Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким) Опции

[vent0m]

ну глобально не было, наверное. с другой стороны когда в система нехвтка жидкости её кипение сложно оценить. если было больше 100, то вода могла кипеть) и воду в горячий мотор я таки доливал...

[ИванычЪ]

ну глобально не было,

Уважаемый... Вы наверное не видели как закипает двигло ??? Это эрелище некрасивое... Пар начинает вырываться из всех ему возможных мест... При этом руки совать в двиг не рекомендуется.. Можно просто ошпарить..

[Route_66]

ну глобально не было, наверное. с другой стороны когда в система нехвтка жидкости её кипение сложно оценить. если было больше 100, то вода могла кипеть) и воду в горячий мотор я таки доливал...

Есть во всем этом супе одна "не очень приятность". Если упустить ОЖ, то очутившийся в воздухе датчик показометра будет выдавать сильно заниженную температуру. В результате есть опасность, что стрелка до красного не дойдет, а движок на самом деле раскалится до гибели поршневой.



Сообщение отредактировал Route_66 - 6.3.2019, 3:21

[vent0m]

Уважаемый... Вы наверное не видели как закипает двигло ??? Это эрелище некрасивое... Пар начинает вырываться из всех ему возможных мест... При этом руки совать в двиг не рекомендуется.. Можно просто ошпарить..

Да видели мы... но стоит различать понятие перегрева мотора и закипание. это не всегда синонимы, как Олег правильно говорит. если рвётся ремень, или клинит термостат - то это можно считать синонимом. если же жидкость уходит, то процесс активного пузырения, что собственно и есть кипение, не происходит в видимом диапазоне, а перегев вполне может быть..

поэтому и интересно какие симптомы у поведенной гбц)

насчёт того что врёт именно сильно, хз. занижает наверное. но датчик металлический, стоит в металлической бошке. уж очень большой разницы быть не должно.. ну по крайней мере, у меня при поднятии примерно до 105 градусов по датчику, мотор сейчас продолжает работать.. хотя что там с новой гбц - хрен его знает..(

[Route_66]

Я чуть другое имел в виду. Если из системы уходит охлаждающая жидкость, то в конце концов датчик температуры на ГБЦ перестает омываться жидкостью и оказывается в воздухе. При этом он начинает очень сильно врать. Т.е., несмотря на сильный перегрев двигателя, прибор может показывать нормальную температуру. До тех пор, пока двигатель совсем не кончится.

Признаки поведенной головы? Насколько я понимаю - это может быть антифриз в масле, или же пузыри в расширительном бачке. Т.е., симптомы нарушения герметичности стыка блока цилиндров и головки. Хотя все это может быть и из-за пробитой прокладки. Окончательный диагноз ставят при вскрытии.

Сообщение отредактировал Route_66 - 7.3.2019, 2:36

[vent0m]

ну я понял твою мысль про датчик. но я не могу согласиться, что он может показывать нормальную температуру, когда двигатель заклинит. я его вертел в руках недели две назад. смотрел в отверстие гбц. жидкость обладает большей теплопроводностью, чем воздух, поэтому с ней показания более равномерные. но датчик находится не в блоке, где не каналы, а каналища.. в гбц всё же металла намного больше и металл датчика вполне может нагреваться от толстых стенок корпуса, пусть и несколько медленнее. скажем так, суммарная площадь поверхности резьбы сильно больше конца погруженного в воду.


я не могу говорить за всех, но ситуация с уходом жидкости у меня уже не первый и не второй раз, и всегда датчик это показывает. едешь 70, нормально, начинаешь разгон и стрелка так ууууууу на 110. включаешь второй вентилятор.. нифига.. сбавляешь до 70, потихоньку возвращается.. но уже не на 90, а на 100.. останавливаешься на заправке, берешь канистру ож, и туда бульк-бульк-бульк литра 3.. а это треть общего объема, даже больше.


но таки перегреть мотор, без бурления - весьма может быть.


значит пока езжу и стараюсь не переживать)

Сообщение отредактировал vent0m - 7.3.2019, 4:39

[ИванычЪ]

После перегрева головки возможно изменение геометрии.. Я когда запарился потёки устранять из под головки , свёз на шлмфовку.. Так 0.47 снял , только для выравнивания..

