Дроссельная шайба в термостат, Бюджетная доработка системы охлаждения Опции

[prostoi]

Итак, господа, зима снова пришла неожиданно, поэтому хочу поделиться опытом и помочь тем, кто не успел обзавестись дополнительными помпами, медными радиаторами и прочими приспособлениями. Думаю, по прочтении этой темы, они вам не понадобяться.
Давайте разберемся - почему печка плохо греет? Вроде и температура 90, и все щели забиты поролоном, а тепла как не было - так и нет... Кто виноват? В большинстве случаев виновником является кран отопителя, причем даже вполне исправный и работоспособный. Его проблема - маленький диаметр внутреннего сечения, в лучшем случае - 12 мм., а тосол не дурак, зачем он в такую маленькую дырку полезет, если можно без проблем переливаться по малому кругу через термостат, благо диаметр патрубков около 25 мм.
Причина понятна, как решать? Можно заменить кран на водопроводный, или от зубилы, вообще электрический поставить, каждый решает сам, но это только пол беды, тосол все равно в печку активно не полезет, ибо в радиаторе трубки, завихрители, рассекатели - сплошное сопротивление, а через термостат - никаких препятствий... Ну тогда давайте препятствия в термостате создадим
В указанное на рисунке место ставим втулку от стабилизатора Волги или 412 москвича, внутренний диаметр отверстия составит ~12-13 мм., встретив на своем пути такую преграду, тосол, хоть и нехотя, но полезет в радиатор печки! Для особо мерзливых можно уменьшить отверстие до 10-9 мм., каким образом - найдете сами.
Вот так!

Что я получил в итоге? Печка начинает дуть живым уже после 50 градусов, при достижении рабочей температуры - руки обжигает воздухом, замерил цэшкой - 70-72 градуса. А что еще для счастья надо?
Нельзя ни сказать, что у меня стоит термостат от шевроле-нивы, но это уже совсем другая история

почувствуйте разницу

[1300SL]

легче тогда сдавить патрубок или врезать кран.
а ставить снимать два раза в год-геморой...
ну не знаю-почему я таких проблем не испытываю? эт при том что у меня параллельно радиатору печки висит газовый редуктор-вот там почитай прямоток...
может легче раз поменять помпу и забить/забыть?

[prostoi]

легче тогда сдавить патрубок или врезать кран.

У меня стоит термос от Шнивы, горизонтально, кран ставить будет неудобно, да и смысла нет. Патрубок давить - может потрескаться и лопнуть

а ставить снимать два раза в год-геморой...

геморроя нет, так как не нужно ничего ставить-снимать сезонно, переделка разовая - поставил и забыл.

ну не знаю-почему я таких проблем не испытываю? эт при том что у меня параллельно радиатору печки висит газовый редуктор-вот там почитай прямоток...
может легче раз поменять помпу и забить/забыть?

Ну, у нас зимой до сорока доходит, причем с минусом.. На Украине теплее.
На прошлой Ниве стояло ГБО, редуктор грелся в разрыве подогрева коллектора, там диаметр 8 мм, он не мешал особо.
Помпу можно поменять, только нет гарантии, что попадешь на качественную, да и зачем ее менять, если она рабочая?

[Роман Кировоград]

согласен, идея хорошая, с краном было бы вообще супер, можно регулировать прикрыл, открыл, закрыл совсем .)

[prostoi]

согласен, идея хорошая, с краном было бы вообще супер, можно регулировать прикрыл, открыл, закрыл совсем .)

Если посмотреть на фотку термостата - можно заметить, что ближе к клапану патрубок сужается, т.е. производитель уже все придумал до нас, и большинству такого решения хватает, но нет предела совершенству
А кран - чего там регулировать? Термостат сам регулирует, что нужно, струйка тосола в клапан бежит, нагреет его до температуры открытия и пошли по большому кругу мимо шайбы, все просто, перегерва не будет.

