IPB
Выберите регион:
Ваш номер:

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

История благодарностей участнику Oleg-droleg. Спасибо сказали: 20
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
24.3.2019, 18:25 Гидрокомпенсаторы клапанов
чтобы было тихо :)
вобщем сегодня утром машина завелась но двигатель трясло, я сразу заглушил, разобрал, снял РВ, дело было в разной толщине рычагов, как я и предполагал. поставил одинаковые тонкие рычаги СССР, собрал вал, звезду, цепь, метки, завел мотор без клапанной крышки и без кастрюли, работает тихо и ровно. Прогрелся норм. Поехал через час по делам - машина не едет ни хрена, тупее чем на трех цилиндрах. не дергается, ниче, просто еле едет. на скорости слышно металлический еле слышный цокот, не звук клапанов стучащих, что -то другое. Завтра буду ставить болтики назад. Съездил в гараж за рейкой
Господин поручик
28.1.2019, 15:23 Спидометр
стрелочка
все верно написал, уважаемый товарищчЬ! у меня гп 3,9, привод от 4,3, спидометр показывает правду, еду 80 - 3000 об/мин, по навигатору абсолютная точность, он тоже кажет 80 км/ч. коробка мод.2105 до 1992 года, резина 175/70 R13

Вобщем я нашел абсолютно неверную комбинацию агрегатов, при которой спидометр показывает абсолютно точно!!!
Route_66
25.1.2019, 21:28 LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
все стекло греется, по всему стеклу еле видные прожилки сверху вниз, между ними мм по 4. С ним удобно когда зимой садишься в машину и надо ехать не грея двигатель и нет времени дожидаться когда начнет хоть чуть греть печка, включаешь его - стекло не потеет, вся его площадь. когда сильный снегопад щетки начинают обледеневать и плохо чистят, включаешь на пару минут - они опять чистят. Стекло такой же триплекс, очень прочное, на нем просто уйма мелких сколов за 2 года, камней прилетало очень много.
на фото еле видно прожилки:
Господин поручик
25.1.2019, 9:14 Сиденья в Ваз-2106.
Все о сиденьях
на фото профиля машина выгнана из гаража тестя, который менял мне крышу в 2012 году, решетки радиатора нет. почти все годы стояла решетка от тройки, передний бампер от 2101, задний - от 2103. все думают что у меня тройбан... дойдут руки поменяю фотку профиля