[vent0m]

ну т.е симптом - течь, правильно?

[1300SL]

Поведенка, это течь ож, или быстрый прогар прокладки...с вытикающими.

[vent0m]

сначала чтобы не забыть масло поменянное чуть раньше 68к. уровень чуть больше буквы м выше максимума. залил все 4литра. в фильтр не заливал.


теперь отчёт про промывку системы охлаждения. потрясающая история как промывка радиатора отопителя без снятия вылилась в замену всей системы охлаждения. краткий вывод - как обычно, если не брать сложность монтажно-установочных работ, на вазе в отличие от иномарок дешевле купить новый радиатор. но мне было интересно изучить методики и средства, которые потом можно тестировать на других радиаторах.


началось всё с того, что печка греет плохо, на второй скорости вентиялтора воздух охлаждается им быстрее чем нагревается. кран стал подзаедать, да и тосол новый я заливал в лучшем случае при замене радиатора летом 14 года, а скорее всего в 12. И далее просто доливал новый по мере вытекания, причем не обращая внимания на фирму и пора бы тосол заменить.


итак, сначала взял жидкость санокс для труб, которая примерно как и широко известный крот содержит 15-30% щелочи - гидрооксид натрия. залил в старый тосол 250 мл и запустил мотор. причём флакон с жидкостью лежал в багажнике долго и превратился в воду+желе, поэтому то вытекал, то вываливался.

т.к по заветам интернета щёлочь убивает алюминий, то проработав минут 10 на прогретом моторое систему слил. хотя жидкость пенилась, бачок стал намного светлее.. шланги печки при этом стояли в обратном порядке.

вернул шланги как надо. далее залил примерно 10л раствора воды с лимонной кислотой 150 грам. проработало полчаса и решил поехать до москвы примерно 100 км. приехал и слил жидкость.

следующий день залил ещё около 7л раствора лимонной кислоты, т.к предыдущая скорее всего частично нейтрализовалась остатками щёлочи. раствор делал в 5л канистре, из второй канистры доливал до полного. обратил внимание, что активно капает где-то справа по радиатору. вспомнил, что летом видел лужу небольшую на панели под радиатором после долгого простоя машины. но потом она высохла, да и уровень понижался со временем незначительно, так чт точного вывода, разъела щёлочь или я просто обратил внимание - не знаю. после падения уровня ниже какого-то течь практически прекращалась. радиатор из авто49 в упаковке дааз прожил 4 года. хотя доверия не вызывал после медных

прогрел машину, проехал метров 500, остановился, заглушил.. вышел, завёл, ну а дальше была замечательная история про замкнувшую проводку и сгоревший гнератор, рассказанная выше и остаток воды ушёл туда. вечером, обрезав провода генератора, снова запустил машину минут на 10. общее время работы около 15-20 минут.

после замены генератора взял канистру обычной воды из крана 2л, разбавил в ней около 60г кислоты. на долив взял ещё 10л покупной питьевой. запустил поехал по городу. минут 30. приехал - слил. по сути это была 4ая промывка, но жидкость и не думала выходить прозрачной. хотя и печка стала греть лучше немного.

следующая поездка через 3 часа. уже на обычной воде из под крана, 10л которые тёплые специально взял из дома для обратной дороги. около часа. стрелка была ровно на 90, перегревом и не пахло. приезжаю сливаю в темноте. но не завинчиваю краны.

утро следующего дня - краны не заворачиваются обратно из-за льда. беру горелку, начинаю отогревать. пластиковый радиатор подгорает чутка, после чего кран не закрывает полностью. ещё обнаруживаю что верхний патрубок плохо зажимает хомут и тоже подкапывает. ок, беру ещё запас в виде канистры воды на поездку.

