IPB
Выберите регион:
Ваш номер:

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V   1 2 3 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Ремонт двигателей «Жигулей», Мурзилка от Росс Твег
YaJAROFF
сообщение 9.2.2013, 19:43
Сообщение #1
Нет аватара


профессор
Иконка группы

Группа: Жигулисты
Имя: Генадич
Сообщений: 2758
Регистрация: 22.11.2010
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Год Выпуска: 1986
Спасибо сказали: 634 раза



Росс Твег
Ремонт двигателей «Жигулей». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. — 112 с.: ил.


Основным агрегатом, определяющим работоспособность автомобиля, является двигатель. Если он исправно работает, то и поездка в автомоби¬ле даже на большие расстояния бывает приятной и неутомительной.
Но вот появились первые сбои в работе двигателя, посторонние шумы, стуки, повышенный расход топлива и масла, двигатель стал терять мощность - езда превращается в нервотрепку. Может быть, неисправность-то пустяковая, но поди узнай, что именно барахлит. Обращаться к знакомому специалисту - дорого, да и он может ошибиться. На станции технического обслуживания картина та же самая, гарантийного обслуживания после ремонта не добьешься - всегда вину за выход из строя отремонтированно¬го агрегата (в том числе и двигателя) свалят на владельца.
Поэтому научитесь сами определять дефекты и сами их устранять. В пособиях по ремонту автомобилей, написанных заводскими инженерами, материал изложен очень скупо, изготовление рекомендуемых приспособ¬лений под силу лишь настоящему инструментальному производству.
В предлагаемом издании, помимо классических приемов ремонта дви¬гателей автомобилей ”Жигули", изложен такой порядок работ, который можно провести самому или с одним помощником на открытой площадке либо в гараже, где есть хотя бы слесарные тиски.
Инструмент и приспособления, рекомендуемые к использованию в этих условиях, можно изготовить из металлолома. Приведены практические данные, какой узел, как и когда напоминает, что на него надо обратить вни¬мание - обслужить, отремонтировать, заменить.
По сравнению с предыдущим изданием книга дополнена наиболее интересными и полезными советами по ремонту двигателей ”Жигулей”, опубликованными в журнале ”За рулем” за последние годы.
Так что читайте, запоминайте и не бойтесь, засучив рукава, приступить к ремонту такого сложного агрегата, каким является двигатель. Потом вы увидите, что все не так уж и страшно.

Название: Remont_dvigateley_VAZ.rar
Размер: 2.25 Мб
Формат: DJVU
Доступен до: 2013-03-11 14:42:53
Описание: Ремонт двигателей «Жигулей».
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/34921183

Название: Ремонт двигателей «Жигулей». rar
Размер: 55.72 Мб
Формат: PDF
Доступен до: 2013-03-11 15:06:22
Описание: Ремонт двигателей «Жигулей».
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/34921495
Ссылка для скачивания файла https://passport.yandex.ru/passport?retpath...%25B9%25202.doc


Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.4.2013, 21:17
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Knjaz
сообщение 9.2.2013, 20:13
Сообщение #2
Нет аватара


Отпетый ЖигулистЪ
Иконка группы

Группа: Жигулисты
Сообщений: 728
Регистрация: 28.3.2011
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Цвет:бежевый
Год Выпуска: 1988
Спасибо сказали: 48 раз



Спасибо ! В книге действительно всё толково и доступно описано.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
YaJAROFF
сообщение 30.4.2013, 15:10
Сообщение #3
Нет аватара


профессор
Иконка группы

Группа: Жигулисты
Имя: Генадич
Сообщений: 2758
Регистрация: 22.11.2010
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Год Выпуска: 1986
Спасибо сказали: 634 раза



Росс Твег
Ремонт двигателей «Жигулей». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. — 112 с.: ил.
ISBN 5-85907-305-4(2)
Рассмотрены приемы и методы ремонта двигателей заднеприводных автомоби¬лей ВАЗ своими силами. Приведены нестандартные способы и инструмент, позволя¬ющие проводить ремонтные работы без привлечения СТО. Даны советы по эксплуа¬тации на основе богатого личного опыта автора.

К ЧИТАТЕЛЮ
Основным агрегатом, определяющим работоспособность автомобиля, является двигатель. Если он исправно работает, то и поездка в автомоби¬ле даже на большие расстояния бывает приятной и неутомительной.
Но вот появились первые сбои в работе двигателя, посторонние шумы, стуки, повышенный расход топлива и масла, двигатель стал терять мощ¬ность - езда превращается в нервотрепку. Может быть, неисправность-то пустяковая, но поди узнай, что именно барахлит. Обращаться к знакомому специалисту - дорого, да и он может ошибиться. На станции технического обслуживания картина та же самая, гарантийного обслуживания после ремонта не добьешься - всегда вину за выход из строя отремонтированно¬го агрегата (в том числе и двигателя) свалят на владельца.
Поэтому научитесь сами определять дефекты и сами их устранять. В пособиях по ремонту автомобилей, написанных заводскими инженерами, материал изложен очень скупо, изготовление рекомендуемых приспособ¬лений под силу лишь настоящему инструментальному производству.
В предлагаемом издании, помимо классических приемов ремонта дви¬гателей автомобилей “Жигули", изложен такой порядок работ, который можно провести самому или с одним помощником на открытой площадке либо в гараже, где есть хотя бы слесарные тиски.
Инструмент и приспособления, рекомендуемые к использованию в этих условиях, можно изготовить из металлолома. Приведены практические данные, какой узел, как и когда напоминает, что на него надо обратить вни¬мание - обслужить, отремонтировать, заменить.
По сравнению с предыдущим изданием книга дополнена наиболее интересными и полезными советами по ремонту двигателей “Жигулей”, опубликованными в журнале “За рулем” за последние годы.
Так что читайте, запоминайте и не бойтесь, засучив рукава, приступить к ремонту такого сложного агрегата, каким является двигатель. Потом вы увидите, что все не так уж и страшно.

1. ПРИЗНАКИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ
Порой совсем еще новая машина с трудом достигает скорости 120 км/ч.
Что на это скажешь? Если "Жигули" начинают уравниваться в показателях с "Запорожцем", то, учитывая их близкие размеры, несущественную разницу масс и т. д., можно смело утверждать, что мотор нашего автомобиля в его нынешнем со¬стоянии развивает что-то около 40 л. с. Где остальные ?
Их можно было бы “потерять”, скажем, на дороге, засыпанной глубоким рых¬лым песком, но у нас шоссе! Потери в трансмиссии? Они все давным-давно изуче¬ны, вычислены. И случись для них "добавочка" еще в 20-30 л.с., детали в точках контакта стали бы гореть, плавиться... В нормальной "жизни11 автомобиля такого не бывает, разве что спить масло из коробки, редуктора - и так ездить!
Возможны ли еще какие-нибудь потери? Например, заедание тормозов? Это случается, но не заметить подобной беды может только слепой. Раскалвнный, светящийся в темноте диск, поверьте, впечатляет. Очевидно, у нашего автомобиля и с тормозами порядок. Что ещё можно придумать? Езда на приспущенных шинах? Нет - и здесь все в норме.
Выходит, причина "вялости" машины - в самом моторе, что чаще всего на практике и бывает.
Теперь придется вспомнить об основных системах двигателя: питания, зажигания, газораспределения, выпуска. Неполадки в любой из них могут проявиться по¬терей мощности. Итак, по порядку.

