Версия для печати темы

Автор: Route_66 21.9.2009, 17:10

Тем, у кого вышел из строя биметаллический датчик включения вентилятора системы охлаждения, и кто не боится паяльника, рекомендую простенькую электронную схему. В отличие от широко известного решения с ручным включением вентилятора кнопкой из салона, она полноценно замещает сдохший датчик, при этом информация о температуре берется с датчика на блоке цилиндров. Себе такую приблуду сваял еще в 1990-м, и с тех пор она пока не напомнила о себе ничем плохим.

Подстроечный резистор R2 ставим многооборотный: лучше всего старый, добрый СП5-2 или СП5-3. Иначе при регулировке будет очень трудно ловить порог, да и стабильность тоже получится не ахти. Компаратор 521СА3 (LM111/211/311) в корпусе TO-5 на сегодня найти проблематично, но при большом желании возможно. "Попсовый" аналог К554СА3 в корпусе DIP-14 не советовал бы: места на плате занимает много, да и уж больно похабно пластмасса, особенно совковая, себя ведет в подкапотных условиях (вибрация, влажность, термоциклы). В долговременной перспективе может весьма неприятно икнуться. В крайнем случае ставим LM393 (подключаем одну половинку), с учетом разницы в цоколевке. Транзистор VT1 тоже лучше в металле - что-то типа 2Т630 (КТ630), 2Т831 с любой буквой. В крайнем случае - КТ815, КТ817 и их производные (замечания по долговременной надежности те же). Диод VD1 - Д226, Д237 с любой буквой; попсовая замена - 1N4007.
Для размещения девайса покупаем реле сигналов РС528. Содержимое выкидываем, внутрь устанавливаем плату со схемой. Текстолитовую крышку реле с выводами не выбрасываем, а лепим нашу плату поверх нее вторым этажом!


Смонтированная приблуда крепится рядом с настоящим реле сигналов, на его же шпильке (под кронштейном бачка омывателя ветрового стекла).



Подключаем провода, согласно схеме. Заводим и прогреваем двигатель. Если все исправно, то крутим R2, пока вентилятор не начнет включаться при 92 °C (порог выключения при этом автоматически будет на 5 °C ниже). Если разница между порогами включения и выключения (гистерезис) почему-либо не устраивает, корректируем R5. При уменьшении R5 гистерезис увеличивается, и наоборот. Фиксируем R2 каплей нитрокраски или клея. Собранную и отрегулированную плату настоятельно рекомендую покрыть лаком.

P.S. Сорри, други мои! За давностью лет чуть было не запамятовал: все же 19 годков прошло .
Во избежание разбалансировки измерительного моста, вызываемой включением различных потребителей, обе ветви моста должны получать питание из одной точки. Поэтому "+" питания схемы лучше брать НЕ с клеммы "85" реле вентилятора РС527 (как показано на схеме вверху), а вот ОТСЮДА:


Наша ласточка

Автор: NIKuS 21.9.2009, 17:31

имхо задумка неплохая :)))

но... на скорости в 100км ч например блок будет хорошо греться термостат понемногу будет давать в него холодную жижу ну а поскольку процесс этот инертен то будут включения вентилятора при холодном радиаторе...

такое не происходит?

Автор: Route_66 21.9.2009, 17:44

Да нет, не происходило ни разу - ни при 100, ни при 120. В пробках включается (и выключается), как положено. Пороги стоят стабильно и годами никуда не уплывают. Теоретически возможен косяк: если порог выключения выкрутить ниже, чем температура закрывания термостата, то вентилятор никогда не выключится.
Единственный замеченный побочный эффект - если включить зажигание при температуре около 90, то сразу же включится и вентилятор (сказывается процесс зарядки емкости C1 при подаче питания; выбрасывать же данный конденсатор ни в коем случае нельзя, т. к. реле будет беспорядочно дребезжать и хлопать из-за помех в бортсети). После запуска двигателя все сразу входит в нормальный рабочий цикл. Если же зажигание включить при температуре ниже хотя бы 87 °C (порог выключения), то вентилятор дергаться уже не будет. Существенно ли это в эксплуатации, и стОит ли ради устранения данного эффекта усложнять схему - судите сами.

Автор: Павлуха 21.9.2009, 18:20

Напряжение питание схемы нестабилизированное,не известно,как поведет она при его изменении.Что бы не включался вент при зажигании,на другой вход компаратора,тоже емкость можно подобрать.На логике И-НЕ можно подобную схему реализовать,с применением стабилизатора и отдельного термодатчика.

