IPB
Выберите регион:
Ваш номер:

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

История благодарностей участнику _Игорь_. Спасибо сказали: 8
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
2.7.2014, 11:32 Просто Ваз-21063i
Intel Inside.
Intel inside возвращается)

Всем тем, кто не забыл, привет! Всем тем, кто впервые зайдёт - добро пожаловать)
В общем, почему не писал. Ничего с машиной интересного не происходит. Ржавеет потихонечку, наматывает исправно по 200-300 км в неделю, жрёт 10 литров

Фотодоказательство:


Значит, что ломалось. Ведь не может быть всё исправно, да? А поломалось дофига. Механизм подъема водительского стекла 07 (попытка закрыть окно поплотнее в мороз), салонная ручка открывания двери (друг выломал), бибикалка в руле, опять патрубки Luzar, выкинул их все, заодно прокладку под натяжителем поменял. Самая главная замена - помпа. Стучала как дизельный двигатель тысяч так 5, надоело. К сожалению, доподлинно неизвестно, сколько прошла старая помпа? Она была вместе с покупным движком. Новую поставиk HEPU.

Ништяковый облой на новой помпе:


На зиму купил себе зимние диски 14ые 2110 с 2мя покрышками амтел за 4К:


Прокатал, починил и... Да, именно так. Это диски не 2110. (сейчас вы переведёте взгляд на следующее фото и поймёте, что диски 2110 не такие).
Это непонятные диски с разболтовкой 100. Собственно, что делать? Все говорят - крути так, не бойся, подумаешь, 2 мм. Но а я? Ну и что, что классика, всё должно быть в идеальном состоянии, что касается тормозов и руля.

В итоге, после долгих раздумий продал за те же 4000, но без покрышек. Купил мужик на 2110. Честно предупредил о другой разболтовке, он сказал "ПОХ" и уехал.

Купил за 5 уже нормальные колёса в практически идеальном состоянии.
Тут у меня появилось новое хобби, которое съело вообще все свободные деньги и ещё будет жрать и жрать их пачками.


Вот что значит "почувствуй себя Нивой", я ж люблю ездить по полям, WFTC)))
Тут уже правильные диски:


К слову сказать, колея от грузовика мне по колено в этом месте:


Вообще, лазильщик по плохим дорогам из меня никакой, одни расстройства.
Никогда, слышите, никогда не выезжайте на мокрую травку на KUMHO SOLUS:


На лето оставил себе штамповки. И денег жалко переобувать и по ямам на них круче - они настолько тяжелые, что большие ямы перелетают)))

Надо же, с этого ракурса даже не видно вмятин, ржавчины и пр.дефектов:


Ездили на паром, проезжали по военной части (заблудились), пулемёты, ДОТы, ...

Машина плавает и ей, кажется, нравится:


А вот тут я расскажу о моём хобби и той дыре, куда уходят деньги.
Заболел как-то коптероводством. Собственно, вот эта маленькая летающая штука стоит в 2 раза больше жёлтого большого железного агрегата.
На фото гексакоптер и я:


Он питается током, деньгами и моим временем. Всего сразу помногу. Даже затрудняюсь ответить, чего больше.
Краткие характеристики - высота подъема около 1 км, радиус полётов около 1.5 по прямой видимости, GPS, может сам вернуться туда, откуда взлетал.
Время полёта 8-10 минут на 1 аккумуляторе 11.1В 5А*ч. Максимальная скорость >65 км/ч..

Около цифры 017 я застрял на фото выше:


Высота 305, пугаем птиц:






Ну и вкратце, что врать-то уже, почему пропал (теперь честно). Депрессия) И стыдно) Вот. пообещал что-то новое, интересное для вас и.. не сделал.
А вот мой бывший когда-то секретным секретный проект. Первая разработка в России аналогичной конструкции, до всяких попсовых ГАММА. Был вариант ещё и с дисплеем от сименс, но с морозами нашими получалась фигня.

RGB подсветка, всё самодельное.
- возможность задавать любой цвет.
- Выход usb для компьютера.
- цвет панели изменяется вместе с темой оболочки на экране компьютера.
- Сигнализация о переключении на следующую передачу.
- Изменение яркости от 0 до 100.
- "Ночной" режим - только один спидометр, привет СААБ.
- случайный цвет при загрузке.
- 7 запрограммированных цветов "КОЖЗГСФ".