1.1. СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Здесь важно, чтобы карбюратор исправно работал на режимах, когда дроссельные заслонки полностью или почти полностью открыты. Но начнем с интересного дефекта, часто свойственного "Озону". Сталкиваются же с ним те, кто не очень любит жать педаль газа до пола. Если долго ездить на умеренных режимах, дроссель второй камеры остается закрытым. Представьте, в этот период его прихватят коррозия или попавшая сюда грязь (то и другое не редкость), а вам надо дать полный газ В этом случае работает лишь первая камера, а вторая окажется незадействованной. Естественно, мощность двигателя будет ограничена.
Кстати, случается, что дроссель, особенно при неправильной регулировке за¬крытого положения (когда он опирается кромкой на поверхность канала карбюра¬тора), в этом положении как раз и заедает. Способствует тому и скапливающийся здесь слой копоти. Двигатель в этом случае ведет себя иначе, и довольно своеобразно. До скорости "100" автомобиль разгоняется вполне приемлемо, может быть, на секунду-другую медленней, чем при работе двух камер. Ощутимый же “завал" мощности, ее явная нехватка ощущается тогда, когда по-настоящему и должна вступать в действие вторая камера - при скорости 110-115 км/ч и выше. Машина "как в стену упирается".
Какие еще неполадки в карбюраторе могут так сильно сказаться на мощнос¬ти двигателя? Очевидно, серьезные нарушения в смесеобразовании. Чрезмерное обеднение или обогащение смеси ведет к снижению мощности, причем во втором случае и к резкому увеличе¬нию расхода бензина. Нет, расход нор¬мальный, как у всех. Может, чуть-чуть больше...

На всякий случай напоминаем, что нужно следить за состоянием бензона¬соса и топливного фильтра. Случается, бензин в карбюратор поступает слабо, и при каждой попытке выйти на режим несколько повышенной мощности его уровень в поплавковой камере начина¬ет падать, мотор при этом "вянет"...
А воздушный фильтр не может влиять? Конечно, может. Но только в сторону обогащения смеси. Если бы вы стали замечать черный дым при работе мотора, когда он характерно "троит”, плюс повышение расхода раза в полтора... У вас же этого нет?
Что еще в системе питания может заметно снижать мощность? Вспомните о дросселе в карбюраторе - своеобразный "дроссель" нередко образуется сам со¬бой на впускных клапанах, в виде толстой корки нагара. Иногда "живое сечение" канала, по которому смесь попадает в цилиндр, уменьшается очень заметно, в первую очередь, если неисправны маслосъемные колпачки (рис. 1.1.). На этом с системой питания мы закончили.






1.2. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
У большинства “Жигулей” она обычная, контактная и перечень возможных в ней дефектов минимальный. Вряд ли можно не заметить полного отказа одного из ци¬линдров, например, из-за негодной свечи. Мощность при этом падает весьма ощу¬тимо, - если считать цилиндры равноценными, то даже более чем на 25%, так как неработающий цилиндр ничего не дает в общую "упряжку". Зато остальные три за¬трачивают часть своей мощности на преодоление сопротивления неработающего цилиндра и сил трения в нем, сжатия несгоревшей смеси, вентиляционных потерь.
Проверили свечи, поставили новые. Картина та же.
Как влияют на показатели двигателя центробежный и вакуумный регуляторы? При погоне за мощностью о втором можно забыть, его назначение - оптимизиро¬вать углы опережения зажигания на различных переходных режимах работы. Цент¬робежный же регулятор на максимальной мощности проявляет себя лишь в случае, когда какая-то механическая причина, например заедание грузиков, не позволяет им максимально разойтись. Это легко проверить и при необходимости устранить.
Другие неисправности системы - в катушке, прерывателе, "бегунке", проводах
дают о себе знать перебоями зажигания, которые замечает даже неопытный ав¬толюбитель. Разумеется, в этом случае о высокой мощности говорить неприлично устраняйте дефект!
И разговор переходит к клапанам..

1.2. СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Какие требования мы предъявляем к клапану? Во-первых, в закрытом положе¬нии он должен плотно садиться в седло, обеспечивая требуемую компрессию в цилиндре. Неверная регулировка (этим часто грешат в погоне за бесшумностью) су¬щественно и прогрессивно уменьшает компрессию - охлаждение тарелки клапана резко ухудшается. Если впускной все же охлаждается поступающей в цилиндр смесью, то выпускной попросту горит.
Во-вторых, клапан должен открываться полностью! В прошлые годы, когда были серьезные нарекания на качество распределительных валов "жигулей", нередко можно было видеть распредвалы с износом кулачков до половины высоты и больше! Ясно, что клапан, который едва открывается, серьезно нарушает процессы продувки цилиндра, наполнения его смесью и т. д.
В-третьих, клапан должен вовремя открыться и закрыться. Проверим фазы - хотя бы, как описано в книгах, по меткам на шкивах у ВАЗ-2105. Натяните ремень, для чего, поднимите заднее колесо, включите четвертую передачу и вращайте ко¬лесо... Куда? - Как, куда? Естественно, вперед. Если вернуться к ремню, то владельцы моторов ВАЗ-2105, пытаясь его натянуть, почему-то рано или поздно совершают одну и ту же ошибку. Однажды приходит в голову мысль: а что если осла¬бить натяжитель и "крутнуть" стартером? Тихонечко. Ремень при этом обязательно проскакивает какое-то количество зубьев на шкивах и фазы газораспределения нарушаются. К счастью, двигатель ВАЗ-2105 один из немногих, которые, в чисто механическом смысле, это прощают: клапаны здесь ни при каких сбоях у фаз не упрутся в днище поршня. Но работать нормально мотор не будет. Если ошибка со¬ставит один-два зуба, вы можете ощутить заметную потерю мощности, три-четыре зуба делают мотор неузнаваемым. Значит, советуем абоненту еще раз заглянуть под капот, тщательно проверить фазы газораспределения, благо изменить их, в случае необходимости, на моторах с ременным приводом куда легче, чем на преж¬них, с цепным.
Что еще осталось обсудить?
1.3. СИСТЕМА ВЫПУСКА
Говорят, когда она в нормальном состоянии, мотор теряет здесь около 5% мощности. Но это - в нормальном...
Дело в том, что, в принципе, управлять работой двигателя вы могли бы и в том случае, если бы дроссельная заслонка располагалась не в карбюраторе, а с противоположной стороны - в выпускной системе. Многие почему-то этого не понима¬ют! Хотя известно, например, к каким курьезным результатам порой приводит забитая землей выхлопная труба после езды задним ходом где-нибудь на сельских дорогах! Если выпускная система исправна, герметична, то в этом случае мотор вообще отказывается работать. При наличии признаков прогара (дырок) он рабо¬тает, но мощность его ограничена величиной этих дыр.
Одно из самых уязвимых мест на "жигулях" - низ "штанов", который легко смять при грубой езде по проселочной дороге. Если трубы смяты примерно до середины сечения, их нужно заменить, ибо это уже ощутимо ухудшает параметры двигателя.
Бывает, возникают и другие дефекты (правда, редко), когда внутри глушителя разрушается какой-то элемент конструкции и перекрывает выход из него. Самое же обычное дело - это накопление в глушителе всевозможных смол, нагара и другой грязи, увеличива¬ющей его сопротивление. Эго, кстати, одна из причин, по которым глушитель, прослуживший года три-четыре и где-то прогоревший, чинить, подваривать нет смысла. Лучше заменять новым.