Автор: Господин поручик 21.9.2009, 18:23

Ребята...зрите в корень. Что нам предлагается? Вместо того, чтобы заменить неисправный датчик включения вентилятора (копеечное дело)-городить электронную схему дублера. Где это видано? Я понимаю, когда наоборот-вместо какой-нить штатной мудреной системы на случай отказа делается простейший дублирующий вариант (чтоб только доехать)....А если откажет эта электронная схема? Давайте тогда еще одну...резервную сделаем...Так, что-ли? Даже если предлагаемая схема безотказна 100%, то и она не спасет от перегрева в случае нехватки жидкости в СО. Мало ли- лопнул патрубок...проткнул радиатор или еще чего. Вентиль-то включится...а толку? Будет обдувать пустой радиатор, а движок уже давно кипит и корежит...

Автор: Route_66 21.9.2009, 18:56

При изменении напряжения питания поведет себя вполне предсказуемо, т.к. делитель опорного напряжения R1R2R3 и измерительная цепь (датчик + сопротивления обмоток указателя) фактически представляют собой мост. Порог срабатывания схемы однозначно определяется условием баланса этого моста, т.е. только соотношением сопротивлений - и ни в коей мере не напряжением питания. Работоспособность компаратора (согласно ТУ) гарантируется при изменении питания от 5 до 36 В. Соответственно, и порог срабатывания при изменении напряжения в ЭТИХ пределах никуда не уйдет: сопротивления же при этом не меняются (недоверчивым предлагаю взять карандаш и посчитать, особо подозрительным - собрать и проверить). Поэтому питание не стал стабилизировать абсолютно сознательно. При выходе же напряжения бортсети за пределы 5 ... 36 В в системе электрооборудования неизбежно возникнут другие проблемы, на фоне которых отказ выключателя вентилятора сильно померкнет.

Кстати, стабилизировать питание как раз-то и НЕЛЬЗЯ: если одно плечо моста (R1R2R3) питать стабилизированным напряжением, а другое (стоковый датчик + указатель температуры) - НЕстабилизированным (т. е. прямо от бортсети), то малейшее изменение напряжения в бортсети как раз и вызовет разбаланс моста и соответствующее изменение порога. Как вариант - можно запитать от стабилизированного источника и цепь указателя. Вот только все стабилизаторы работают лишь в сторону уменьшения напряжения. Если вместо 12 ... 14 В постоянно подавать на указатель, например, 9 - никто не пробовал, что он при этом будет показывать?

Усовершенствовать схему, безусловно, и можно, и (при желании) нужно: совершенству в природе никогда не бывает предела. Я поделился своим решением проблемы, при этом вот уже почти 20 лет схема работает безотказно. Кто сделает лучше - и я, да и весь форум только скажут "спасибо"!



Дело-то оно, конечно, копеечное - кто ж спорит. А вот когда в Каунасе в 30-градусную жару загнали в объезд по задворкам, больше часа тянулись в пробке, и остановиться негде (обочины нет!) - а температура вдруг поползла вверх и дошла до 110 градусов - вот тут я и задумался: а нельзя ли сотворить что-то понадежнее биметаллического датчика?! Результатом раздумий и стала схема, которую здесь выложил. За сделанное не стыдно, и пока еще ни разу не было повода пожалеть.

Кстати, может тогда и электронную систему зажигания тоже не ставить? Она ведь тоже шибко мудреная, да и отказать может! А на случай отказа обычной соорудить какой-нить механический вибратор с ручным (или ножным) приводом - авось, как-нибудь завестись и доехать хватит?

P.S. Варианты с ломом по радиатору, бензопилой по патрубку, кувалдой по блоку, серной кислотой в систему, монтировкой по кумполу и ядом внутрь я как-то не рассматривал, каюсь. Хотя где-то в глубине души сильно подозреваю, что в таком случае не спасет и вариант с тумблером в салоне. Вдобавок, я просто делюсь своим опытом, и отнюдь никому и ничего не навязываю.

Автор: Павлуха 21.9.2009, 18:56

А у кого то и стоковая схема работает без проблем более 20ти лет.Как говорится,чем проще,тем надежней,можно и на контроллере забацать,только смысл?