Господин поручик, Route_66
24.1.2019, 20:18 Сиденья в Ваз-2106.
Все о сиденьях
Здравствуйте товарищчи!!! напишу и здесь маленько... вобщем я много раз ремонтировал свое сиденье- снизу постоянно все отрывалось, все эти пружинки и крючки, они доводили меня до бешенства, в среднем, раз в год-полтора я занимался ремонтом своего сиденья. . потом пришел к такому - с психу выпилил фанеру и вкорячил её вместо этих всех пружин... я стал выше сидеть, но сиденье, и без того неудобное, стало просто табуреткой!!! на такой табуретке я проездил около года. Кстати, на передних сиденьях у меня с 2014 по 2018 года стоял жопогрев Емеля УК-2 с переключалками на 8 или 7 позиций
В ознаменование моего ээээ... развода с первой супругой... которая, мягко говоря, недолюбливает мой "автохлам", моя любимая, теперь , вторая супруга- подарила мне на свадьбу .... сиденья в машину..... новые.... radost.gif заказывали через интернет в фирме avto-VS, г. Тольятти, модель Омега. Сиденья с подогревом, проводулями, кнопками, сделаны на основе сидух ваз-2107, но рамы проварены по другому, вместо поролона - пенолитьё, расцветку и материал выбираешь сам, заказали еще по комплекту таких же чехлов. Итого 23000 рэ.. сами сиденья стоили что-то около 8500 за шт. Сиденья с боковой поддержкой, ковшеобразной поджопной подушкой, и, самое главное - жесткой подпёртой поясницей!!! От старых сидений у меня болела поясница, я подкладывал под нее кофту и прочее... все механизмы регулировок - родные! салазки - родные. Правда, по-видимому, между кронштейнами сидений ВАЗ-2105-07 расстояние уже примерно на 1-1,5см. 2 минуты работы полуавтоматом решают... можно было обойтись дрелью и двумя дырдочками, двумя болтиками, но был аппарат под рукой.
Мужики!!! это просто чудо!!! на следующий день мы поехали с женой на озеро Байкал, на остров Ольхон, путь -2200 км, у меня ни разу не затекла поясница или спина, очень комфортно, я о таком даже мечтать не мог. В подарок к сидухам прислали подушечки на ремешках, одеваются на подголовники, или куда еще, ремни - резиновые. Супруга удобно спала на этой маленькой подушечке, клала ее справа под голову, чтоб голова на окно не опиралась. Еще, если заказываешь 2 сидухи, а не одну - в подарок идет чехол на заднее седло, той же цветовой гаммы. На Байкал мы ехали 4 дня, вразвалочку, ночевали тут и там, а обратно ехали 1 день - сутки. я провел за рулем в шестерке ровно сутки, 2200 км, выходил только на заправках, и никакого намека на затекшую спину и прочее!!! Это было настоящее испытание этим сиденьям. Вот так. К концу дороги затекли бёдра выше колен, это все. Всем рекомендую такие сёдла. подогрев с блоком управления ваз-2110, греет попец и спину очень хорошо. без регулировки, просто ВКЛ/ВЫКЛ. Вот, если кому нужно - Сцылочка на этот интернет-магазин

а вот фоточки этих расчудесных сидух:







Завтра запилю фоты, куда я внедрил блок подогрева жоп ))
А это наша мафынка на Ольхооооонееееее!!!!