Покупая новую выпускную трубу ("штаны"), проверяйте место соединения труб с фланцем. В некоторых случаях сварка выполнена настолько грубо, что получающийся шов перекрывает значительную часть "живого сечения", опять-таки играя роль ненужного дросселя (рис. 1.2.). Устанавливая же трубу, не забудьте проверить, не выступает ли внутрь сечения уплотняющая прокладка, что тоже нередко случается (рис. 1.3.). Чудес не бывает. Еспи механически двигатель исправен, компрессия его нормальная, системы зажигания, питания, газораспределения, выпуска исправны и должным образом отлажены, свою максимальную мощность он покажет.



Представим себе процесс всасывания. Открытие клапана происходит не мгно¬венно, поскольку его движение задается специальным профилем кулачка распре¬двала. Как показал опыт моторостроителей, выгодно открывать клапан несколько раньше, чем поршень придет в ВМТ и потом двинется вниз На "Жигулях" такое опережение открытия впускного клапана составляет 12 градусов. А дальше - еще интереснее: закрывается этот клапан лишь через 40 градусов после прохождения поршнем НМТ!
Конечно, тут есть свой расчет. Во впускном канале, перед клапаном, скорость потока топливно-воздушной смеси переменная - от нуля при закрытом клапане до какого-то максимума при открытом. На высоких оборотах среднее значение ско¬рости потока измеряется десятками метров в секунду. Инерционность потока ис¬пользуют уже после прохождения поршнем НМТ, когда он начинает сжимать смесь в цилиндре, силы инерции продолжают "разряжать" цилиндр, улучшая наполнение.
Не усложняя наш разговор, отметим, что наиболее эффективно инерционность по¬тока используется не во всем рабочем диапазоне, а лишь при тех оборотах, на кото¬рых возникает резонанс колебаний потока во впускной трубе. Что это означает? Га¬зовый "столб" в трубе (в нашем случае это результат смешивания воздуха и паров бен¬зина) - упругое тело с определенными колебательными характеристиками. Например, при прочих равных условиях более длинной трубе соответствует бопее низкая часто¬та собственных колебаний газа в ней - это хорошо известно музыкантам-трубачам!
Проще говоря, если подобрать геометрические характеристики впускной трубы так, чтобы в каком-то диапазоне оборотов колебания давления в ней помогали "дозаряжать цилиндр, вы получите эффект наддува. Но система газораспределе¬ния должна попасть в такт этим колебаниям давления в трубе: клапан нужно во¬время открыть и закрыть. Это и обеспечивают тщательно подобранные при довод¬ке двигателя фазы газораспределения.
При неумелом обслуживании автомобиля могут быть ошибки в установке фаз Например, вы сместили их на один зуб по шкиву привода распределительного вала это почти 19 градусов по коленчатому валу! Ошибка на два зуба — сами понимае¬те... Кстати, если вы делаете все аккуратно, но цепь газораспределения основа¬тельно изношена и из-за этого удлинилась, смещение метки всего-то на ползуба оз¬начает изменение фаз по коленчатому валу больше чем на 9 градусов, то есть кла¬пан открывается и закрывается гораздо позже, чем должен. Напомним также, что цепь никогда не изнашивается равномерно, ее шаг и натяжение разных участков неодинаковы. В частности из-за этого при изношенной цепи иногда очень трудно добиться устойчивой работы двигателя (это наиболее заметно на холостом ходу).
При распространенном у нас способе дефорсирования двигателя (для перехода на бензин А-76), когда между блоком цилиндров и его головкой устанавливают дополни¬тельные прокладки, тоже происходит искажение фаз газораспределения - как если бы цепь несколько укоротилась. При подъеме головки блока, например, на 1,5 мм шкив привода цепи на распредвале повернется в направлении движения цепи (то есть в сто¬рону более раннего открытия клапана) примерно на 3 мм по пинии центров втулок це¬пи. Изменение фаз приближается к 5-6 градусам по углу поворота коленвала. Когда цепь и звездочки изношены, этим частично компенсируется подъем головки.
Здесь пора напомнить о главной опасности. Ошибки в установке фаз газорас¬пределения недопустимы - лишь немногие двигатели сохраняют при этом боеспо¬
собное состояние, например, ВАЗ-2105 ипи полуторапитровая "восьмерка . И у то¬го, и у другого в поршнях глубокие выемки напротив клапанов.
А у вас, к примеру, двигатель BA3-2103 с плоским днищем поршня. Из диаграм¬мы на рис. 1.5. видно, что впускной клапан максимально открыт при повороте коленвала на 104° от ВМТ. Значит, еспи сделать фазы более ранними - на пять-шесть зубьев по шкиву распредвала, клапан должен полностью открыться при самом верхнем положении поршня. "Позвольте, детали же не резиновые!" - воскликнет тот, кто понял. И будет прав - поломка здесь неизбежна. Она может случиться и при попытке пуска, и при неумелой работе неопытного "мастера", пытающегося рукоят¬кой провернуть коленвал. А бывает и так, что сильно изношенная цепь в сочетании с неработающим натяжителем и отсутствующим успокоителем при каком-то рывке перескакивает через зубья звездочек.
Теперь остается уяснить, что для этой беды не нужно даже, чтобы клапан от¬крылся полностью. Поэтому ошибка на два-три зуба в сторону опережения фаз уже опасна (рис. 1.6. и 1.7.).