Автор: Route_66 21.9.2009, 19:32

Ну, как радиоинженеру, мне как-то охотнее верится в безотказность максимально просто - без неоправданных "наворотов", - но грамотно спроектированной электроники, чем в механические контакты. Да и подправить порог срабатывания, если вдруг почему-то захочется, здесь намного проще, чем в случае механического датчика.
А контроллер - ИМХО, в данном случае тоже перебор. Хотя солидные автопроизводители почему-то не всегда в этом с нами согласны.

Автор: varvar-s 21.9.2009, 19:52

порутчик ты как всегда горячишься.в профильных разделах широко обсуждалось это дело (датчики кнопки в салон реле). и схемы элекронные также выкладывались. но предыстория одна---датчики из магазина ---дерьмо в большинстве своем. еще никто не писал что поменял и все стало в норме.обычно или некоректно пашут или недолго. так вот какой смысл их менять --чем больше сменишь тем приличней сумма набежит. а человек хорошую вещь обнародовал-тем паче работает давно.чего хаять то не подумавши.ее же не насаждают как кукурузу когда-то,а просто предлагают вариат решения траблы вот и все. я считаю автору респект-девайс доказал жизнеспособность временем. а делать или не делать( и как именно решать такой вопрос) это уже дело каждого !

Автор: Господин поручик 21.9.2009, 21:18

Это опять я... Я рад за автора, что у него все работает и все в порядке. Но...ответьте себе на вопрос-для чего это всё затевалось? Чтобы не закипеть, правильно? (ну...по большому счету). Если вдруг сломается штатный датчик-кто-то доп. кнопкой включает вентиль, кто-то лезет под капот-там провода замыкает...у автора же -работает автоматическое включение. Однако, друзья мои, скажу вам, что контролировать систему охлаждения по одной лишь температуре недостаточно. (для полного спокойствия). Я уже приводил пример с недостаточным уровнем ОЖ...можно еще вспомнить про термостат (не к ночи будет сказано) ...воздушные пробки...нерабочую помпу. Недостаточный уровень ОЖ можно контролировать с помощью манометра (датчика давления)...Если вдруг помпа перестала работать или где-то утечка ОЖ-датчик давления подскажет об этом. Можно в расширительный бачок приладить датчик уровня (как в бачке тормозухи). Циркуляцию жидкости через радиатор покажет датчик протока ( если есть циркуляция, значит- и помпа работает, и термостат, и с уровнем все в порядке). Вот как. если уж радиоинженер сделал автоматическую "кнопку"- то пристроить все перечисленные мной датчики не составит труда. Вот тогда будет комплексный контроль за системой охлаждения. Думаю, радиоинженеру также не составит труда и предусмотреть обратную связь в схемах-я имею в виду обыкновенную контрольку, которая показывает в каком состоянии находится система....А то смотрю схему и понимаю, что она работает (или не работает) "молча".

Автор: Route_66 22.9.2009, 0:45

1. Затевалось с весьма приземленной и прозаической целью: чтобы вентилятор снова заработал так, как это предусмотрено заводом. Но при этом с бОльшей надежностью.

2. Простейшая "контролька" предусмотрена еще заводом. Это красный сектор на шкале указателя. После установки описанной схемы он никуда не девается: вход схемы подключается просто параллельно указателю, и на его работу никак не влияет. Кстати, включение вентилятора не заметить обычно довольно трудно. Кому лениво смотреть - при желании можно, скажем, еще красную лампочку замутить. Как вариант - тревожно-мигающую. Для слепых - пожарный ревун. Хотя для тупых и он не поможет.

3. Ну, а комплексный мониторинг системы охлаждения - это, конечно круто. Работа интересная, почему бы не заняться? Только сначала понадобится грамотно составленное ТЗ: что именно и как должна делать система, какие параметры и в каких пределах отслеживать: уровень, температура, давление, скорость потока, расход, усилие натяжения, прогиб, износ и проскальзывание ремня, люфт и уровень шума подшипников помпы, зазор между корпусом и крыльчаткой, толщина слоя накипи, удельная теплоемкость, плотность (и прогнозируемая температура замерзания) охлаждающей жидкости, химический состав оной (содержание присадок, остаток ресурса до замены и т. д.), какие датчики и с какими параметрами использовать, в какую себестоимость вписаться... Да и без хорошего спонсора, боюсь, по финансам такую разработку не потяну... Конструктивные же предложения всегда готов рассмотреть.