Кстати, пластиковые боковушки стоковые также ставятся на эти сидухи, закрывают салазки и всю срамоту, завтра запилю фоты. Меняйте сёдла, товарищчи! Это супер!!!!!
Route_66
23.1.2019, 21:31 Печка!
Идет холодный воздух
Здравствуйте, дорогие товарищчи!!! столкнулся тут с проблемой отопления салона, сегодня справился наконец с проблемой.... сразу скажу, что причины проблем, как водится, просты. Также, поделюсь здесь своими важными наблюдениями, которые, надеюсь, помогут многим вам, столкнувшимся с проблемой отопления салона. Для того чтобы врубились, расскажу историю про печку сначала.
Собрав шестерку в 2009 году я "въехал" в зиму с холодным салоном. в городе ничего, а на трассе стекла заледеневали так, что километров через 20 при забортной температуре -30 градусов на лобовике оставались два кругляка, как от ведер, через которые видно дорогу... температура двигателя в сильные морозы (-30....-40), с закрытым спереди радиатором была около 70 градусов. я распсиховался, вооружился градусником спиртовым (от 0 до 100град) снял дефлекторы, газовал у гаража, и мерил темпер воздуха выходящего из воздуховода, засунув градусник внутрь, туда где стоял дефлектор, подводящая трубка была горячей, отходящая менее горячей чем первая. показания градусника что-то около 40-45град меня не впечатлили, т.к. при температуре ОЖ около 75град я рассчитывал что воздух проходящий через радиатор такой температуры должен быть градусов 60. ничего больше не разбирая, я заключил что засрался радиатор печки, я купил новый за 700 (тогда..) рэ, установил его вместо старого, чуть позже еще и заменил термостат на старый советский, 80градусный, и..... заручившись инфой этого форума (той зимой я зарегался), я затыкал все щели между новым радиатором печки и корпусом печки ВАТОЙ обычной медицинской... хотя помнится мне, все тут писали про затыкивание поролоном... про поролон позже....
После данных манипуляций в салоне стал СуперМегаТашкент... yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif Последующие 8 или 9 лет, уезжая за город в -35 километров за 70 при любой скорости я ехал в одной кофте, а жена рядом сидела в одном платье... (+22...+25 в салоне), помню на заправке укутанные чуваки в какой-то иномарочке типа хендай солярис глазели на нас довольных, сидящих в тепле.... при -46 за бортом в салоне +20 на трассе. В машине не мерзли едущие сзади пассажиры, снимали куртки... чтобы не мерзли ноги задних пассажиров, есть простое правило, при условии, что из печки спереди в ноги дует ГОРЯЧИЙ воздух - нужно чтобы под передними сиденьями не было навалено всякого барахла! тогда циркуляция воздуха идёт как надо. И еще, на трассе не включаю венилятор отопителя, так еще жарче в салоне.
далее...
Проездив вышеупомянутые 8 или 9 лет в тепле, поменяв за эти годы несколько водяных насосов, и-таки поменяв термостат на ЛУЗАР, тепла в салоне меньше не стало. Радиатор я все эти годы даже в -40 не закрывал ни картонкой, ни чем-то другим, НО..... стал парить тосолом в салон радиатор печки. сначала незаметно, и не всегда, потом каждый раз. при этом была такая закономерность: откровенный запах тосола начинался при прогреве радиатора печи, после того как салон прогревался, двигатель достигал рабочей температуры, переставало вонять и парить тосолом. так я проездил зиму 2017/2018. в салоне несмотря на все эти неприятный явления, было тепло, как и всегда. зимой с 2018 на 2019 печка потекла конкретно, и я решил поменять её на.. на какую? а на ту самую, которую снял несколько лет назад, признав её засратой.. она все эти годы лежала в гараже, я ее не мыл и ничего не делал с ней. поменял радиатор печки, в салоне стало холодно, особенно на трассе (+3...+7 в салоне), и в морозы. ну все понятно, думаю, пришло время нового радиатора печи... что примечательно - трогал подходящий и отходящий патрубки печки в салоне - обжег руки об них... купил новый радиатор ЛУЗАР (3000рэ...), трехрядный, такой же медно-латунный как и родной мой, только пластины самого радиатора на нем гармошкой а не сплошняком, как на старых родных, и все бачки и продольные боковины обклеены ПАРОЛОНОМ ченым, толщиной около 5-6 мм, я как раз подумал что это эквивалент моей ВАТЫ... поставил его и... еле теплый воздух из печи!!!! shok.gif shok.gif shok.gif shok.gif с правого дефлектора теплый воздух, с левого - холодный, в ноги - ледяной... Я никогда не мучился выгонять воздух из системы, че-то развоздушивать... просто заливал тосол, ставил машину мордой выше жопки и доливал тосол на рабочем двигателе. все... а тут озадачился не на шутку... вобщем сегодня я снял вентилятор отопителя с его коробкой, пощупал бачки радиатора - они тоже кипяток, трубки подводящие- кипяток... короче снял я новую печку, сложил в пакет вместе со старой засратой, приехал домой, промыл в ванной старую печку... как тут писали - напором горячей воды из-под крана, кока-колой, 70%ым уксусом... ванная была рыже-черная... что-то вроде песка, ошметки наподобие старого герметика, ржавые камушки и прочее. мыл то в одну сторону, то в другую... много раз. делал эту процедуру 1ый раз в жизни... новая же печка ЛУЗАР оказалась чистой, я проездил с ней около 2ух недель.
Приехал я в гараж, поставил свою старую промытую печку, далее, заткнул ВАТОЙ все щели по контуру вокруг радиатора, все 4 стороны, очень ответственно, чтоб не осталось и намёка для прохода воздуха, вату скручивал типа по спирали чтоб получались плотные тугие затычки-колбаски такие, особое внимание уделил боковушке, откуда выходят трубки - там протыкал по контуру вокруг трубок, теперь трубки выходят будто из ваты.. чтоб не выпадал радиатор из корпуса своего - подпер его на время операции рожковым ключиком в пол. После затычки ватой всех щелей убрал ключик - радиатор не выпадает из гнезда, плотно там сидит. Собрал коробку с вентилятором, заткнул дырочку откуда выходят провода моторчика - тоже ватой. Залил тосол, завел мотор. двигатель - 50град, подводящие трубки печки- теплые, с дефлекторов и вниз в ноги- теплый воздух. двигатель нагрелся до 75-80 град - печка дует воздух КИПЯТОООООООООООК!!!!!!! на улице было -16. я проехал по городу, постоял, опять проехал... в салоне СуперПростоМегаПуперЖарень... Все эти несколько дней, пока воевал с печкой - я ездил без панели, с одной приборной доской..
За время войны за тепло я менял термостат на другой, валявшийся в гараже - не помогло.. поменял обратно. менял водяной насос, т.к. думал что плохой проток теплоносителя, - насос поменял не зря!! лопатки насоса дюралевые - были разъедены бактериями или плохим тосолом. зазор между лопатками и корпусом насоса стал больше, двигатель подогревался из-за этого, зимой стал срабатывать вентилятор - это нонсенс.. фотки старого насоса скину, поставил насос Пекар.
Вобщем....
ВАТА СПАСЛА МИР old.gif паролон пропускает воздух... вата - нет. и вентилятор отопителя вынужден сосать воздух ТОЛЬКО через соты радиатора big_boss.gif