Выпускной же клапан максимально открыт за 106° до прихода поршня в НМТ. Еспи запаздывание фаз сделать равным все тем же пяти-шести зубьям по шкиву распредвала, попомка опять обеспечена. Но часто и запаздывания на один-два зу¬ба бывает достаточно для неприятностей - это если вы любитель так называемого спортивного стиля езды, то есть при высоких оборотах двигателя. Этот стиль для выпускного клапана самый нежелательный. Почему?
Оба клапана открываются под воздействием купачков распредвала, система "кулачок-рычаг-клапан" жесткая и работает примерно одинаково во всем диапазо¬не оборотов. Закрываются же клапаны усилием пружин. На высоких оборотах на¬чинает ощутимо сказываться инерционность этой системы, особенно, если пружи¬ны почему-либо ослаблены. Опыт некоторых горе-гонщиков показывает, что при оборотах выше 7500-8000 мин-1 и самые исправные пружины могут в работе на¬столько запаздывать, что впускной клапан все-таки не успевает закрыться вовре¬мя, а поршень, догнав его, завершает депо.
Результат - согнутый клапан, поврежденная втулка головки - дорогостоящий ремонт.
Иногда считают, что дефорсированный двигатель, у которого головка поднята на миллиметр-другой, в этом отношении безопасен. Это если и верно, то не для всех моделей. Особенно обольщаться на сей счет не стоит.
В заключение напомним, что при нормальной эксплуатации "жигулей" необхо¬димость заменять детали цилиндро-поршневой группы вследствие естественного износа возникает в большинстве двигателей через 150-160 (а нередко и больше) тысяч километров. Еспи такое случается раньше, значит, вы что-то делали не так: применяли масло низкого качества, не вовремя его меняли, злоупотребляли высо¬кими оборотами, перегружали машину и т.п. Вот и приходится платить за ошибки.
Далее приводится порядок работ по ремонту деталей, узлов и механизмов, ко¬торые можно выполнить, не снимая двигатель с автомобиля, а также другие опе¬рации по восстановлению работоспособности двигателя, для чего его необходимо демонтировать с машины.


2. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ

Продолжение следует. Нужен коммент, ато все на одной странице


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dron51rus
сообщение 30.4.2013, 15:24
Сообщение #4
Нет аватара


Отпетый ЖигулистЪ
Иконка группы

Группа: Жигулисты
Имя: Андрей
Сообщений: 837
Регистрация: 2.3.2011
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз



спасибо!
вечерком прочитаю!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
YaJAROFF
сообщение 30.4.2013, 19:58
Сообщение #5
Нет аватара


профессор
Иконка группы

Группа: Жигулисты
Имя: Генадич
Сообщений: 2758
Регистрация: 22.11.2010
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Год Выпуска: 1986
Спасибо сказали: 634 раза



2. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ
2.1. ЗАМЕНА МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫХ КОЛПАЧКОВ




Колпачок 4 (рис. 2.1.) не должен пол¬ностью очищать от масла стержень кла¬пана 2. Часть масла, попадая в направля¬ющую втулку 3 с винтовыми канавками, остается там и, систематически пополня¬ясь, обеспечивает смазку стержня клапа¬на в направляющей втулке.
Потребность в замене колпачков возникает в случае, когда приходится часто доливать в двигатель масло при сравнительно небольшом пробеге, а ре¬сурс мотора далеко не исчерпан.
Практически периодичность выпол¬нения этих работ составляет 18-20 тыс. км в зависимости от качества кол¬пачков. Есть мнение, что лучше колпач¬ки французские и немецкие, хуже - при¬балтийские, остальные - часто совсем плохие. Для изготовления колпачков используется специальная резина (кол¬пачки цветные со специфическим запа¬хом). Основные дефекты этих деталей: потеря эластичности (затвердевание) резины, появление трещин, отслоение резины от арматуры, износ рабочей кромки.



Рис. 2.3. Совмещение метки на звездочке или шкиве распределитепьного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала: а — двигатели 2101, 2103, 2106; б — двигатель 2105; 1, 2 — метки; 3 — гайка; 4 — корпус; 5 — шпиль¬ка; 6 — звездочка; 7 — шкив

Порядок работ по замене маслоот¬ражательных колпачков непосредст¬венно на двигателе следующий.
Сначала снимите крышку головки блока цилиндров, совместите метку 4 (рис. 2.2.) на шкиве коленчатого вала с длинной меткой 3 на крышке привода распределительного вала и метку 1 (рис. 2.3.) на звездочке или шкиве рас¬пределительного вала с меткой 2 на корпусе подшипников распределитель¬ного вала. В этом положении поршни первого и четвертого цилиндров нахо¬дятся в ВМТ. Теперь отогните шиномон¬тажной лопаткой (или подобным ей ин- струментом) башмак 7 (рис. 2.4.), закрепите в этом положении плунжер натяжите¬ля 9 колпачковой гайкой 8. Потом ослабьте контргайки 9 (см. рис. 2.1.) и заверни¬те как можно глубже регулировочные болты 8 рычагов 5. Отогните кромку стопор¬ной шайбы 10 (см. рис. 2.4.) и, придерживая звездочку 1 рукой (через тряпку или в толстой рукавице), накидным изогнутым ключом рывком отверните болт 11. Далее, легкими ударами торцом ручки молотка снимите звездочку с распределительного вала и привяжите ее к цепи.
В двигателях с ременным приводом распределительного вала (модель 2105) сни¬мите пружину 3 (рис. 2.5.) натяжного ролика 8. Потом ослабьте болты 7 и отведите кронштейн 2 в крайнее левое положение. Затем снимите со шкива 1 ремень 6.
Отверните гайки 3 (см. рис. 2.3.) и снимите корпус 4 со шпилек 5 (на 8-й и 9-й шпильках, указанных на рис. 2.6., установлены втулки). Снимите рычаги 5 (см. рис. 2.1.) с регулировочных болтов 8 и выньте их из пружин 10. Чтобы не нарушалась приработка сопрягаемых поверхностей указанных деталей, обязательно пометьте их перед разборкой. Теперь можно приступить к снятию сухарей 5 (рис. 2.7) с кла¬панов 4 первого и четвертого цилиндров. Для этого воспользуйтесь самодельным приспособлением (рис. 2.8) для «рассухаривания» клапанов. При этой операции следует быть внимательным и осторожным, иначе сухари могут потеряться, а без них обратная сборка невозможна.
Снять сухари можно и другим способом. Вывинтите две крайние шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала на правой стороне двигателя. Установите штатный ключ для отворачивания свечей зажигания с вставленной в него тряпкой на тарелку 3 (см. рис. 2.7.), плотно прижмите его к ней и нанесите 3-4 резких удара молотком по верхней части ключа. При этом сухари, выскочив из канавки в стержне клапана, останутся внутри ключа на тарелке

Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.4.2013, 20:04
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
1300SL
сообщение 30.4.2013, 20:02
Сообщение #6
Нет аватара


☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Иконка группы

Группа: V.I.P.
Имя: Александр
Сообщений: 28422
Регистрация: 4.4.2011
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2049 раз



Ждем продолжения.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
YaJAROFF
сообщение 30.4.2013, 20:19
Сообщение #7
Нет аватара


профессор
Иконка группы

Группа: Жигулисты
Имя: Генадич
Сообщений: 2758
Регистрация: 22.11.2010
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Год Выпуска: 1986
Спасибо сказали: 634 раза



пружин, поскольку тряпка не даст им выпететь наверх.