Автор: Господин поручик 22.9.2009, 11:56

Техзадание можно составить коллективным разумом. Для этого нужно вспомнить, что мы делаем, когда вдруг температура полезла в красную зону? Под подозрение сразу же попадают датчик включения вентилятора и реле (при наличие напряжения...естессно). Открыв капот для проверки, заодно смотрим уровень в расширительном бачке (проверяем наличие ОЖ) и щупаем патрубки радиатора на предмет их "горячести" и твердости (проверяем наличие циркуляции, тем самым -работоспособность термостата и помпы). Особо проницательные могут еще проверить натяжение ремня. Не скажу за всех, но лично я в эти минуты ни разу не задумывался о зазорах в подшипниках... о химсоставе и хар-ках ОЖ и др. малозначащих факторах. Мне достаточно моего алгоритма, чтобы диагностировать неисправность.
Исходя из этого видится мне такая картина-
- на указателе температуры должна быть лампочка, сигнализирующая о выходе за верхний расчетный режим датчика включения вентилятора
(красный сектор-это несерьезно...тем более. что указатель у многих стоит штатно и его плохо видно. Свой указатель я переставил в крайнее правое гнездо-прям перед глазами чтоб...)
-не откажусь я и от автоматического дублирующего включения вентилятора (как у автора темы). Только с условием обратной связи-должна быть контролька, чтоб я знал-вентилятор включился нештатно!
Дальше... ну... вижу я-нештатно включился вентиль, а лампочка перегрева всё горит и температура не спадает. Что делать? Нужно протестировать систему охлаждения по знакомому алгоритму, только не выходя из машины-нажимаем кнопочку ТЕСТ-и на табло загораются зелененькие лампочки:
-уровень в расширительном бачке в норме (от датчика уровня)
- циркуляция через радиатор идет (от датчика протока).
Кстати, датчик циркуляции можно сделать постоянно включенным-можно будет наблюдать за термостатом- как он работает, на каких температурах.
Вот...как-то так
-

Автор: Route_66 22.9.2009, 12:08

Ну вот, уже и здоровая пища для размышлений появилась! А то сразу, прям как на каком-нибудь "удаффкоме" - типо, кг/ам и <censored> его ваще . Мы все же сюда не бодаться ведь ходим.
Подумать можно. Но не раньше, чем время появится: продумать как следует, отмакетировать, отработать, поставить и проверить. А то ведь негоже людям недоробло подсовывать. А деньги на работе мне все же пока не за это платят. Терпение, друзья - авось, и вылупится че-нить путное!

Автор: varvar-s 22.9.2009, 20:25

так вот послушаешь тебя и на улицу выходить страшновато-вдруг кирпич упадет... машина у нас чуть посложней топора. и чего собственно городить огород-не боинг же! так рассуждать то надо боятся что масло все вдруг вытечет и насос согнет в дугу и мост лопнет попола -а я не узнаю об этом в ту же секунду ! катастрофа ! смешно просто . автор сам за себя ответил в первом пункте, я просто присоединюсь. тупо заменил механику на электронику-и все! все эти скорости потока наличие житкости в радиаторе и прочая лабуда-не что иное как просо не чем не оправданное усложнение системы. в общем это пустая дискуссия.

Автор: Павлуха 22.9.2009, 21:02

Тогда вместо реле включения полевик ставить,а то только датчик электронный

Автор: Господин поручик 22.9.2009, 22:26

Не могу не ответить... хотя...нет...не буду. Я не знаю. что ответить на эту противоречивую речевую конструкцию ....автор сам себе чего-то доказывает, а в следующей фразе себе же и противоречит. Разбирайтесь сами.

Автор: Route_66 23.9.2009, 11:45

Ну, если уж очень сильно хоцца че-нить "чисто электронного" - тогда можно где-то вроде такого (вместо реле РС527):

Правда, полевик (в смысле, МОП) я бы сюда ставить все же поостерегся: уж больно затвор у него нежный. Для таких условий (и такого характера нагрузки), ИМХО, дуракоустойчивее будет биполярник. Или БСИТ. Учитывая схему включения вентилятора - p-n-p или p-канальный соответственно. Из БСИТ, например, КП964 (кроме буквы "Г") - всем хорош, кроме корпуса (ну, не верю я "пластмассе", особенно совковой!). Поэтому лучше все же биполярник - ну, там 2Т818БМ ... ГМ (или аналогичные "КТ", но тоже в корпусе TO-3), или что-то помощнее, в аналогичном корпусе. По принципу: чем дубовее (в смысле запаса по току) - тем лучше! Импорт рулит, но - внимательно изучайте матчасть (в смысле - datasheet)!
Диод - 2Д206 или КД206 с любой буквой. Полярность тоже удобная: шпилькой прямо на "массу".
Транзисторы Дарлингтона (типа КТ825) или IGBT отметаем сразу: из-за большого напряжения насыщения (1,5 ... 2 В) греться будут немилосердно!