Основа - панель 2110, шаговые двигатели, никаких тросиков, глюков...

Первые пробы:




Робкие шаги с бумагой:


ВПЕРВЫЕ в Рязани лазерная резка и гравировка специального поликарбоната:




и на этом остановился. Закончилось вдохновение... И времени стало мало. Лежит, напоминает о моей никчёмности. Может, пнёте меня как следует и я доделаю?


Ну и вот ещё, цена вопроса 4500 рублей и с зимы думаю, нужно или нет.. IPS матрица 1366*768, резистивный тач на два нажатия, 10.1 дюйма. Да, мой монитор эту зиму не пережил и умер... Сгорел основной контроллер, восстановлению не подлежит.




А в последние выходные - начинаем всё с нуля!:

Господин поручик, OPTIMUS PRIME, Ролакс, oledg
14.3.2011, 15:39 Светодиоды и стабилизаторы
Варианты подключения, регулировка яркости
*******************************

Прошу посильной помощи всех форумчан для дополнения статьи.
В частности, необходимо написать следующие пункты:
- регулятор яркости подсветки панели для светодиодов
- практические примеры, как выглядят законченные устройства
Дополнения, замечания, пожелания.

*******************************



Лампочки медленно, но верно отживают свой век. Низкое КПД, маленький ресурс. Их удерживает только цена.
И у каждого, кто первый раз взял в руки простой светодиод возникает вопрос - "а как его подключить к машине, компьютеру, аккумулятору, там, где есть 12В?".
Здесь я буду выкладывать всю найденную полезную информацию.

Немного теории

Взято с сайта cxem.net

Так как светодиод является полупроводниковым прибором, то при включении в цепь необходимо соблюдать полярность. Светодиод имеет два вывода, один из которых катод ("минус"), а другой - анод ("плюс").


Светодиод будет "гореть" только при прямом включении, как показано на рисунке

При обратном включении светодиод "гореть" не будет. Более того, возможен выход из строя светодиода при малых допустимых значениях обратного напряжения.

Зависимости тока от напряжения при прямом (синяя кривая) и обратном (красная кривая) включениях показаны на следующем рисунке. Не трудно определить, что каждому значению напряжения соответствует своя величина тока, протекающего через диод. Чем выше напряжение, тем выше значение тока (и тем выше яркость). Для каждого светодиода существуют допустимые значения напряжения питания Umax и Umaxобр (соответственно для прямого и обратного включений). При подаче напряжений свыше этих значений наступает электрический пробой, в результате которого светодиод выходит из строя. Существует и минимальное значение напряжения питания Umin, при котором наблюдается свечение светодиода. Диапазон питающих напряжений между Umin и Umax называется "рабочей" зоной, так как именно здесь обеспечивается работа светодиода.


Подключение светодиодов

Есть несколько вариантов подключения со своими плюсами и минусами.


1. Подключение светодиодов через резистор.


1. Имеется один светодиод, как его подключить правильно в самом простом случае?

Чтобы правильно подключить светодиод в самом простом случае необходимо подключить его через токоограничивающий резистор.


Пример 1.
Имеется светодиод с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Необходимо подключить его к источнику с напряжением 5 вольт.

Расчитаем сопротивление токоограничивающего резистора

R = Uгасящее / Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – Uсветодиода
Uпитания = 5 В
Uсветодиода = 3 В
Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А
R =(5-3)/0.02= 100 Ом = 0.1 кОм

Тоесть надо взять резистор сопротивлением 100 Ом

P.S. Вы можете воспользоваться on-line калькулятором расчета резистора для светодиода

2. Как подключить несколько светодиодов?

Несколько светодиодов подключаем последовательно или параллельно, рассчитывая необходимые сопротивления.



Пример 1.
Имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 3 светодиода к источнику 15 вольт.

