полностью не пропадает, а цепь в первые минуты работы непрогретого мотора издавала еле слышный шипяще-шуршащий звук, причём не постоянный а цикличный, будто пол-цепи проедет по башмаку натяжителя- шуршит, а вторая половина- нет, с прогревом звук исчезает. Я понял что звук этот из-за того что нарушается геометрия движения цепи по башмаку, при таком длинном натяжителе цепь сильно давит на самую верхнюю часть башмака, и клапана уже невозможно выставить- один хрен будут звенеть- потому что немного сместилась фаза газораспределения, думаю из-за такого сильного растяжения фаза сместилась где-то на ползуба. Короче я всё это понял но всё ж решил доездить как-нибудь до весны. Но не вышло. Когда я парковался, вдруг начался такой грохот, я интуитивно чуть поддал газку- обороты выровнялись, грохот пропал, я понял что не выдержала сварка (2 месяца отходила-таки) и отвалился наваренный болт. я заглушил мотор, сбегал до ветру (затем и тормознул), и больше мотор не завёлся, я попытался крутануть трамблёр туда-сюда, но тщетно, цепь перескочила скорее всего более чем на 2-3 зуба. дотолкал машину метров 200 до двора, во двор пришлось заезжать на стартере, грохот такой же стоял, может и клапана подзагнуло маленько.. )) в итоге я вытащил натяжитель - нет на нём болта, да и в сраку его, болт этот. поехал в магазин купил цепь за 340р, хотел купить автонатяжитель а ни хрена нет как обычно, ну ладно, вот она цепь лежит щас рядышком, на коробочке написано следующее "цепь обкатана под рабочей нагрузкой в среде моторного масла 15W30". Завтра утром пойду в гараж, включу обогреватели, и буду менять цепь.. а чтоб проверить как оно с клапанишками- замерю компресю.. я мерил недавно, помню где сколько. если такая же- значит ничё им не поделалось, а если ниже.. поставлю запасную башку:)))) ИТОГ ИСТОРИИ- ЕСЛИ ВАША МАШИНА СИГНАЛИЗИРУЕТ ВСЯКИМИ ШУМАМИ, ХОЗЯИН ПОМЕНЯЙ МНЕ ЦЕПЬ!! (например) ТО НЕ НАДО НАВАЛИВАТЬ ИКС НА МАШИНУ, И ИЗОБРЕТАТЬ ФИГНЮ ТИПА ТОГО ЧТО СДЕЛАЛ Я, ПОТОМ ДОРОЖЕ ОБОЙДЁТСЯ
Barsuk

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2018, 11:32