[filipp]

Так в термостате уже есть заужение перед клапаном, зачем это делать? У нас тоже около -40 бывает, ниразу проблем небыло с прогревом, он и так быстрый при исправном термостате
Конечно это не навредит двигателю.
В целом полезная и продуманная доработка, но если внутренний диаметр втулки будет меньше чем заужение в термостате.
Но отверстие не должно быть очень маленьким менее 10 мм т.к. помпа не имеет обратного клапана шланги печки, шланг вп.коллектора и шланг толстый малого круга куда ставится втулка, должны быть не дубовыми т.к. там возрастет давление
В жару не закипит т.к. большой круг остается неизменен.

[prostoi]

Так в термостате уже есть заужение перед клапаном, зачем это делать? У нас тоже около -40 бывает, ниразу проблем небыло с прогревом, он и так быстрый при исправном термостате

Насчет того, что прогрев ускорится - врать не буду, не заметил такого, суть доработки сводится к тому, чтобы перенаправить основной поток ОЖ на радиатор печки, и как следствие, прогреть салон и пассажиров а не впустую гонять её вокруг термостата!

Конечно это не навредит двигателю.

Естественно, мы ведь не глушим малый круг, а прижимаем его. Также неизменной остается циркуляция по большому кругу.

В целом полезная и продуманная доработка, но если внутренний диаметр втулки будет меньше чем заужение в термостате.
Но отверстие не должно быть очень маленьким менее 10 мм т.к. помпа не имеет обратного клапана шланги печки, шланг вп.коллектора и шланг толстый малого круга куда ставится втулка, должны быть не дубовыми т.к. там возрастет давление

10-12 мм. это оптимально, меньше не нужно. Помпа не имеет обратного клапана, но и не является нагнетателем атмосферного типа, обыкновенная мясорубка, поэтому избыточного давления не будет, на крайний случай у нас есть клапан в крышке радиатора и расширительный бачек.
Когда ставим дроссельную шайбу в малый круг мы создаём тосолу препятствие для лёгкого протекания в малый круг. Т.е. помпа нагнетает через двигатель тосол в "выходной тройник", который прикручивается к ГБЦ. В этом тройнике тосол сталкивается с "выбором": направо в радиатор нельзя, потому что термостат ещё держит закрытым большой круг, прямо туго, потому что там дырка всего 10мм в диаметре и через неё туго пробиваться, и налево в печку дырка 14мм. Ну, через дыру в 14мм проще прорваться, чем через 10мм. Поэтому большая часть тосола начинает течь в радиатор отопителя, если открыт кран, ну и оставшаяся часть уже в малый круг. Если бы дырки были примерно одинаковые по сечению, то распределение потоков тосола было бы примерно 50/50. Т.е. половина в малый круг, а половина в печку. Но если в дроссельной шайбе дырка 10мм, а на печку уходит 14, то распределение уже где-то 65/35, и большая часть тосола валит в печку.

В жару не закипит т.к. большой круг остается неизменен.

Что касается перегревов: исключены в принципе. Вот пришло лето и мы закрыли краник печки. Теперь при прогреве двигателя тосол может только через дроссельную шайбу в малый круг уходить. Скорость потока тосола, конечно, падает, потому что помпа вынуждена продавливать его через маленькую дырку в шайбе. В результате тосол просто чуть дольше задерживается в блоке и всё. По идее от этого двигатель должен быстрее прогреваться, но этого не происходит. Видимо, разница в скорости потока мала на столько, что в рамках термопроцессов, происходящих в двигателе, её можно не учитывать. Тем не менее тосол всё-равно протекает по малому кругу, постоянно омывая термоэлемент термостата. Это означает, что как только температура тосола достигнет значения, при котором термостат должен начать открываться, термос и начнёт открываться (т.е. открывать большой круг)! Собственно, вот и всё. Как только температура достигнет значения в 90 градусов начнётся обыкновенное терморегулирование с помощью термостата, когда тот омывается смесью потоков из малого и из большого круга, и в соответствии с температурой этой смеси потоков либо ещё приоткрывается, либо наоборот прикрывается... ну и т.д. и т.п. В конце концов при большой нагрузке на двигатель если температура продолжает расти, то термостат спокойно может полностью закрыть малый круг, в котором стоит шайба, при этом открыв полностью большой круг и пустив весь тосол через радиатор охлаждения... Вот и всё!
Цитаты взял отсуда, собственно, один из источников, сподвигших меня на доработку.
Ну а вот фотографии в довершение:

температура движки

температура из сопел воздуховода без всяких помп на холостых оборотах

Сообщение отредактировал prostoi - 5.11.2013, 19:48

[filipp]

Ну вот и расписал подробнее, я же так частично вкратце дополнил, чтоб всем понятнее было.
Насчет давления на шланги в момент прогрева большой круг закрыт его неучитываем. Пробка отдельная тема ее не учитываем она и в том и в другом случае есть.
А вот что будет если чуть-чуть прижать пальцем шланг для полива в огороде, струя дальше полетит или нет?
А вроде и давление неизменно, только вот оно совсем не одинаковое будет именно в тех шлангах которые я выше указал.
Но это литературу по МЖГ читать долго и нудно, а потом только через полгода еще будет суть некоторых процессов доходить.

Что такое нагнетатель атмосферного типа?
Время прогрева особо неизменится из-за того что нужно нагреть тоже количество: 7 литров тосола, 20 кг чугуна, 3 кг алюминия, 4 литра масла и .т.д... которые обладают своими теплоемкостями
Но чем больше разность температур тем больше поток тепла, а вы подняв скорость потока жидкости через печку кстати за счет чего она поднимается и во сколько раз? улучшаете свойства радиатора т.к. он имеет более одинаковую температуру по всей площади теплообмана и как следствие большую среднюю разность температур соответственно поток тепла становится больше. Одновременно с этим увеличивается поток тепла от стенок цилиндров от камеры сгорания т.к. тосол чуть холоднее и т.д.
Ладно пора спать

Кстати да еще у меня радиатор был медный имхо он не клееный как алюминиевые идут, и в этой доработке тоже желательно иметь медный

Сообщение отредактировал filipp - 5.11.2013, 21:08

[prostoi]

Насчет давления на шланги в момент прогрева
А вот что будет если чуть-чуть прижать пальцем шланг для полива в огороде, струя дальше полетит или нет?
А вроде и давление неизменно, только вот оно совсем не одинаковое будет именно в тех шлангах которые я выше указал.
Но это литературу по МЖГ читать долго и нудно, а потом только через полгода еще будет суть некоторых процессов доходить.

Ну у поливочного шланга один выход, вот струя и летит, у нас же жидкости есть куда бежать - печка, дроссель, ну и по малому кругу чуть, как ты и писал выше. Если ручками пожамкать шланги в момент прогрева - особого давления не чувствуется, проверил ради интереса.. Да и с чего бы? Система то закольцована, тупиков нет.. Только если кран печки закрыть?

Что такое нагнетатель атмосферного типа?

Имел ввиду турбинку, выразился неправильно, извини, не технарь я, юрист...

Время прогрева особо неизменится из-за того что нужно нагреть тоже количество: 7 литров тосола, 20 кг чугуна, 3 кг алюминия, 4 литра масла и .т.д... которые обладают своими теплоемкостями
Но чем больше разность температур тем больше поток тепла, а вы подняв скорость потока жидкости через печку кстати за счет чего она поднимается и во сколько раз? улучшаете свойства радиатора т.к. он имеет более одинаковую температуру по всей площади теплообмана и как следствие большую среднюю разность температур соответственно поток тепла становится больше. Одновременно с этим увеличивается поток тепла от стенок цилиндров от камеры сгорания т.к. тосол чуть холоднее и т.д.