Производим расчет: 3 светодиода на 3 вольта = 9 вольт , тоесть 15 вольтового источника достаточно для последовательного включения светодиодов

Расчет аналогичен предыдущему примеру

R = Uгасящее / Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – N * Uсветодиода
Uпитания = 15 В
Uсветодиода = 3 В
Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А
R = (15-3*3)/0.02 = 300 Ом = 0.3 кОм

Пример 2.
Пусть имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 4 светодиода к источнику 7 вольт

Производим расчет: 4 светодиода на 3 вольта = 12 вольт, значит нам не хватит напряжения для последовательного подключения светодиодов, поэтому будем подключать их последовательно-параллельно. Разделим их на две группы по 2 светодиода. Теперь надо сделать расчет токоограничивающих резисторов. Аналогично предыдущим пунктам делаем расчет токоограничительных резисторов для каждой ветви.


R = Uгасящее/Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – N * Uсветодиода
Uпитания = 7 В
Uсветодиода = 3 В
Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А
R = (7-2*3)/0.02 = 50 Ом = 0.05 кОм

Так как светодиоды в ветвях имеют одинаковые параметры, то сопротивления в ветвях одинаковые.

Пример 3.

Если имеются светодиоды разных марок то комбинируем их таким образом что бы в каждой ветви были светодиоды только ОДНОГО типа (либо с одинаковым рабочим током). При этом необязательно соблюдать одинаковость напряжений, потому что мы для каждой ветви рассчитываем свое собственное сопротивление

Например имеются 5 разных светодиодов:
1ый красный напряжение 3 вольта 20 мА
2ой зеленый напряжение 2.5 вольта 20 мА
3ий синий напряжение 3 вольта 50 мА
4ый белый напряжение 2.7 вольта 50 мА
5ый желтый напряжение 3.5 вольта 30 мА


Так как разделяем светодиоды по группам по току
1) 1ый и 2ой
2) 3ий и 4ый
3) 5ый

рассчитываем для каждой ветви резисторы

R = Uгасящее/Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – (UсветодиодаY + UсветодиодаX + …)
Uпитания = 7 В
Uсветодиода1 = 3 В
Uсветодиода2 = 2.5 В
Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А
R1 = (7-(3+2.5))/0.02 = 75 Ом = 0.075 кОм

аналогично
R2 = 26 Ом
R3 = 117 Ом

Аналогично можно расположить любое количество светодиодов

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!!

При подсчете токоограничительного сопротивления получаются числовые значения которых нет в стандартном ряде сопротивлений, ПОЭТОМУ подбираем резистор с сопротивлением немного большим чем рассчитали.

3. Что будет если имеется напряжение источник с напряжением 3 вольта (и меньше) и светодиод с рабочим напряжением 3 вольта?

Допустимо (НО НЕЖЕЛАТЕЛЬНО) включать светодиод в цепь без токоограничительного сопротивления. Минусы очевидны – яркость зависит от напряжения питания. Лучше использовать dc-dc конвертеры (преобразователи повышающие напряжение).

4. Можно ли включать несколько светодиодов с одинаковым рабочим напряжением 3 вольта параллельно друг другу к источнику 3 вольта (и менее)? В «китайских» фонариках так ведь и сделано.


Опять, это допустимо в радиолюбительской практике. Минусы такого включения: так как светодиоды имеют определенный разброс по параметрам, то будет наблюдаться следующая картина, одни будут светится ярче, а другие тусклее, что не является эстетичным, что мы и наблюдаем в приведенных выше фонариках. Лучше использовать dc-dc конвертеры (преобразователи повышающие напряжение).

2. Подключение светодиодов через стабилизатор напряжения.


ОЧЕНЬ рекомендую ознакомиться с Микросхемные стабилизаторы напряжения
По сути здесь приведёна таблица всех самых распространенных стабилизаторов и, что самое важное, распиновка их корпусов, которая всегда разная.

Про стабилизаторы отличный пост написал payalnikk, за что ему отдельное большое спасибо. Привожу его здесь.

Есть регулируемые и не регулируемые стабилизаторы. Последние - самый простой и бюджетный вариант, и пригодится не только на подсветку, но и на светодиоды в фонарях, та и везде где используются светодиоды в машине. Многие, если не все, видели "щербатые" светодиодные полоски на машинах, а всего-то нужно было поставить стабилизатор на их питание и сэкономить время и деньги на замену сгоревших, цена вопроса (у нас в городе) - это 1,5 грн (7.5 руб).