После «рассухаривания» клапанов опустите их вниз до упора в днище пор¬шня, снимите тарелку 3, пружины 1 и 2, седло 7 и пружину 13 с маслоотража¬тельного колпачка 6. Далее замерьте размер А и запишите на листе бумаги. Потом подденьте лезвием отвертки за нижнюю кромку корпус маслоотража¬тельного колпачка и, действуя отверт¬кой как рычагом, снимите колпачок с втулки, а потом и с клапана. Иногда отверткой снять колпачок не удается. В этом случае воспользуйтесь плоскогубцами. Новый колпачок должен напрессовываться на втулку 10. Поэтому сначала попробуйте, не надевается ли он свободно. Если новый колпачок надевается свободно, то он не годится для использования по на¬значению и устанавливать его нельзя.
Перед запрессовкой колпачка снимите пружину 13, смажьте маслом для дви¬гателя посадочные места колпачка (внутренний диаметр), втулки и клапана. Оп¬равкой 41.7853.4016, чертеж которой приводится во всех книгах по ремонту авто¬мобилей ВАЗ, пользоваться неудобно: она слишком массивна, что способствует потере чувства меры при ударе по ней, а большая длина (160 мм) не позволяет ус¬тановить маслоотражательный колпачок на выпускной клапан 4-го цилиндра без предварительного вывертывания шпильки крепления корпуса подшипников рас¬пределительного вала, что не всегда удается. Поэтому рекомендуется пользовать¬ся оправкой, приведенной на рис. 2.7.,в.



Запрессовать колпачок можно, используя в качестве оправки торцовую головку под шестигранник 12 мм. Колпачок напрес¬суйте без перекосов, тщательно и аккуратно, контролируя ранее записанный размер А. При достаточной освещенности запрессовку лучше контролировать по за¬зору Б (см. рис. 2.7,6), который должен быть равен нулю (нижняя кромка колпач¬ка упирается в выступ на направляющей втулке). После запрессовки колпачков клапанов 1-го и 4-го цилиндров установите на место снятые детали (см. рис. 2.7,а). В целях облегчения установки сухарей («засухаривание») приподнимите клапаны отверткой, вставленной в отверстие под свечу зажигания. Этим обеспечивается меньшее усилие для сжатия пружин клапанов. Для установки сухарей используйте то же приспособление, что и для «рассухаривания» (см. рис. 2.8.). Не опасайтесь погнуть клапаны при «рассухаривании» или обратной установке сухарей. Практи¬ка показывает, что клапаны вероятнее всего погнуть вращением коленчатого ва¬ла при отсутствии сухарей («незасухаренные» клапаны). После замены колпачков клапанов 1-го и 4-го цилиндров проверните коленча¬тый вал на 180° (звездочку или шкив распределительного вала с цепью ипи рем¬нем предварительно наденьте на вороток, закрепив его на головке блока цилинд¬ров) и проведите замену колпачков клапанов 2-го и 3-го цилиндров в вышеуказан¬ном порядке. Если полного комплекта (8 шт.) новых маслоотражательных колпач¬ков нет, то лучше заменить колпачки на впускных клапанах (2, 3, 6 и 7), которые легко определить, ориентируясь по впускному трубопроводу.
Завершив операции по замене колпачков, установите коленчатый вал в исходное положение, провернув его еще на 360° (после положения, в котором заменялись колпач¬ки клапанов 2-го и 3-го цилиндров) до совпадения метки 4 (см. рис. 2.2.) с меткой 3. По¬том проверьте и при необходимости поверните распределительный вал в корпусе под¬шипников в положение «штифт и три отверстия на одной прямой» (рис. 2.9.).



Рис. 2.9. Установка распределительного Рис. 2.10. Порядок затягивания гаек креп- вала ления крышки головки блока цилиндров:

а—двигателей 2101,2103,2106; 6—двигателя 2105


Установите детали согласно рис. 2.1. на прежние места и закрепите гайками корпус подшипников распределительного вала в порядке, приведенном на рис. 2.6., с моментом затяжки 1,9 - 2,3 кгс-м. Учтите, что неправильная затяжка указанных гаек может привести к закли¬ниванию распределительного вала, а при при ременном приводе - к проскакиванию рем¬ня. Последствия - поломка клапанов, повре>кдение поршней. Кроме того, при установке корпуса подшипников распределительного вала на шпильки головки цилиндров проверь¬те, вошли пи установочные втулки 8-й и 9-й шпилек (см. рис. 2.6.) в отверстия корпуса. Теперь напрессуйте на распределительный вал с помощью болта 11 (см. рис. 2.4.) без шайбы 10 звездочку 1 с привязанной к ней цепью 2. Потом отверните болт 11, смажьте его герметиком KJTT-75T или Super Three Bond № 50 и установите его на прежнее мес¬то вместе с шайбой 10, затяните с моментом 4,2-5,1 кгс-м и загните кромку шайбы на грань болта.
Аналогичные работы проведите на двигателе с ременным приводом, пользуясь схемой, представленной на рис. 2.5. Установку ремня и совмещение меток на шки¬вах коленчатого и распределительного вала (см. рис. 2.2. и 2.3..6) проведите в по¬следовательности, изложенной в п. 2.3. После этого выполните работы по натяже¬нию цепи или ремня, регулированию зазоров между клапанами и рычагами (роке¬рами), установке зажигания в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомо¬биля. Затем установите крышку гоповки цилиндров и затяните ее гайки в последо¬вательности, приведенной на рис. 2.10., с моментом 0,6-0,8 кгс-м. Затяжку прово¬дите постепенно, в 2-3 «обхода». Если гайки затягивать как попало, то из-за короб¬ления фланца крышки при работе двигателя маспо будет течь ручьем.
Запускать двигатель можно через час после применения герметика.

Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.4.2013, 20:20
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
1300SL
сообщение 30.4.2013, 20:30
Сообщение #8
Нет аватара


☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Иконка группы

Группа: V.I.P.
Имя: Александр
Сообщений: 28422
Регистрация: 4.4.2011
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2049 раз



Занимательно и познавательно!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
YaJAROFF
сообщение 30.4.2013, 21:20
Сообщение #9
Нет аватара


профессор
Иконка группы

Группа: Жигулисты
Имя: Генадич
Сообщений: 2758
Регистрация: 22.11.2010
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Год Выпуска: 1986
Спасибо сказали: 634 раза



2.2. ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Критерий работоспособности (показатель выработки ресурса) для цепи - вы¬тяжка (увеличение шага). Если в случае скола втулок цепи, появления трещин на «щечках» требуется немедленная замена цепи (аварийное состояние), то при нор¬мальном (постепенном) ее износе состояние цепи, требующее ее замены, не столь очевидно и определяется мерительным инструментом.
К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи? Зубья новой цепи в рабочей зоне контактируют с втулками осей шарниров цепи, как пока¬зано на рис. 2.11,а. Цепь лежит во впадинах зубьев звездочки, каждый зуб нормально «включается» в работу. Картина меняется при вытяжке цепи (см. рис. 2.11.,б). Зуб А первый берет на себя нагрузку (включается в работу). Естественно, зазор Д располагается с левой стороны от оси шарнира. А вот у зуба Б, который только гото¬вится включиться в работу, картина совсем иная. В его шарнире зазор Д совсем с другой стороны от оси шарнира. Поэтому цепь из-за увеличения шага поднялась по зубу звездочки, а у шарнира, который готовится вступить в работу, образовался за¬зор с противоположной стороны. В этом случае зуб звездочки не может передавать усилие на ось шарнира цепи через ее втулку, поскольку между ними есть зазор.
Итак, назрели две неприятности. Первая — зазор в шарнире Б с правой стороны должен исчезнуть. Вторая — при исчезновении в шарнире Б зазора справа, зазор в шарнире А остается с левой стороны, но разгружается зуб А звездочки. В результа¬те цепь может «упасть» с зубьев А и Б на дно впадины между зубьями звездочки.
«Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звездочки на практике сопро¬вождается таким шумом, что в гараж добираются уже на буксире. Кстати, последнее в этой ситуации не самое страшное — может отломиться успокоитель, ограничи¬тельный палец. Был случай, когда лопнул вал привода вспомогательных агрегатов.
Чтобы избежать описанных последствий, рекомендуется чаще и тщательней регулировать натяжение цепи.