Два температурных датчика (один в блоке, второй в патрубке радиатора) показывают, что никаких температурных отклонений нет, двигатель работает нормально. Скажем спасибо Шниватермосу, благодаря которому, открытие большого круга происходит с учетом печки, в отличии от родной ситемы. А открываться слишком рано ему незачем, ибо радиатор печки выполняет роль радиатора охлаждения и побочно топит салон

Кстати да еще у меня радиатор был медный имхо он не клееный как алюминиевые идут, и в этой доработке тоже желательно иметь медный

Люминиевые ДААЗы довольно качественные, не текут при первой возможности. Тем более, выход с радиатора не закрыт, кран стоит на входе. а вот если сделать наоборот - паяный медяшник обязательно псыкнет в месте некачественной пайки...

Сообщение отредактировал prostoi - 5.11.2013, 21:40

[filipp]

Ну у поливочного шланга один выход, вот струя и летит, у нас же жидкости есть куда бежать - печка, дроссель, ну и по малому кругу чуть, как ты и писал выше. Если ручками пожамкать шланги в момент прогрева - особого давления не чувствуется, проверил ради интереса.. Да и с чего бы? Система то закольцована, тупиков нет.. Только если кран печки закрыть?

Ладно что будет, если врезать тройник с систему с поливом и прижать чуть чуть с одного конца, а с другого ничего не трогать? Да какбы ладно, я говорил про дубовые шланги и их особо непожамкаешь.

Два температурных датчика (один в блоке, второй в патрубке радиатора) показывают, что никаких температурных отклонений нет, двигатель работает нормально.

Я писал про изменения температурного режима салонного теплообменника т.е. радиатора отопителя, а в нем нет датчика. И объяснил вам за счет чего он начинает греть лучше. По двигателю есстественно изменений нет и не будет

Скажем спасибо Шниватермосу, благодаря которому, открытие большого круга происходит с учетом печки, в отличии от родной ситемы.

Да это плюс Ш.нивовского термостата.

А открываться слишком рано ему незачем, ибо радиатор печки выполняет роль радиатора охлаждения и побочно топит салон

Температурные изменения и не заметите я про этоже и писал, радиатор печки это теплообменник но никак не охладитель . И салон он топит не побочно, вот штаны глушитель и резонатор топят атмосферу побочно это да.
Просто тогда он и нагреватель, побочно охлаждающий ОЖ

Люминиевые ДААЗы довольно качественные, не текут при первой возможности. Тем более, выход с радиатора не закрыт, кран стоит на входе.

ДААЗЫ конечно качественные.
Но медный обрадает лучшей теплопроводностью и долговечностью и надежностью.
Вот такие фразы как которую выделил жирным наводят меня на мысль что я общаюсь через посредника со специалистом, который старается сопротивляться только вот чему я не понимаю? Я ведь всего лишь дополнил.

"а вот если сделать наоборот - паяный медяшник обязательно псыкнет в месте некачественной пайки..."

Медяшник не псыкнет может псыкнуть прокладка резиновая

Сообщение отредактировал filipp - 6.11.2013, 7:54

[prostoi]

Да я ж не спорю
Так, дискутируем.
По поводу специалистов - нету никто, сам я..
Кстати, медный радиатор хорошая штука, но на прошлой Ниве с 08 моторчиком печки над радиатором - радиатор остывал быстро. Теплопроводность это хорошо, а вот теплоотдачи не было..