И так, нерегулируемые (линейные),стабилизаторы - самые распространенные:
КРЕН5а (КР142ЕН5), импортный аналог LM7805, KA7805 - напряжение стабилизации 5 вольт;
КРЕН8а (КР142ЕН8а), импортный аналог LM7809, KA7809 - напряжение стабилизации 9 вольт;

Схема включения:

Просмотр полного изображения

Плюсы таких стабилизаторов - это не надо дополнительных деталей (ну, может быть, конденсаторы по питанию- иногда без них отказываются работать), на корпусе стабилизатора "сидит минус", т.е. его можно прикрутить к кузову и будет двойная выгода - подключен минус и кузов будет играть роль радиатора.
Минус - не регулируемое стабилизированное напряжение, хотя напряжение можно при надобности изменить в большую сторону, последовательным включением стабилитрона к минусу "кренки" и на "массу":

Просмотр полного изображения

Напряжение стабилизации повысится на напряжение стабилизации используемого стабилитрона.
Минус такого включения - это то, что уже корпус "кренки" на массу садить нельзя.

Больше возможностей есть у регулируемых стабилизаторов, например таких как КР142ЕН12 (аналог LM317), потом КР142ЕН22, КР142ЕН22А, КР142ЕН22Б, импортные аналоги соответственно SD, DV, LT 1083/1084/1085. Последние отличаются по максимальному току в нагрузе 7,5; 5; 3,5А соответственно.
Схема включения:

Просмотр полного изображения

Плюсы на лицо - при минимуме деталей, можно собрать стабилизированный, с защитой по перегреву и КЗ в нагрузке регулятор напряжения и использовать его, в нашем случае, для регулировки подсветки приборов собраной на светодиодах.

Минусы - нельзя, чтобы корпус стабилизатора коротил на массу, хоть там и стоит защита от КЗ, микрухи горят как фанера над Парижем.


3. Подключение светодиодов через стабилизатор тока.

Это самое грамотное включение светодиодов.

Как можно заметить по графику в начале поста, небольшому изменению напряжения соответствует очень большое изменение тока, которое и может вывести светодиод из строя!
Плюс к этому, как и свойственно полупроводникам, прямое напряжение светодиода зависит от температуры, и при нагреве оно уменьшается.
При питании светодиода от источника напряжения происходит следующее:
Мы включаем источник, напряжение на светодиоде в норме, ток в норме. Но кристалл начинает нагреваться, вследствие чего падение напряжения на диоде уменьшается, а ток - растет, т.к. постоянство напряжения поддерживается стабилизатором. Из-за возросшей потребляемой мощности светодиод начинает греться еще сильнее, и ток возрастает еще больше, и так до тех пор пока он не сгорит!
Конечно, это происходит только в граничных ситуациях, когда ток на светодиоде близок к максимальному.



ПРИМЕР: Делаем стабилизатор тока на 120 мА - например, каждый светодиод потребляет 20мА и напряжение для работы каждого красного светодиода примерно 2.2В + напряжение для работы самого стабилизатора LM317 (КРЕН12А) ещё 1.5В.

Значит, при данном токе потребления это либо:
12 светодиодов параллельно (будут работать с 1.5+2.2 = 3.7В) - это не совсем правильно, у светодиодов большой разброс параметров и в итоге у всех будет разная яркость;
6 линеек по 2 светодиода (будут работать с 1.5+2.2+2.2 = 5.9В);
4 линейки по 3 светодиода (будут работать с 1.5+2.2+2.2+2.2 = 8.1В);
3 линейки по 4 светодиода (будут работать с 1.5+4х2.2 = 10.3В);
2 линейки по 6 светодиодов (будут работать с 1.5+6х2.2 = 14.7В) - стабилизированно работать не будут, не хватает напряжения питания;