Кстати, "дуракоустойчивее" все равно будет релюха: если случайно заклинит вентилятор, то в случае реле сгорит только предохранитель. А с электронным ключом - еще и транзистор!


Согласен, я тоже с детства хорошо запомнил Чехова: "Краткость - сестра таланта". Поэтому и стараюсь делать все как можно проще (без лишних наворотов). К тому же, для себя выработал заповедь: не вносить в машину никаких НЕОБРАТИМЫХ изменений. Любую приблуду стараюсь исполнять так, чтобы не резать и не переделывать стоковую проводку и интерьер салона, а демонтаж (при необходимости) занимал считанные минуты и не оставлял никаких следов.

Автор: Route_66 23.9.2009, 14:26

На досуге слегка подумал, при этом возник ряд вопросов по проекту "КОСМОС" (Комплексная Оперативная Система Мониторинга Охлаждающей Системы"). Главным образом - касательно датчиков. Ну, немного не так хорошо у меня руки растут, чтобы на коленках творить конкурентоспособные датчики . Не говоря уж о тех беднягах, которые повторять все это счастье возьмутся. А кустарно сварганенный датчик сам создаст намного больше проблем, чем сможет решить. Поэтому ориентироваться по максимуму придется на что-то готовое, широко доступное и недорогое.
1. Ну, насчет датчика уровня - это, вроде, разрешимо: уровень ведь количественно измерять не надо; тут, как в бачке тормозной жидкости, достаточно поплавка и пары контактов. Конечно, с поправкой: а) на температуру - градусов вплоть эдак до 110 с этим всем не должно ничего происходить на протяжении ряда лет (в идеале - сколько машина проживет); и б) на среду - горячий ТОСОЛ (этиленгликоль с букетом присадок) в смеси с водичкой; как нештатный, но учитываемый вариант - просто вода.
2. С датчиками температуры вопросов еще меньше: насовать во все интересующие места стоковые ТМ106 - и знай себе, опрашивай в свое удовольствие. Хоть по очереди, хоть все сразу. Основные расходы - токарю, который будет штуцеры варганить .
3. Датчик давления. Здесь, насколько я понимаю, важно тоже отслеживать только падение давления ниже определенного минимума. А чему количественно должен быть равен этот минимум - у кого-то есть достоверные сведения? На своей машине разбирать и совать в разные места манометры как-то не очень хочется, а на чужой не дадут. И чем его контролировать? Датчик ММ120 - тот, что в стоке ставят на лампочку давления масла, подойдет? В смысле порога срабатывания и того, что вместо масла в нем будет плескаться горячий ТОСОЛ с водой?
4. Датчик расхода. Здесь подумалось в сторону водопроводного счетчика (его, так сказать, гидромеханической части). Опять же - долговременная стойкость к ТОСОЛу при температуре свыше 90 - кто-нибудь проверял? И вторая проблема: данная байда, при нормальном исполнении, вроде как не самая дешевая . Может, кто-то подскажет альтернативу?
5. Снять и обработать сигналы - при условии, что они соответствуют реальному положению вещей, - это как раз, задача далеко не самая сложная. Равно, как и реализовать эргономичный пользовательский интерфейс. Контроллеры, которые шутя справятся с такой задачкой, уже давно стОят дешевле семечек. Ну, в хорошем (не бытовом) исполнении - канистры бензина.

Автор: БлижнийСвет 30.10.2009, 17:58

1. Применяется на автомобилях 2108 и выше. На термостойкость и др. жалоб нет.
3. Не подойдет. Насос ОЖ не может развить такого давления. Если не ошибаюсь, максимальное давление - 1 атм.
4. Самый простой счетчик учета воды СХВ -15 (СГВ-15) стоит 360 рублей. Существуют модификации и с импульсным выходом. Но куда впихнуть эту бандуру - уму не представляю.