в поисках дельной инфы читал наш форум. хочу сказать спасибо человеку который посоветовал поставить на кран печи трос от ваз2105 - он совсем чуть длинней родного, но родной вынес все мозги, он внатяжку, впритык к воздуховоду дефлекторов и тп.. сегодня купил комплект тросов 2105 за 79 рэ и поставил длинный тросик на кран. кран печки заменил на шаровый "авиаагрегат" г. Сим. Старый кран надломился при манипуляциях с печками у фланца, посмотрел изнутри - стенки трубки у самого фланца стали толщиной с бумагу, тоже, то ли бактерии съели, то ли хрен знает что...
Заменённая помпа - первая помпа на моей машине, которую пришлось менять не из-за течи и люфта на её валу. новая помпа пекар- с пластиковыми лопастями..
Спасибо и многим другим, кто рассказывал о своих проблемах и методам их устранения, подчепнул что-то для себя. Самое инновационное мнение которое я прочел, почему не греет печка - что в рубашку охлаждения подгазовывает из камер сгорания, пробило маленечко прокладку под ГБЦ, поэтому завоздушивает постоянно печку - что-то такое я прочел, не знаю насколько может быть это верно, думаю должны быть явные признаки - выход газа из бачка расширительного или что-то такое... я про это думал сегодня днём, когда уже не видел причин для негретия печки
МЫХЪ, varvar-s, Route_66, vent0m
1.9.2014, 20:15 Замок на бензобак.
Мужики! Вот оно! Наконец дошли руки и я воплотил в жизнь свою идею!
Вобщем когда открываешь лючок - концевик вроде почти не виден, и закрывается дверка хорошо, кинематика то что нужно, вся соль в настройке. Я настроил так, что при открывании лючка хотя бы на 3-4 мм уже срабатывает защита. Регулируется гайками на концевике. Это для тех чуваков, которые попытаются поджать концевик ножом или еще чем. А здесь такое невозможно потому что головка концевика спрятана за язычком в который упирается. Я чувствую победу...
Есть те, кому накакать на моргающую сигналку, они откроют люк, и не взирая на отчаянные морганья машины уже взламывают пробку и суют туда свой шланг, и в этот момент разящий.... суперудар..... монтировкой....