Видите разницу? 10.3 Вольта уже для работы не достаточно! Т.е. на холостых при дальнем свете светодиоды будут мерцать!!! Это никому не нужно - поэтому самый оптимальный вариант - это 4 по 3.
Andrey-012
11.12.2010, 18:11 Установка КОМПРЕССОРА
Может в моем конкретном случае в расчётные 15 тыс никак не получилось уложиться. По мощности ты никак не выгадаешь, а отсутствие подсоса. Дороговато выходит... Это лично моё мнение.
Ещё раз повторяю - не принято под компрессор двухрежимные прошивки ставить, очень сложно. По умному нужно выкидывать ДМРВ, т.к. он не справится и собирать на ДАД (абс.давления) и ДТВ (температуры воздуха), а настройка (поверхности управления) охватывают все диапазоны от атмосферного до наддувного диапазона.
С ГБО - отдельная история. Высший пилотаж - собрать ГБО, турбонаддув и инж grin.gif

Ну для идеала тогда да)
Saints
11.12.2010, 16:40 Установка КОМПРЕССОРА
Если давление наддува маленькое - ничего не нужно настраивать, но для получения хороших результатов настройка ЭБУ нужна под конкретный двигатель. Детали не подбирал, всё снято со стокового двигателя. Никит, самое важное вот что. Компрессор даст всего 20, ну, максимум, 30 л.с. и с самых низов аки танк тянуть тоже не будет, у него линейная производительность.

Я тебя ни в каком из случаев не пытаюсь отговаривать и пр. + с радостью помогу тебе если какие проблемы, но зачем тебе инж? Я выбрал этот путь, т.к. МПСЗ по деньгам примерно так же выходило.
Инжектор дешевле 20 тыс не выйдет... Лучше на эти деньги реально купить компрессор и поставить на карбюратор + твоя система позволит настраивать УОЗ прямо из салона, под конкретное давление.
Димьян помог бы тебе советом как карб настроить. Меня останавливает то, что откатывать надо прошивку. В интернете уже много читал про то, как кольца встречаются, детонацию и пр...
А так, если хочешь, я перечислю весь список того, что я приобретал для двигателя, всё же инжектор он и в африке инжектор.

Игорь, ЭБУ ещё не нашёл. Настраивать тоже не надо, на мой сток он подойдёт и так.
По подсчётам получу 75-77 честных л.с.
Saints
6.10.2009, 23:13 Просто Ваз-21063i
Intel Inside.
Долго-долго планировал написать о своей машине, что в ней переделывал, много раз садился и… как то было не от души.
Знакомтесь, вот такой мне от родителей досталась моя железная спутница:







Итак, начну. Год выпуска 1989. Двигатель родной, 1.3 л., в идеальном состоянии, пробег машины чуть меньше 60 тыс.

Всё началось ещё в 2006 году. Я захотел… Поставить в неё полноценный ПК.
Два года машина в основном стояла...