заливаю раствор 60г лимонной кислоты и еду через 20-30 минут движения обращаю внимание, что машина греется и температура где-то 105, увеличивается под нагрузкой, спадает на спусках и сбросе газа. не глуша машину доливаю остатки от 10л залитых у дома. ещё 30 минут, ситуация повторяется. ладно, начинаю запасную канистру, от неё уходит половина. до пункта назначения и сливания жидкости минут 40 ещё. еду медленнее, аккуратнее, чтобы хватило на обратную дорогу.. греться начинает чуть раньше финиша, но в целом терпимо и доезжаю... вода выходит очень ржавая. 6 итерация.

обратно заливаю заготовленную воду 10л.. греется ещё сильнее. через 20 минут глушу, заливаю остаток от них и понимаю, что по пробкам ехать ещё долго, жидкость уходит стремительно, а запасов осталось половина от 5л заначки.. еду ещё минут 20, глушу, покупаю питьевую 5л в магазине, заливаю.. ещё через 20 минут леруа. добиваю остатки, заливаю все пустые канистры, т.е 25л, из крана и еду дальше. периодически останавливаюсь на доливку, чаще не глуша. в общей сложности за день проезжаю около 250 км. перед тем как ехать домой хочу на мкаде протестировать динамику и открытие второй камеры. перед этим доливаю остатки последние от имеющейся воды. минут 5 тестирую и еду домой. сливаю опять в темноте и замечаю, что вода из радиатора негорячая. ну думаю только залил,не успела проциркулировать и согреться..

следующее утро еду уже с новым радиатором на последние промывки и наконец-то заливку тосола.


беру с собой много воды, чтобы доехать и промыть всё.

2 канистры лимонка+вода, 2 - стредство для посудомоечных машин, 2 фильтрованная вода, 2 обычная и докупаю ещё 2 питьевая = 10 канистр)

8 итерация - заливаю лимонку 60г на 10л. еду 20 минут греется. останавливаюсь и иду в магазин. не доливая остатков (остыла же за полчаса) еду дальше, но температура быстро выходит к 105 градусам. странно всё это думаю.. течет конечно сильнее, чем раньше, но ещё несколько поездок назад было стабильно 90. останавливаюсь, доливаю остаток и еду ещё 20 минут. останавливаюсь и иду в магазин. прихожу через полчаса, заливаю 40г лимонки на 5л и проезжаю финишный рывок.

сливаю, вода вроде уже прозрачная, хотя и достаточно темно и свечу фонарем .и опять, не смотря на высокую температуру датчика, жидкость не горячая из радиатора, а может даже холодная. щупаю патрубок нижний - термостат не работает.. хз, убила ли его вода из под крана, забила какая-то частица во время очистки или же так просто совпало, но постукивание по корпусу результата не дало. термостат не работает.

радиатор основной уже как заводской. но через него в него тои попадает вся свежая химия в отличие от печки


9 итерация. заливаю таблетку посудомоечную 10л, меняю шланги печки на обратную полярность, немного пенится 1 жду уползания стрелки, доливаю остаток, снова жду.. сливаю. уже при свете. вода снова немного ржавая, но лучше чем было в прошлую ржавую воду. т.к светло обращаю внимание, что вода потихоньку капает с помпы на генератор. наверное таки это и стало причиной пожара плюс пыльник, порвавшийся пока 61 провод ковырял. купленная помпа автоваз, не поставленная в 2014 дождалась своего часа. лузар получается отработал с 2012. в целом неплохо.


10 итерация. купил промывку Лавр однокомпонентную. разбавил 5л + 5л на доливку. чтобы убрать следы езды на воде и всю предыдущую химию.по составу кислоты какие-то. немного оставил на отдельную промывку радиатора. ещё отсоединил печку и посмотрел как циркулирует жидкость. в целом на 700 оборотах течет неплохой струёй, но не особо чистой. слилась вода из радиаторов уже более менее, но не прозрачная.