[varvar-s]

Ну, через дыру в 14мм проще прорваться, чем через 10мм. Поэтому большая часть тосола начинает течь в радиатор отопителя

так и сопротивление проходу жидкости через радиатор никто не отмениял...
всегда встречаются горячие головы которые упускают вроде бы мелочи. а из этих мелочей вырастает большая шляпа...
и еще есть давно проторенный путь во многих сферах жизнедейтельности - снижать теплопотери объекта
а не просто повышать количество тепла для его отопления

[prostoi]

так и сопротивление проходу жидкости через радиатор никто не отмениял...
всегда встречаются горячие головы которые упускают вроде бы мелочи. а из этих мелочей вырастает большая шляпа...
и еще есть давно проторенный путь во многих сферах жизнедейтельности - снижать теплопотери объекта
а не просто повышать количество тепла для его отопления

Мне достаточно того, что я испытал все на себе, каждый решает сам - внедрять или нет.
Снизить теплопотери - обязательно! Уплотнить по максимуму все щели, сократить магистрали и т.д., но это уже сделано
Не стоит забывать также, что для того, чтобы сохранить тепло, его нужно еще и "нагнать".

[varvar-s]

....... сократить магистрали

как сократишь "магистрали"? короче не сделать уже.
утеплять нужно салон а не только щели в отопителе

[prostoi]

так и сопротивление проходу жидкости через радиатор никто не отмениял...
всегда встречаются горячие головы которые упускают вроде бы мелочи. а из этих мелочей вырастает большая шляпа...

Аха, а для чего это делается, если как не преодолеть сопротивление радиатора? И все-таки, какую мелочь я упустил, а со мной и сотни автолюбителей, которые даже не подозревают об упущениях и наслаждаются теплом?

как сократишь "магистрали"? короче не сделать уже.

Ну надо же как-то сокращать теплопотери, ты не предложил ничего конкретного.

утеплять нужно салон а не только щели в отопителе

Разговора нет, нужно. Только чаще всего это сводится к замене резинок в лучшем случае, делать тепло-шумоизоляцию решится не каждый, стоимость мероприятия зачастую выше стоимости авто.
По поводу моего предложения - я никого не уговариваю, кажется, что избыточное давление порвет блок? Не ставьте.
Кажется слишком просто? Пожалуйста - радиатор печки от Шнивы с кромсанием всей псластмассы в салоне и немного кузова, очень тяжело, нудно, через тернии к звездам, одно слово.
А тем кто в - 40 в рубашке ездит с родной печкой и ничего, хочу задать вопрос - удобно в рубашке поверх шубы?

Сообщение отредактировал prostoi - 8.11.2013, 5:26

[Vladislav2609]

Поставил сегодня такую штуку - вроде теплее подуло

[1300SL]

жаль что вроде...
Если бы замеры произвести...
Эт напомнило мне тему де спорили что если поменять шланги местами (подача сверху, обратка с низу радиатора) то греть будет как в 2х ташкентах.

[Vladislav2609]

Дуть стало однозначно горячее, только не могу гарантировать что не было воздушной пробки до момента доработки.
Замеры произведу если найду подходящий термометр.
На индикаторе температуры было где-то 80 градусов, по ощущениям если еще немного горячее начнет дуть - будет обжигать руку.

[prostoi]

Дуть стало однозначно горячее, только не могу гарантировать что не было воздушной пробки до момента доработки.
Замеры произведу если найду подходящий термометр.
На индикаторе температуры было где-то 80 градусов, по ощущениям если еще немного горячее начнет дуть - будет обжигать руку.

Будь у тебя пробка - воздух из печки был бы ледяной.
Температура будет зависеть от чистоты радиатора печки, как внутренней, так и наружней, а также наличия вокруг радиатора незаткнутых щелочек.
80 нрадусов - это рабочая температра? Это капец какой недогрев, ревизируй термостат!

Эт напомнило мне тему де спорили что если поменять шланги местами (подача сверху, обратка с низу радиатора) то греть будет как в 2х ташкентах.

Тема про перемену местами шлангов - изначально бредовая, при нашей конструкции радиатора это будет способствовать завоздушиванию. На Шниве шланги перевернули, но и перегородку радиатора изменили.

Сообщение отредактировал prostoi - 16.11.2013, 14:29

[Vladislav2609]

А я и не говорил что это рабочая температура. С наступлением морозов выше 80-85 не греется, если только не по пробкам ездить. Хотя может просто датчик врет.