Постараюсь в порядке следования переделок за 2009 год:
1) Сделал и установил светодиодные фонари (габариты+стопы+освещение номера);
2) Заменил масло в двигатель с минералки Лукойл на Shell Helux Ultra (как мне жалко двигатель, после говнойла Лукойла был весь весь чёрный), а так же все фильтры;
3) Поставил свечи NGK (кажется они);
4) Заменил непонятно что в системе охлаждения на новый тосол;
5) Отрегулировал нормально в сервисе карб, до конца сезона проблем с ним не было;
6) Заменил задние тормозные барабаны, колодки, тросик ручника;
7) Сделал и установил светодиодные передние габариты и задние поворотники;
8) К светодиодным поворотникам собрал собственное реле поворотов на мультивибраторе, можно регулировать частоту миганий;
9) Заменил лампочки на светодиоды в освещении приборов. Не понравилось, вернул обратно.
10) Заменили переднюю правую дверь на стоковую, т.к. новая за 3 года сгнила (стоковая была немного мятая, её восстановили);
11) Установил передние окна от 07 на тросиках + зеркала Политех;
12) Купил и установил дефлекторы на окна;
13) Заменил руль на какой то "Тюнинх";
14) Вернул стоковый руль обратно;
15) Папа разбил светодиодный поворотник на крыле, не заметил столб. Вернул поворотники на лампочках;
16) Купил отличные сиденья от Волги и установил их (проставочки под сиденья подварили в сервисе);
17) Установил магнитолу Pioneer (модель не знаю)
18) Сделал акустическую полку из фанеры;
19) Проложил 2 слойную теплоизоляцию по всему салону (на шумоизоляцию денег не хватило, пока отложил);
20) Проклеил двери теплоизоляцией (с ней уже заметно тише);
21) Разработал, сделал и установил панель, пришлось пилить торпеду;
22) Перебрал печку, тросики печки и краник;
23) Подключил тв-тюнер, 4 антенны к нему и сенсорный монитор Prology;
24) Подключил монитор к магнитоле;
25) Снял и заново нормально поставил блок сигнализации, теперь провода проложены предельно аккуратно;
26) Подключил антенну нормальную к магнитоле (теперь на лобовом стекле 4 антенны);
27) Заменил в салоне ручки открывания окон на черные пластмассовые;
28) С братом затонировали задние стёкла 10кой американкой;
29) Папа сжёг новую антенну и магнитолу (положил её на оголённый плюс от аккума); Брат починил магнитолу, я установил к ней персональный предохранитель;
30) Купил и поставили с братом заднее прозрачное стекло с подогревом (еле нашёл по объявлению, новые у нас без шелкографии не продают)
31) Затонировал в сервисе заднее стекло 5% американкой;
32) Сделал новую акустическую полку (старая не понравилась глухим звучанием)
33) Протянул 14(кажется) новых проводов для компа в багажник;
34) Установил ПК в багажник, мышку, купил клавиатуру, подключил комп к монитору;
35) Купил и поставил USB-HUB на 4 USB, картридер и б/у DVD-рум на полочку под бардачком, подключил к компу через IDE-to-USB;
36) Сделал включение света и открывание багажника через LPT-порт из Windows XP;
37) Временно снял комп (Два раза толкали машину с посаженным аккумулятором, нужен новый генератор);
38) Перегрел почти до кипения двигатель, отошёл предохранитель, поменял все предохранители и поджал контакты;
39) Знакомый заменил прокладку ГБЦ, цепь, натяжитель, сальник коленвала;
40) Заменил лампочки ближнего на белые Hella;
41) Вернул старые добрые желтенькие лампочки обратно, с ними мне гораздо комфортнее в дождь.
42) Подключил подогрев заднего стекла по стандартной схеме;
43) Установил моторчик отопителя от 2108. Пока работает только на 2 скорости, больше не успел сделать;
44) Установил руль с Копеечки брата, названия не знаю, но очень хороший)

Что не успел сделать, но что лежит на полочке в гараже:
-Электроклапан от БМВ;
-Волговские предохранители;
-Видео и аудиовходы на монитор;
-Принтер Epson (нет преобразователя на 220V);

2010 год:
1) по очереди поменял все резиновые шланги системы охлаждения с хомутами (ремкомплект Luzar);
2) заменил термостат (Luzar);
3) резисторы на печке в комбинации от 08 и от 06;
4) блок предохранителей от Волги (забыл уже, что это такое);
5) перепрокладка всех проводов для компьютера в аккуратный жгут + дополнительные линии + 4 канала управления электрикой;
6) старый хаб заменен на новый USB-HUB на 7 портов + питание для него;
7) из системы убран DVD-ROM за ненадобностью;
8) вынужденная замена конденсатора, бегунка, крышки распределителя и в итоге распределителя зажигания;
9) новые задние брызговики;
10) заменил все резиновые втулки тяг моста;
11) задние амортизаторы KYB Excel-G + все болты промазал оконной замазкой от ржавчины;
12) задние пружины новые сток;
13) заменил регулятор тормозов (колдун);
14) установил электроклапан печки от БМВ;
15) в тестовом режиме установлен климат-контроль;
16) очередная разборка печки с Павлухой и установка терморезистора;
17) после протечек системы охлаждения купил новый тосол и бачок ОЖ;
18) в систему охлаждения пришлось залить герметик, т.к. сильно протёк радиатор;
19) полная замена деталей передней подвески (все шаровые/сайлентблоки/пружины сток классика/амортизаторы KYB Excel-G), частично заменено рулевое (рулевая трапеция/маятник), делалось в автосервисе;
20) отремонтировал правый стеклоподъёмник от 07, был брак в натяжном ролике;

Собственно, это всё что я успел в этом году... Помешали сильно военные, но зато теперь не идти в армию и я не отмазался, а долг Родине всё же какой-то отдал.