11 итерация. на следующий день. планирую промыть 10л отфильтрованной водой и разобрать систему охлажения. накинул шланги на отопитель, запустил мотор, и отошёл на минут 10. прихожу, из расширительного пар. температура 110. доливаю 5л в радиатор. отопитель не греет.. скорее всего пробка паровая + замерзшая в нем вода. итог - жидкость циркулирует только по малому кругу без обоих радиаторов. и она там даже есть скорее всего, потому что расширительный не пустой. меняю шланги, пускаю, глушу, меняю обратно.. нифига. не идёт теплый воздух. тогда пошёл на крайнюю меру - горелкой прогрел кран и трубы в салоне. вообще опасно, спалить обшивку, ковёр как нефиг делать. но в итоге помогло и радиатор отопителя заработал. зимой промывать систему не самая удачная идея.

разбираю систему. и очень сильно расстраиваюсь. низ панели ржавый, лонжерон частично ражавый, панель акб частично ржавая.. ещё когда гбц снимал, там тоже за ней на моторном щите корозия.. надо в идеале снимать всё и красить отдельно всю подкапотку.. но это такой гемор(( на восьмере уже прошел, при том что там снимается мотор с коробкой, а тут нет..

далее решил промыть отдельно радиатор остатками лавра по методу с бутылками. наверняка с помпой от газели эффективнее, потому что тут на один пролив уходит минута, а там несколько секунд, плюс напор, плюс подогрев жидкости намного эффективнее, чем холодной мыть и менять жидкость с фильтрацией намного проще... но помпы у меня нет, а шланг с бутылками нашёлся. часик гоняю туда сюда..

затем сливаю. и проливаю 15 л колодезной воды через радиатор отдельно.

ставлю помпу и проливаю блок 10 колодезной и 5л покупной питьевой. ставлю вентилятор, радиатор и термостат на место. термостат взял gates который внутри оказался в пакете vernet, а по факту calorstat на 80 градусов, что и стояло до этого. старый проработал 7 лет, если не больше... вполне доволен.



итоговая сборка с новой системой охлаждения...


итого получилось воды через систему прошло где-то 160л воды из которых купленной воды было 9 канистр по 35р. примерно = 315р. санокс около 150р но он ещё остался. лимонная кислота примерно 230р, лавр 160р, таблетка хз, была. т.е чисто на промывку вышло около 850р. новый радиатор печки стоит 750р пекар, 930 дааз алюминь, 2300р медный 2х рядка, 3000р - 3х рядка.по сути, если не брать омерзительные работы по демонтажу ( хотя и тут на промывку времени ушло не меньше чем менять радик) то люминь выгоднее купить новый, чем мыть,а вот медной трехрядкой, которую я отмывал на плите стоит ещё повозиться..

можно было бы порадоваться чистой системе остальной, но по сути кроме блока всё ушло в помойку.и если допустить, что система охлаждения вышла из строя не сама, а от моего воздействия,то 500р термостат gates, 1700р радиатор bautler и помпа автоваз, которая хоть и была, но сейчас стоит 1000р, то суммарно весь ремонт вышел без затрат времени около 4к, за промывку блока с печкой и новой системой ож.

вот такие вот пироги.

а итог - греть стала лучше намного. радиатор на второй скорости дует горячим. машина за 7-10 минут по трассе с максимально открытыми заслонками и вентилятором так, что становится очень жарко. хороший результат. но не отличный. я помню, что от нового было невозможно держать руку у сопел, её начинало обжигать через какое-то время. здесь руку можно держать долго, а значит температура воздуха из сопел вместо желанных 70 выходит около 60.. так что успехом назвать нельзя, но лучше безусловно стало.

Сообщение отредактировал vent0m - 12.3.2019, 4:38

[ИванычЪ]

Блок Бастер.. рекомендую к прочтению ))))

[Margarita13666]

Блок Бастер.. рекомендую к прочтению ))))

Спасибо за совет,действительно зачиталась

[vent0m]

Всем привет. Нет времени писать долгие истории. Наконец-то сгонял в путешествие на своей машине. Еле-еле успели собрать до отъезда. До этого решил поменять блок предохранителей на ножковой. как это обычно бывает - решил улучшить, начались проблемы. На этот раз разумеется с проводкой. Нефиг трогать то, что нормально работает. Старый блок очень даже качественно выглядел по сравнению с новым. Потом перед отъездом менялись резинки в задних продольны тягах. и задних амортах, а также крестовина задняя. Пробег на момент выезда 69699. Сейчас где-то 72700.