Автор: COPK 1.8.2010, 16:33

везет Вам,у меня проблема работает двигатель вентилятор не крутит до 90С дойдет температура начинает работать система охлаждения (вентилятор)как ток он ВКЛ сразу же глохнет двигатель и пока работает охлаждение ну никак не заведеш машину)досталось такое чудо от прежнего хозяина млин.

Автор: Warrior 1.8.2010, 17:08

Прикольно, не перегреешь!

Автор: ROMAN KIROVOGRAD 1.8.2010, 18:41

Да, загадка, бывает же...

Ставь на помпу крыльчатку.

Автор: COPK 2.8.2010, 3:27

да не, дело скорей всего в электрике, а вот правильнои схемы немогу наити, именно идущие от пропеллера до катушки зажигания и заземление ну ет фигня,сеня с фотаю вечером выложу сюда как провода сидят может кто увидит что не так).

Автор: TheDrDisel 3.8.2010, 13:06

Идея с датчиком интересная, но самому мне такой спаять, тяжеловато, а наименование цифр для меня вообще непонятный язык народов крайнего севера.

А это комплексное....-это перебор, не по открытому космосу ездим, можно и остановиться и выйти и посмотреть

Автор: vasenik 4.8.2010, 12:44

может быть проблемы с генератором, т.е. при включении эл.двигателя вентилятора проседает напруга в бортовой сети, АКБ не тянет, и поэтому не хватает мощи для искры. контрольная лампа заряда аккумулятора тухнет при заводе авто?

Автор: Сергей-43 4.8.2010, 17:04

Смени сам датчик, замена мин. 5 максимум. Сливать тосол не обязательно.

Автор: kantengri 22.8.2010, 19:11

собрал схему на плате, подключил вместо штатного выключателя, прогрел двигатель, настроил порог срабатывания и все заработало. Из недостатков : при включении вентилятора были замечены частые кратковременные включения-выключения из-за просадки в цепи питания в момент пуска. В принципе можно немного доработать схему, добавив конденсатор в плечо "+" компаратора, но и так все работает замечательно.

Автор: Павлуха 22.8.2010, 19:20

Выложи электрическую схему.
Гестерезис в схеме есть?

Автор: kantengri 23.8.2010, 7:40

Схему см. в начале раздела. Гистерезис есть, причем можно регулировать.

Автор: AVL 27.9.2010, 7:06

А откуда берется напряжение для питания этой схемы? Вот мой опыт борьбы с таким колебательным режимом http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=findpost&pid=176236

Автор: eleg 13.11.2010, 0:18

я себе еще лет десять назад начал делать с шимом и на полевике вентилятор включаеться при 99 отключаеться при 97 а шим работает 97 20% 102 100%
протестил на столе вроде работает но на машину не поставил ,там еще предыдущая система на операционниках и 7 скоростях вентилятора не здохла(вентиляторов два)

Автор: nik57rus 27.4.2011, 18:28

Спасибо автору большое за схему, собрал работает, правда при включении частые срабатывания но это мелочь.
А тем кто кричит что это не оправданое усложнение готов возразть, у меня биметалического датчика (разных фирм и из разных магазинов) не хватает больше чем на 2 дня и ненадо меня грузить типа проверь реле проводку или подкачку правого переднего колеса, всё проверено и поменяно не один раз и не одним мастером, итог куча обещаний результата ноль, собрал данную схему проблема сразу отпала.

Автор: KRANLOD 26.6.2011, 23:42

[/quote]
А это что там на кронштейне бачка омывателя? Похоже на ТК-102 ? Приходилось ещё с 80-х годов,на предыдущих машинах( 01,061 и 063)баловаться контактно-транзисторным зажиганием из-за того чтоб легче запускалась на морозе.Гаража не было--бедняги стояли на улице.Сейчас стоит "нивский" трамблёр и 08 коммутатор.

Автор: romashanson 1.12.2011, 21:01

Route_66.
Вас товарищ, за такие схемы на кол сажать нужно!! Собрал все по схеме, ошибки быть не может т.к. проверял тыщу раз каждую деталь, парился двое суток и все безтолку . Компаратор подключил правильно - ключ=первая нога , подстроечник импортный, очень точный. При подаче питания реле коммутируется и все! На датчик вообще не реагирует!!!!!!

Разобрал я ее нафиг!! И собрал по другой схеме.

Чето мне подсказывает, товарищ инженер, что у компаратора не 12 вольт питание, которое Вы так похабно кинули без единого фильтра. А ведь в жигулях помех - полно, какая гарантия, что он будет адекватно работать?? Да он и не работает....