Вот вроде и всё)))) Если и что забыл - то незначительное. Про такие вещи как клипсы, заглушки, молдинги, гайки, болты и мелкие расходники уж говорить не буду.

Все переделки и замены были произведены на отложенные деньги со скромной стипендии студента в 900 рублей, которую я получал в 2007-2008 году.
Если бы получал сейчас или был бы иной источник финансирования - то сделал бы больше. В основном всё (95%) сделано двумя своими руками в гаражно-полевых условиях при критическом недостатке денег))

Другие попутные переделки до 2009 г:
-Установка сигрализации с ОС;
-Установка ЦЗ и электропривода багажника;
-Замена сидений на сиденья от Волги 3110;
-Установка плафона освещения салона от Газели;
-Установка бархоток;
-Установка дефлекторов на окна;
-Бочок омывателя с моторчиком от 2110;
-Замена релингов (пластмассовых водоотводов) на крыше;

И ТО:
-Замена амортизаторов;
-Замена пружин;
-Установка двойного стабилизатора;
-Замена передних тормозных дисков и колодок;
-Замена задних тормозных барабанов и колодок;
-Замена тросика ручника;
-Замена звездочек, цепи ГРМ, маслосъёмных колпачков, всех прокладок;

Вкратце про переделки:

Да будет свет!
Светодиодные фонари решил делать сразу, иначе аккум бы с компьютером не подружился.
Схема проверенна на копейке брата: стабилизатор тока (именно тока, а не напряжения) LM317 (КРЕН12А) и соответствующий резистор.
В гараже был найден подходящий белый кусок пластмассы, через интернет были заказаны по 100 белых, красных и желтых 10 мм светодиодов. В пейнте был нарисован примерный дизайн, после чего с машины были сняты фонари.



Единственное, в чём я серьёзно прокололся – так это с мощностью светодиодов освещения номерного знака. Я поставил их по 6 штук с каждой стороны и, хотя уменьшил яркость, всё равно ночью в 5 метрах сбоку сзади машины можно читать журнал ))) Пассажиры радуются, что по бокам ночью освещена дорога. И теперь ни один ДПСник не примотается насчет грязных номеров.
Плюс в процессе была придумана следующая идея – после стабилизатора через диод в каждый задний габарит были поставлен конденаторы по 10000 мкФ. Теперь при отключении питания они погасают ещё в течение примерно одной минуты, сначала резко, а потом очень плавно.
Передние габариты делал специально не очень яркими, плюс направил их световой поток немного в сторону обочины.








Фото поворотников сделать забыл(

За:
-Потребление энергии. Теоретически. Габариты в машине потребляют 30 Вт, светодиодные габариты 6.2 Вт, стопы 42/4 Вт. Реально светодиоды потребляют ещё меньше. Наконец-то аккумулятор стал заряжаться полностью))
-Внешний вид. Мне нравится.
-Работают постоянно, во время стоянок не выключаю.
Против:
-Цена

Материалы:
-90 красных светодиодов (36 на габариты, 54 стопы), [333 р];
-32 белых светодиодов (20 спереди, 12 сзади), [160 р];
-36 желтых светодиодов (пока только сзади), [133 р];
-10 стабилизаторов LM317, [170 р];
-2 конденсатора 10000 мкФ, [94 р];
-8 конденасторов 470 мкФ, [16 р];
-клей для клеевого пистолета;
-пластмасса (белая);
-новые накладки фонарей (АвтоВАЗ, оригинал) [500 руб].

Цена вопроса:
1400 руб и 4 дня работы.