и

снаружи,чехла с бензобаком нет пока, с ними лучше смотрится


вообще можно и огни моргающие отсоединить, чтоб только пультик дома орал, вот это для воров будет уже вообще фаталити...
Solex
3.8.2014, 7:31 ГУР,ЭУР
кто либо ставил на классику?
Привет, рыл сеть в поисках готового решения для подключения ЭУР на карбюраторную классику с контактным зажиганием, как я уже упоминал выше- чувак с Драйв2 отсылал блок управления ЭУР на завод для перепрограммирования. На мой взгляд это слишком дорогие жертвы.. решение проблемы должно быть проще. Вроде нашел.
Их два.
1. Ставить БСЗ. К датчику Холла на трамблер идет три провода, черный, белый с черным и зеленый. Короче выход посередине колодки (обычно зеленый)- сигнал об оборотах двигателя, около 5 Вольт. Он вполне канает для ЭУР.
Я почему-то всегда считал систему БСЗ ненадежной по сравнению с обычной "дедовской" (насмотрелся на братовы страдания в своё время, у него девятка). Поэтому более склоняюсь к другому варианту:
2. Подключение сигнала с тахометра через оптрон. Схема здесь
http://www.mgp-avto.ru/index.php/2013-03-2...1-08-57-33.html
В любом случае если для кого-то второй вариант слишком сложный то совсем несложно поставить БСЗ. Это недорого
payalnikk
17.6.2014, 19:20 А за что Я люблю этот Форум?
за то, что здесь общаются люди из разных городов и стран, не зная границ и государств, и всегда готовы помочь друг другу советом, выручить, поделиться опытом, спасибо создателям сайта, многим специалистам, местным "сенсеям" old.gif и гуру этого форума таким как Warrior, Паяльнику и многим другим.
Всех нас объединяет ВАЗ-2106, многие придумали хорошие улучшения, подробно описали свои новшества, дабы другие смогли сделать себе такое же. Надеюсь я тоже хоть в чем-то кому-либо помог опытом.
Спасибо всем
+100500 этому сайту
friends.gif
Роман Кировоград
19.10.2013, 21:43 Кардан с гранатами?
Вот на Ниву уже есть, а на классику?
прочитав первый пост сей темы вспомнил, когда учился в институте проходили карданную передачу, она работает при углах от 0 до 24 градусов, так что написанное в той рекламе- шляпа.
первые года два моего владения жигулями я менял крестовины примерно раз в 5-7 тыс. км, они начинали вибрировать и разбивались, иголки из подшипников вылетали и т.п. потом я все же созрел что дело было в толщине стопорных колец (мерил штангенциркулем) 1,4мм, 1,6мм и 1,8мм.
Так вот когда я менял их часто я обращал внимание на то что после установки крестовины и стопорных колец на одной оси крестовина крутилась легко а вот на другой немного туже, а когда мне надоело их менять я решил с этим побороться и удивился, что тугость проворачивания зависела от толщины стопоров, поставил я методом подбора нужные колечки и стало все крутиться легко.. а я-то раньше думал это из-за того что "...наверное проушины овальные..."
вобщем с тех пор крестовины я больше не менял. прошли они уже около 30000км (по горам, полям, лесам, дачам, под грузами и по трассе на 160км/ч) без вибрации
mirami
10.7.2013, 20:53 Ремни на задние сиденья
Как ставить?
Цитата(serzh45 @ 10.7.2013, 7:46) *
Пока я замки поставил на средние отверстия. На крайние отверстия поставил концы ремней. С задними стойками понятно и так. А на задней полке есть только отверстия без резьбы - полка неусиленная. Пришлось снизу подкладывать большие шайбы и закручивать на болты гайки М11 шаг 1,25. Хочу спросить про замки. Где же правильней их надо устанавливать? На форуме информация об этом противоречивая.