Как оценить пригодность цепи? В книгах по ремонту автомобилей «Жигупи» предельная вытяжка установлена — 4 мм (например, цепь из 114 звеньев, сум¬марный износ на один шарнир — 0,035 мм, в итоге: 0,035 114=3,99 мм). Практиче¬ски вытяжку цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию воз¬можности ее натяжения. Если натяжитель не обеспечивает натяжение цепи, то цель следовало бы заменить. Если такой возможности нет, то для восстановления работоспособности натяжитепя используют удлинитель (рис. 2.12.).


Рис. 2.11. Схема работы цепи:
Рис. 2.12. Удлинитель натяжителя цепи
а — новая; б — изношенная (вытянутая, условно показаны изношенными только втулки)


Удлинитель установите на плунжер натяжителя с небольшим натягом. Для этого слегка деформируйте трубчатую часть удлинителя. При необходимости цепь переставляют на звездочке рас¬пределительного вала на один зуб. Од¬нако вышеуказанные способы являются нежелательными и цепь все же лучше заменить. Для этого слейте жидкость из системы охлаждения двигателя. Снача¬ла отверните пробку расширительного бачка, подложите под нее резиновую прокладку и заверните пробку на преж¬нее место. Затем отверните пробку в блоке цилиндров, вверните на ее место штуцер (рис. 2.13.) с надетой на него ре¬зиновой трубкой, опущенной в емкость (таз) объемом около 10 л. Потом отвер¬ните пробку в нижнем бачке радиатора, придерживая впаянный в него штуцер дру¬гим ключом, и вверните вместо пробки другой такой же штуцер (см. рис. 2.13.) с ре¬зиновой трубкой, которую опустите в ту же емкость. Пролитое количество охлажда¬ющей жидкости (при вывертывании пробок и завертывания вместо них штуцеров) относительно невелико, в чем вы можете убедиться, когда откроете пробку расши¬рительного бачка, краник отопителя и пробку радиатора для полного слива охлаж¬дающей жидкости из системы. Это можно сдепать тогда, когда поток жидкости из только что ввернутых штуцеров с шлангами начнет ослабевать. После этого сними¬те воздушный фильтр и аккумуляторную батарею, отсоедините от карбюратора трос привода воздушной заслонки, а от рычага на крышке головки цилиндров - тяги при¬вода дроссельных заслонок карбюратора. Потом снимите крышку головки цилинд¬ров, радиатор с кожухом (на автомобиле ВАЗ-2107 - кожух с электровентилятором), последовательно отсоединяя шланги и провода. При отсоединении шлангов систе¬мы охлаждения имейте в виду, что их можно сравнительно легко снять с патрубков только тогда, когда ослаблены наружная и внутренняя ленты хомутов (2 слоя). Ре¬комендуется облить места соединения шлангов с патрубками горячей водой. Далее ослабьте натяжение и снимите приводной ремень с генератора и вентилятора. Те¬перь включите 4-ю передачу в коробке передач, отверните болт и снимите шкив при¬вода генератора и вентилятора с коленчатого вала. Затем отверните болты крепле¬ния крышки привода распределительного вала к масляному картеру (поддону) и бло¬ку цилиндров и снимите крышку. Вверните болт крепления шкива в передний торец коленчатого вала, установите рычаг переключения передач в нейтральное положе¬ние и, вращая коленчатый вал ключом за грани ввернутого в него болта, установите его в положение, когда метка на его звездочке совпадет с меткой на блоке цилинд¬ров (рис. 2.14.), а метка на звездочке распределительного вала совпадет с меткой на корпусе его подшипников (см. рис. 2.3.,а). Теперь ослабьте колпачковую гайку 8 (см. рис. 2.4.) натяжителя 9 цепи, отожмите шиномонтажной лопаткой башмак 7 и зафик¬сируйте в этом положении шток натяжителя колпачковой гайкой. Снимите звездочки
1 и 4, отверните ограничительный палец 6 и снимите цепь 2.

Прежде чем установить цепь, про¬верьте: новая она или бывшая в упо¬треблении, короткая (114 звеньев) или длинная (116 звеньев).
Вытяжку цепи во всех книгах по ре¬монту автомобипей «Жигупи» рекомен¬дуют проверять на приспособлении, име¬ющем два ропика диаметром 31,71-37,3 мм, на который надевается цепь. Прикла¬дывая усипие величиной 15 кгс к одному из роликов, натягивают цепь и замеряют расстояние между осями ропиков.
Прежде чем измерить расстояние, необходимо растянуть цепь усилием 30 кгс, затем снизить его до 15 кгс, вновь растянуть усилием 30 кгс, опять вер¬нуться к 15 кгс и произвести измерение.
Дпя новой цепи расстояние между осями роликов составляет 486,275- 485,875 мм (двигатель 2101) и 495,8- 495,4 мм (двигатели 2103, 2106).
Еспи длина цепи составляет 4в9,9 мм (двигатель 2101) ипи 499,4 мм (дви¬гатели 2103,2106), ее следует заменить.
На рис. 2.15. представлен способ, ка¬ким обычно пользуются на практике. Цепь плашмя держут рукой (100 мм). Ес¬ли прогиб 7-10 мм, то цепь новая, а если прогиб 20 мм, то цепь отработала по крайней мере 200 тыс. км. Особенно не¬желательно, когда две ветви цепи прови¬сают по-разному. Последнее объясняет¬ся неравномерностью износа из-за цик¬личности нагрузки.
Отличие цепи со 114 звеньями от цепи со 116 звеньями показано на рис. 2.16. При сложении цепи из 114 звеньев концы получаются «разные», а у цепи из 116 звеньев — «одинаковые».
Предельный износ можно определить и по размерам А и Б. Руками растяните звенья (рис. 2.17.,а) и замерьте размер А. Теперь сожмите звенья (см. рис. 2.17.,б) и замерьте размер Б. Разность «А - Б» укажет на суммарный зазор в двух шарни¬рах, который образуется за счет износа двух деталей — втулки и оси.
Предельный износ: А - Б=0,7 мм, что дпя всей цепи составляет: 0,7 мм 57 зв =3,99 мм (для «короткой» цепи) ипи 0,7 мм 58 зв. = 4,06 мм (дпя «длинной» це¬
пи), т.е. регламентированные 4 мм. При таком износе, если цепь натянута слабо, может оторваться успокоитель. У успо¬коителя двигателей 2101 и 2103 места крепления можно приварить, поскольку он выполнен из металла, а успокоитель двигателя 2107 пластмассовый.