собрал по другой схеме - заработало более-менее. настроить еще нужно..

Ну вот по человечески спрашиваю: ЗАЧЕМ БЫЛО ТАКУЮ ЗАПОДЛЯНКУ ДЕЛАТЬ????


Кому интересно, вот схема которая у меня заработала. Обратите внимание, что питание компаратора здесь идет через "кренку" и фильтров побольше будет. Вместо КТ815 подходит КТ630А

http://www.radikal.ru


Эта схема правда тоже не очень подходит для ТМ 106 : пришлось удалить резистор 2М и на R ставить точный
подстроечник 1 КОм. Но по крайней мере я ее собрал и она СРАЗУ ЗАРАБОТАЛА! На датчик - реагирует!

Вот распиновка компаратора ВИД СВЕРХУ:

http://www.radikal.ru


Вот данные датчика ТМ 106, взято из интернента:


темп. Сопротивление, Ом
30 1350-1880
50 585-820
70 280-390
90 155-196
110 87-109

Автор: sergadsl 1.12.2011, 21:36

Чето все так сложно
У меня копеечный радиатор думал много как сделать, ведь датчик некуда ставить....
купил тройник аллюминевый с газели вроде 40грн
ну и датчик 37грн, врезал в нижний патрубок
не разу за два месяца вентилятор и невключился, зима наверно

Автор: Ludvig 1.12.2011, 21:58

на картинке схема не может работать. если левые плечи моста по 50К, то и правые должны быть равновесны. Не 22К над датчиком, а 155...390 Ом. за ненадобностью выкидываем слева диод, конденсаторы и 2К. Питание моста переключаем на после КРЕНки. А 2М это гистерезис, полезно крутить.

Автор: romashanson 1.12.2011, 22:06

Вот и у меня он не включился, при том что датчик совершенно новый! Нервов уже не хватает, с одной стороны эти ЧПки-шерлатаны, готовые вечно бабла срубить, с другой - всякие нехорошие люди, якобы хотящие помочь..

На практике - работает! ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!


Этот так называемый гистерезис тормозил процесс: с резистором включался при 95 , выключался при 80(!) гадусах . Без него выключается при 91. проверял в домашних условиях, со специальным тестером, меряющим температуру.


Все же данная схема изначально не для ТМ 106 как я понял на практике, но если бы умные инженеры не "изобретали велосипед" а доработали своим умом то, что есть, было бы очень даже хорошо.

Автор: sergadsl 1.12.2011, 22:11

Я хотел проверить датчик в чашке с градусником и кипятильником, руки недошли
а теперь думаю чтоб не подвел

Автор: romashanson 1.12.2011, 22:34

не, не... есть тестера такие которые помимо всего еще и температуру меряют, у него на проводке датчик температуры подключается. этот датчик можно смело окунать в воду, в кипящей воде показывает 100 градусов - значит не врет. Вот я кипятил на газу ТМ 106 и датчик тестера одновременно, дабы точную температуру знать..

Автор: шеха 13.4.2016, 22:29

Я себе замутил схему с первой страницы.Подключил звуковой зумер и настроил на температуру срабатывания- 98градусов.Если не сработал вентелятор по какой либо причине-сработает сирена на перегрев.Устройство работает так как несколько раз срабатывала по причине неисправности датчика в радиаторе.РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ.

Автор: Route_66 24.10.2016, 2:10

От ТК-102 там только корпус. Внутри на самом деле вот это:



(см. http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1987/1.php)

Автор: Route_66 24.10.2016, 3:16

Ну, а на что же тогда полагается сажать за оскорбление оппонента? Тем более - за оскорбление необоснованное? (господа гусары, попрошу пока что воздержаться от высказывания вслух напрашивающихся вариантов)

А по существу вопроса - странно. На чем же я тогда езжу з 1990-го года, если эта схема якобы "не может работать в принципе"?

Если бы товарищ любитель шансона взглянул на сабжевую схему повнимательнее, а также потрудился бы чуть глубже изучить матчасть, то он с удивлением обнаружил бы, что делитель напряжения R1R2R3, совместно с сопротивлениями обмоток указателя температуры охлаждающей жидкости, а также датчиком температуры ТМ-106, образует классический измерительный мост, в диагональ которого включены входы компаратора DA1 (кстати: а Вы в процессе попыток запуска моей, якобы нерабочей, схемы хотя бы напряжения на этих входах меряли? И сколько там получилось, на каждом?). И главным достоинством данной мостовой схемы как раз и является именно то, что порог ее переключения, равно как и величина гистерезиса, определяется исключительно соотношением сопротивлений плеч моста, и никоим образом вообще не зависит от напряжения питания (!)