Как же приделать этот монитор-то??
Зимой мне оч повезло! Я купил новый сенсорный монитор для компьютера за 7000 рублей, хотя его рекомендованная цена была на тот момент 13500! Плюс он был с ТВ-тюнером, плюс имеет 2 видеовхода, аудиовход, аудиовыход, вход для камеры… Покрутил его в руках… так, сяк. А вот и облом. Крепить его в машине было совершенно некуда.
На осуществление этой задумки у меня ушло больше 20 дней! Благо, были каникулы, и погода позволяла ежедневно возиться с машиной... Рычажок, что отвечает в Ниве за рециркуляцию - я сделал на хитрую заслонку. В правом положении горячий воздух от печки идет через всю панель к ногам задних пассажиров (мало, но всё же есть!). На фото нет ещё полочки с DVD-ROMом и клавиатурой. Там же сейчас Audio-in, Video-in, Usb, дополнительный прикуриватель. Если кого интересует процесс - опишу.
Огромное спасибо Николаеву Александру за помощь в обшивке панели!
Вот что получилось:












- Лобзик;
- Дрель;
- Шлифмашинка;
- Наждак;
- Ножницы;
- Ножевка по металлу;
- Напильники и надфили;

Материалы:
- Десяток коробок для вырезания шаблона [бесплатно];
- Лист фанеры 6мм [250 р];
- Лист фанеры 4мм [170 р];
- Блок управления отопителем от ShНивы в сумме [510 р];
- Тросики управления печкой и заслонкой холодного воздуха [120 руб];
- Кнопка управления стеклоподъёмником [60 руб];
- Набор разных проводов [бесплатно];
- Маленькие петли [20 р];
- Саморезы, шурупы, гвоздики [почти бесплатно];
- Универсальный клей [40 р];
- Клей "Момент", 2 шт [150 р];
- Стяжки для проводов [28 р];
- Подложка для ламината 2мм [10 р];
- Кожа убитого дермантина [бесплатно]

Цена вопроса:
1300 руб и 3 недели работы.

Хочу, чтоб играло!
Задняя акустическая полка.

Материалы:
-Фанера (6мм и 4мм), осталась от прошлого проекта);
-Шумоизоляция (не знаю как называется) [110 р];
-Динамики JBL (тоже не знаю, мне их подарил брат);
- Кожа убитого дермантина [бесплатно];
-Саморезы;
-Клей;

Цена вопроса:
110 рублей и пять дней работы.

А как насчёт "Need for Speed"?
Системник нашел свой приют на полочке в багажнике.
Питается от самодельного блока питания, примерно 120-150 Ватт.
Компьютер:
-Видеокарта встроенная;
-CeleronD2800 (еле нашел такой, пришлось ещё и деклокинг сделать, иначе комп потреблял 200 Ватт);
-Звуковая карта Sound Blaster (Звук сначала идёт на монитор, потом с монитора через AUX магнитолы на акустику);
-2 Гб оперативки;
-512Mb Flash-диск на основе SD-карты;
-80 Гб жесткий диск;
-DVD-ROM работает через IDE to Usb переходник;
-Клавиатура BTC mini;
-Мышь обычная;
Автономное время работы компьютера примерно 2 часа, дальше машина заводится ну очень неохотно.








В проекте - запитать датчики температур, давления, топлива через LPT на компьютер.
Пока свет в салоне и ближний свет могут включаться нажатем кнопочки в программе. Delphi + реле = чудо! Люди пугаются, когда я тыкаю в монитор и включается ближний свет)))

На этом пока всё. Фоты буду выкладывать постепенно, не люблю фото "в процессе", люблю финальные фотографии.

Планы на будущее от 14.10.2009:
-Установка инжекторного двигателя 21067i;
-Установка бесшумных замков от 2108;
-Установка замка лючка бензобака;
-Второй аккум на компьютер;
-3 доп прибора - вольтметр, амперметр и вольтметр на второй аккум, поставлю над крышкой бардачка;
-Сделать кармашки на передние двери с подиумами и местами под бутылочки с водой;
-Поставить подголовники в спинку заднего сиденья;
-Найти нормальные чехлы на передние волговские и заднее родное сиденье;
-Поставить наконец-то освещение багажника и подключить его к магнитоле через полосовой фильтр (цветомузыка)));
-Заменить пружины, амортизаторы, сайлент-блоки;

Мой салон на данный момент:


Вот такая она... Моя.
OleJ@

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:52