Удостоверившись в пригодности цепи к использованию по назначению, присту¬пайте к ее установке. Смажьте цепь мас¬лом для двигателя и установите ее вмес¬те со звездочкой 4 (см. рис. 2.4.) на ва¬лик привода вспомогательных агрегатов.
Потом наденьте цепь на звездочку 5 ко¬ленчатого вала, установите (вверните) ограничительный палец 6. Теперь уста¬новите на распределительный вал звез¬дочку 1 вместе с цепью и совместите метки (см. рис. 2.3.,а), причем болт 11 (см. рис. 2.4.) не закрепляйте оконча¬тельно. Далее, ослабьте колпачковую гайку 8, проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте, совпадают пи метки (см. рис. 2.2. и 2.3.,а). Если метки не совпадают, то повторите установку заново, корректируя свои действия в за¬висимости от величины и направления расхождения меток на звездочке распреде¬лительного вала и корпусе его подшипников (см. рис. 2.3.,а).
Еспи метки совпадают, то окончательно затяните болты крепления звездо¬чек распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов с моментом 4,2-5,1 кгс-м, законтрите их, отогнув на одну из граней край стопор¬ной шайбы.
Можно заменить цепь другим способом, не спивая охлаждающую жидкость и не снимая радиатор. Здесь нужно снять только воздушный фипьтр, карбюратор и крышку головки блока цилиндров. Потом соедините «новую» цепь со «старой», стоящей в двигателе, предварительно распрессовав их. У «старой» и «новой» це¬пей выпрессовываются оси одного из шарниров. Как правило, в каждой цепи есть оси, которые запрессованы более слабо. Найти такую можно по наибольшему осе¬вому зазору (см. рис. 2.17.). Распрессовку цепей проведите посредством керна, подставки и молотка.
Значительно удобнее провести распрессовку с использованием приспособле¬ния (рис. 2.18.). Работа выполняется в два этапа. Первый: «утопите» ось в шарнир, пока плоскость А пуансона не коснется «щечки» цепи. Второй: чтобы окончатель¬но выпрессовать ось шарнира, подложите под выступ пуансона ранее выпрессо- ванную ось из «старой» цепи или ей подобную деталь, предварительно сняв с од¬ного конца фаску (см. рис. 2.18.,в).


Рис. 2.18. Приспособление для распрессовывания и запрессовывания осей цепи: а — скоба; б — пуансон; в — обработка концов оси шарнира цепи

«Новую» цепь (также распрессованную) соедините со «старой» (гвоздем, про¬волокой). Но прежде чем вращать коленчатый вал и менять местами цепи, завер¬ните болты 8 (см. рис. 2.11.) как можно глубже. Иначе при рассогласованном по¬ложении распределительного и коленчатого валов клапаны могут упереться в пор¬шни и согнуться. Кроме того, выверните свечи. Тогда усилие, необходимое для вращения коленчатого вала, будет минимальным и упор клапана в поршень вы легко почувствуете и примете соответствующие меры.
Установив «новую» цепь, отсоедините «старую». Ранее выпрессованную ось вновь (приспособлением) запрессуйте. У запрессованной оси с одного конца для облегчения запрессовки сделайте минимальную фаску (утолщение полностью не устраняйте, после запрессовки слегка расклепайте).
Приспособление можно использовать и для распрессовки цепи с целью умень¬шения ее длины (например, со 116 до 114 звеньев).
При работе с цепью можно не опасаться, что она спадет со звездочки колен¬чатого вала. Назначение ограничительного пальца 6 (см. рис. 2.4.) как раз и состо¬ит в том, что он, располагаясь близко к цепи (на нем появляются следы износа), просто не дает ей сняться с зубьев звездочки. После замены цепи указанным спо¬собом проведите работы по совмещению меток на шкиве коленчатого вала и звез¬дочке распределительного вала с метками на неподвижных деталях двигателя (см. рис. 2.2. и 2.3.,а) в последовательности, изложенной выше. Причем корректировку действий проводите путем перестановки цепи на зубьях неподвижной звездочки 1 (см. рис. 2.4.) при вращении коленчатого вала в ту или иную сторону (звездочку снимите с распределительного вала и, переставив на несколько зубьев звенья це¬пи, вновь установите на место, проверьте совпадение меток вращением коленча¬того вала и т.д. до абсолютного совпадения меток).
Следует иметь в виду, что перемещение метки (по дуге) на шкиве коленчатого вала в 2,8 раза больше, чем перемещение метки на звездочке распределительно¬го вала при перестановке цепи на один зуб.
После завершения работ по совмещению «верхних» и «нижних» меток, про¬верьте и отрегулируйте зазоры между рычагами (рокерами) и кулачками распре¬делительного вала, момент зажигания, натяжение ремня привода вентилятора и генератора (по необходимости) и приводы воздушных и дроссельных заслонок кар¬бюратора, предварительно установив ранее снятые узлы и детали на прежние ме¬ста. Не забудьте залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения (при заме¬не цепи со снятием радиатора).

Название: Ремонт двигателей «Жигулей». rar
Размер: 55.72 Мб
Формат: PDF
Доступен до: 2013-05-20 15:06:22
Описание: Ремонт двигателей «Жигулей».
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/34921495


Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.4.2013, 21:28
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
1300SL
сообщение 30.4.2013, 21:53
Сообщение #10
Нет аватара


☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Иконка группы

Группа: V.I.P.
Имя: Александр
Сообщений: 28422
Регистрация: 4.4.2011
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2049 раз



Продолжение будет?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bortunator
сообщение 21.8.2013, 18:59
Сообщение #11
Нет аватара


ПешеходЪ
Иконка группы

Группа: Жигулёнок
Имя: Вячеслав
Сообщений: 1
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 82674
Машина:ваз 2106
Цвет:бежевый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 0 раз



Подскажите пожайлуста,на блоке выбито 06 синего цвета,головка блока 21011,в свидетельстве о регистрации двигатель тоже 21011.Так какой у меня объём двигателя 1600 или 1300?Хозяин ничего не смог пояснить,сама брал с рук,просто до этого у меня была 7-ка двигатель 1600,тоже блок был выкрашен в синий цвет и выбито 06.Спасибо!Да в свидетельстве написано движок без номерной!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ролакс
сообщение 21.8.2013, 20:22
Сообщение #12
Нет аватара


Продам гараж
Иконка группы

Группа: СуперЖигуляторы
Имя: Михаил
Сообщений: 44624
Регистрация: 22.2.2010
Из: ЮФО
Пользователь №: 27287
Машина:ваз 21063
Цвет:св.голубой
Год Выпуска: 87
Спасибо сказали: 2233 раза



Цитата(bortunator @ 21.8.2013, 18:59) *
Подскажите пожайлуста,на блоке выбито 06 синего цвета,головка блока 21011,в свидетельстве о регистрации двигатель тоже 21011.Так какой у меня объём двигателя 1600 или 1300?