Что касается КРЕНки по питанию компаратора - хуже она не сделает, но ИМХО, ничего по существу и не даст. Бортсеть "Жигулей", безусловно, не совсем торт. Однако же сложно вообразить себе ситуацию, при которой напряжение в ней способно выйти за пределы 4,5...33 В (а именно в этих пределах, согласно ТУ, и гарантируется работоспособность компаратора К521СА3). А если вдруг все-таки выйдет - то там уже не вентилятор, а систему пожаротушения включать придется. При напряжении же питания в указанных пределах, те же технические условия на сабжевый компаратор гарантируют подавление помех по питанию не менее, чем на 80 дБ (т.е. в 10000 раз!) без применения каких-либо дополнительных фильтров и стабилизаторов. На аналогичную величину ослабляются и синфазные помехи по входу. Вероятно, моему уважаемому оппоненту не доводилось видеть, каким дерьмом подчас питают такие компараторы в различного рода промышленной аппаратуре. И ничего - работают, и заданную точность при этом вполне обеспечивают. При условии грамотного проектирования схемы.

Фильтры во входных цепях - да, кашу маслом не испортишь. Только вспомним, что данная схема появилась на свет в 1990-м году. И теперешних высоконадежных "электролитов" в то время еще попросту не было. А те, которые были... В общем, не верилось мне в их долговременную надежность при жизни под капотом. Поэтому и пошел я по принципиально иному пути, а именно: сделать схему практически невосприимчивой как к среднему значению напряжения питания, так и к его кратковременным скачкам. Как показала последующая 25-летняя эксплуатация, это удалось чуть более, чем вполне. Критически важно только, чтобы "плюс" на делитель R1R2R3 поступал с той же точки, что и на "плюс" указателя температуры УК-193. Иначе действительно возможны ложные срабатывания, обусловленные разбалансом моста, вызванным локальными "просадками" напряжения при включении и выключении потребителей, питающихся по разным проводам и через разные предохранители. Конечно, абсолютный идеал на практике недостижим, и вблизи порога переключения "спусковым крючком" для включения или выключения вентилятора может стать, например, включение указателя поворота. На точность работы схемы это не влияет (вентилятор и так включился бы или выключился через пару секунд). Но если этот факт вас вдруг сильно напрягает - что ж, повесьте пару конденсаторов, куда сочтете необходимым. Один из них, например, на подвижный контакт R2, что ли. Другие варианты можете определить экспериментально. Я такой потребности за 25 лет не ощутил, все вполне нормально работает и так. В конце концов, не нравится эта схема - есть много других. Я не навязываюсь. Но устраивать в подобных выражениях полив фекальной субстанцией и грозиться куда-то там посадить автора - это уже явный перебор.

Автор: ExL 24.10.2016, 9:20

У меня КТСЗ по гораздо более простой схеме, на логике и полевике.

Автор: ИванычЪ 24.10.2016, 9:46

Не понял , каким боком дискуссия на системы зажигания переползла ??

Автор: Route_66 24.10.2016, 9:59

Спросил человек, чего там стоИт, судя по увиденному на фотке. Я оветил. Сорри за оффтоп.

Автор: ИванычЪ 24.10.2016, 12:04

А ничё что ты отвечал на вопрос из 2011 года ??..

Автор: Route_66 24.10.2016, 14:19

Бывает. Я тогда немного занят был, не заметил )))

Просто там еще куча дерьма лежала в мой адрес, от другого аФФтора. Хоть и тоже 5-летней давности, но все равно неприятно. Ибо сильно по-хамски, да вдобавок еще и незаслуженно. А попутно еще и вопрос по поводу коробочки на кронштейне омывателя заметил - ответил уже за компанию.

P.S. Кстати - кажется, понял, что там у него работать не хотело. Скорее всего, он указатель не подключил, а только один датчик. А без указателя никакого моста не получится, т.к. его обмотки совместно с датчиком температуры как раз и образуют одно из плеч моста. А второе плечо - это делитель R1...R3.

Нет указателя - нет моста - нет баланса - нет срабатывания. Думаю, как-то так. ))))