В дороге полетел натяжитель цепи, доехали до магазина, поменяли. Час потери. Потом развалилась та самая крестовина, что была поменяна. Её пробег составил 500км. Ещё 2 часа потери, замена на запасную.Также сопутствующие неисправности в дороге - перестал включаться электровентилятор ( оказалось надо было 20 предохранитель ставить, а не 15), пропал дальний слева (перемычка нового блока отпаялась), периодически началась перезарядка аккума, а также пропадал тахометр. Само проходило. В пробке стали падать оборты хх и моргать лампа масла. Всё же 5w-40 синтетика жидковата)). ещё была плановая остановка на проверку фаз и натяжку цепи. скорее всего ушёл башмак или цепь растянулась сильно, но звук трения цепи теперь постоянно.

Истории и фотки в большем объёме доступны в телеграм канале. https://t.me/travel_alex

Сегодня в третий раз,постояв три дня машина перестала заводиться. Утечка 50мА, вроде совершенно не критична, видимо акум попрощался со мной. Купил новый. Но стал производить замеры напряжения.

Из 5 регуляторов напряжения ни один не даёт меньше 14.6. Есть 14.8, есть 14.9, есть 14.6, но плавает до 14.8.
Как они вообще работают? По инструкции к акб 14.5 не должно превышать. или это косяк генератора вообще?

По машине жду автоматический натяжитель. Буду смотерть цепь, отдам на стенд трамблёр. Кстати, вроде как масло перестало уходить совсем, не смотря на то что синтетика. Колпачки видимо решили проблему. Ну и летом надо покрасить уже наконец-то.

Сообщение отредактировал vent0m - 18.5.2019, 0:11

[ИванычЪ]

Ну и летом надо покрасить уже наконец-то.

Это самое то..

[vent0m]

Аккумулятор FB 55Ач EN510 242х175х190 обр/п

прожил 5 лет и 60тыс пробега
теперь
Аккумулятор ТИТАН Euro Silver 56А/ч 6СТ56

Это самое то..

Пора уже, сколько можно ездить балончиком временно покрашенным?) 3 года уже прошло.. но гараж занят пока. сначала его освободить и со спокойной душой браться...

[Ролакс]

прожил 5 лет и 60тыс пробега
теперь
Аккумулятор ТИТАН Euro Silver 56А/ч 6СТ56

у меня такой же,с лета 2015,только 61а/ч..пока еще робит,но напруга стала падать до 12в спустя два дня неезды.
но думаю до сл года таки доработает.
кстати,напруга у меня тоже в районе 14.6в..думаю может там эллит испарился?надо глянуть...

[1300SL]

vent0m ну это, переделывай схему рр шоб мерял с АКБ, а не через кучу проводов и замок зажигания...

[Route_66]

vent0m ну это, переделывай схему рр шоб мерял с АКБ, а не через кучу проводов и замок зажигания...

Плюсую. Именно на АКБ и должен мерять правильный регулятор. Иначе погрешность получается вплоть до вольта с лишним. Плюс болтанка за счет падения напряжения на проводах. Интегральные регуляторы в этом отношении правильнее, т.к. меряют и поддерживают напряжение на выходе генератора. Но их исполнение, как правило, лютый шлак ((

Сообщение отредактировал Route_66 - 18.5.2019, 15:18

[Ammendorf]

Плюсую. Меня жутко доставал перезаряд, вплоть до 16в. Сделав по простейшей схеме с РС-527 и все. 14.3 стабильно. https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/akku/pz21.htm

[Route_66]

Себе когда-то заморочился вот так. На сегодня, вероятно, сделал бы чуть по-другому, но для 1991 года реализация была вполне на уровне. Проблема решена полностью, поэтому больше к нему не возвращался. Единственное, что - пару лет назад в экстремальную жару сдох ключевой транзистор (VT5 по схеме, ГТ806А). Все же, для германия там жарковато. Заменил его на КТ818ГМ, и надеюсь не заглядывать туда еще лет 25 ;)

Сообщение отредактировал Route_66 - 18.5.2019, 21:55