а причем головка,не в ней же объем прячется
1600
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
EvGeniyMix
сообщение 18.9.2013, 17:49
Сообщение #13
Нет аватара


ПешеходЪ
Иконка группы

Группа: Жигулёнок
Имя: Евгений
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 83292
Машина:ВАЗ-2106
Цвет:темно-ззеленый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 0 раз



Уважаемые. Прошу срочной помощи. Сломалась моя шестёрочка капитально (сгнил кузов)... а на работе без машины никак. Вот купил "срочно", как говорится "в хорошем состоянии", г.в.2005 - 71 000 км. другую. А эту решил на запчасти.
Всё отлично было пока оформляли документы, пока ездил на мойку, пока привыкал к педалям. Потом однажды, я просто остановился (без намёков на беду) и посидел музыку послушал. Больше она не завелась cray.gif
Толкали, тягали, крутили стартером до севшего аккумулятора... когда поняли что не получится, отвезли в гараж и разобрали.
Поменяли безконтактный трамблёр на контактный (заведомо рабочий). Поменяли стартер на 10-шный. Поменяли бензонасос на тот что был на старой машине. Поменяли карбюратор (настроеный был). Открыли движок проверили натяжение цепи и на месте ли натяжитель и успокоитель. Ну разве что башку с двигателя еще не сняли cray.gif Аккумулятор новый менять не стали smile3.gif
Хоть стартером, хоть с толкача крутишь - эффект один: крутит легко, но не схватывает. После регулировки трамблёра (хоть старого, хоть нового), схватывает чуть чуть... но как только отпускаешь ключ зажигания - плавно затухает и глохнет. А теперь ко всему прочему еще и стук появился, как будто клапана стучат nea.gif кривым когда кручу движок, такое ощущение что зажаты все клапана (очень туго в некоторых местах идёт).
В общем брал три дня выходных на покупку нового авто, и они уже кончились... а я без колёс cray.gif
В гаражах советников обычно много, и еще не было ниразу чтобы "всем миром" не нашли причину без полного разбора движка, а тут вдруг все просто руками разводят... Помогите плз!
п.с. Новую тему создавать не дают, т.к. только что зарегался, а проблема-то срочная, вот и написал в горячую тему близкую по смыслу. Админам сорь, если что напутал.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ролакс
сообщение 18.9.2013, 19:47
Сообщение #14
Нет аватара


Продам гараж
Иконка группы

Группа: СуперЖигуляторы
Имя: Михаил
Сообщений: 44624
Регистрация: 22.2.2010
Из: ЮФО
Пользователь №: 27287
Машина:ваз 21063
Цвет:св.голубой
Год Выпуска: 87
Спасибо сказали: 2233 раза



искра на всех свечах идет?
б/насос хорошая струя?
компрессия?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
EvGeniyMix
сообщение 18.9.2013, 20:05
Сообщение #15
Нет аватара


ПешеходЪ
Иконка группы

Группа: Жигулёнок
Имя: Евгений
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 83292
Машина:ВАЗ-2106
Цвет:темно-ззеленый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 0 раз



Цитата(Ролакс @ 19.9.2013, 0:47) *
искра на всех свечах идет?
б/насос хорошая струя?
компрессия?

изкра 100% на всех 4-х свечах. Впрыск стабильный. Бензин поступает. Есть версия что за полгода "простоя" бензин мог выдохнуться smile3.gif но что-то мне эта версия совсем не понятна )))) хотя намереваюсь завтра же залить свеженький бензинчик.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Solex
сообщение 18.9.2013, 21:36
Сообщение #16
Нет аватара


Матерый ЖигулистЪ
Иконка группы

Группа: Жигулисты
Имя: Дмитрий
Сообщений: 2514
Регистрация: 27.9.2009
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз



Цитата(EvGeniyMix @ 18.9.2013, 21:05) *
изкра 100% на всех 4-х свечах.

Не факт, в момент зажигания в цилиндрах давление, искры там может и не быть. Была ситуация: ехал, задергалась и заглохла. Сначала схватывала, потом перестала. Искра на воздухе была. Поменял крышку трамблера, бегунок, зачем-то разобрал весь карбюратор fool.gif , в итоге посадил аккум и домой на галстуке!
Собравшийся потом консилиум долго, но тщетно пытался завести авто, пока в руки не попался еще один бегунок! yahoo.gif
Итог: сгоревший на дороге резистор бегунка и замененный, пробитый на массу (новый!) бегунки искру визуально давали, а машина не заводилась! В итоге оба полетели об забор, брошенные нервным соседом-корифеем!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
zbickij
сообщение 23.4.2014, 16:20
Сообщение #17
Нет аватара


ЖигулистикЪ
Иконка группы

Группа: Жигулисты
Сообщений: 20
Регистрация: 15.9.2012
Из: Украина
Пользователь №: 72181
Машина:Ваз 2106
Цвет:Бежевый
Год Выпуска: 1993
Спасибо сказали: 1 раз



Спасибо большое за учебник!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Мясорубка
сообщение 13.9.2014, 12:26
Сообщение #18
Нет аватара


ЖигулистикЪ
Иконка группы

Группа: Жигулисты
Имя: Игорь
Сообщений: 30
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 86316
Машина:21063 1994 год
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1994 год
Спасибо сказали: 0 раз



Померил компрессию. 1, 3, 4, цилиндр ровно 11. Второй цилиндр показало 6.
Масло не есть. От замены до замены не доливаю. Строго уровень.
Клапана? Как быть? С такой компрессией долго проезжу?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ролакс
сообщение 13.9.2014, 13:31
Сообщение #19
Нет аватара


Продам гараж
Иконка группы

Группа: СуперЖигуляторы
Имя: Михаил
Сообщений: 44624
Регистрация: 22.2.2010
Из: ЮФО
Пользователь №: 27287
Машина:ваз 21063
Цвет:св.голубой
Год Выпуска: 87
Спасибо сказали: 2233 раза



http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ghost2903
сообщение 28.1.2015, 8:36
Сообщение #20
Нет аватара


ПешеходЪ
Иконка группы

Группа: Жигулёнок
Сообщений: 1
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 91393
Машина:ваз 2103
Цвет:бежевый
Год Выпуска: 1995
Спасибо сказали: 0 раз



Здравствуйте, форумчане! Я новичек, поэтому прошу не судить строго.
У меня ваз 2105 с двс ваз 2103. В общем проблема такая:
Наступили холода и я не смог завестись самостоятельно. Попросил прикурить, но не схватилась. В итоге дернули веревкой, я завелся, отцепился и вышел с щеткой очищать снег. В это время машина заглохла. Я начал ее заводить и услышал непонятный скрип/скрежет, причем как будто что-то овальное задевало что-то другое, то есть не постоянный, а цикличный скрип. И стартер начинал крутить с усилием именно тогда, когда раздавался скрип, после как будто проскакивал, крутил быстрее и опять что то за что то задевало с характерным металлическим скрежетом. После отбуксировал машину в гараж, зарядил аккумулятор и завелся. Скрежет остался, только значительно участился, после авто опять заглох. Снял и отдал проверить генератор, сказали что в норме. Что это может быть?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

4 страниц V   1 2 3 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 13:23