если у тебя 6 отверстий под подушкой сиденья а ремней три- то сделай так:

а замки левого и правого ремней в 2 центральных отверстия.
Если ремня только 2- то все равно в те же самые 2 отверстия.
Но вобщем-то на всем этом форуме вся информация противоречивая, так как каждый делает по-своему и на многие вещи имеет свою точку зрения, так что нужно выбирать.
Вот на мой взгляд инженеры задумывали три ремня крепить именно так как на верхней картинке
serzh45
3.5.2013, 20:40 Ремни на задние сиденья
Как ставить?
В связи с ожидающимся пополнением в семье купил себе за 2660р "комплект задних ремней безопасности мод 2103-2106"

Ремни произведены в России (России в этом вопросе я доверяю) по лицензии немецкой фирмы SKM. Болты с шайбами и дистанционными втулками в комплекте.
Еще в продаже есть ремни производства Македонии, но не было именн модификации 03-06, хорошего качества, и есть китайские (на мой взгляд полное гавно, ткань ремня тонкая, катушки не закрыты, нет тряпочек-шильдиков с указанием класса безопасности и типа ремня).
При осмотре кузова оказалось есть все неообходимые точки крепления для инерционных ремней, и даже более того- для среднего пассажира. Кузов 1988 г.р. для среднего пассажира предусмотрены 2 отверстия поясной лямки класса "В" (без диагональной лямки, без инерционного преднатяжителя, но регулируется длина).
Где-то в постах выше читал и смотрел фоты как парень крепит к средним отверстиям за задним сиденьем 3 ответных части-фиксатора, из них 2- одним болтом в одно и то же отверстие, а начало поясной лямки вместе с другой частью фиксатором. вобщем-то это неправильно. Правильно будет сделать вот так

НО если в этих отверстиях нет гаек (а то бывает и отверстий-то самих нет), то конечно лучше сделать так как сделал парень, просто при такой компоновке в случае аварии (не дай бог конечно) пристегнутого поясной лямкой среднего пассажира раздавит по бокам - ремни захотят вытянуться в струну.
Дам хороший совет тем кто мучается искать гайки в салоне для задних ремней: ДРУГИ! залезьте под машину! оттуда все видно- есть ли там гайки, где они, и т.п. Вкручивайте в них саморез или вставляйте гвоздик (даже если там стоит резиновая заглушка), протыкая им смолу, из-за которой их с салона не видно, потом лезете в салон и смотрите откуда торчат ваши саморезы (гвозди). приведу несколько фоток как я залез под машину и разглядел где что, все фотки- правой стороны кузова:

это фото из багажника приварена заводская пластина с гайкой.

на этом фото отверстие к которому крепится конец ремня, который выходит из катушки. Находится между лонжероном и нишей колеса.
усиливающая пластина довольно толстая

А вот когда я увидел эти две гайки- та что левее, я сразу понял она для ответной части замка-фиксатора ремня, а вот та что правее... Только эта гайка была заглушена резинкой (с левой стороны такая же петрушка только эта гайка заглушена) и вот до меня дошло что это и есть отвертия для крепления ремня среднего пассажира... Принцип крепления предусмотрен заводом так как я указал в первом фото этого поста.
Болтов М11*1,25 у меня очень много, скручивал в своё время со старых кузовов на свалках, из самого длинного из них я сделал импровизированный метчик, сделал по бокам два надреза, прогнал этим болтом резьбу всех гаек, и установил ремни...

Еще прикупил заднюю полку мод. 2105 (сцуко 700р отдал!!!)

после конкретной установке всех деталек выглядит вот так

и

ну а средний ремень спрятан под спинкой заднего сиденья.
Теперь будет чем пристегивать кресло малыша. так что вот так други... ремни рулят... good.gif
vale
24.4.2013, 4:56 Ремни на задние сиденья
Как ставить?
Цитата(oledg @ 22.4.2013, 6:50) *
незнаю как раз,наоборот то dntknw.gif

посмотри в Ютубе краш-тесты, увидишь чем "занимается" непристегнутый задний пассажир...
Задние ремни нужны. в шестерке и так ни хрена нет для безопасности. Нет подушек, прочность клетки салона оставляет желать много лучшего. А ремни придумали не дурачки, а целый консилиум инженеров, врачей и проч. они проводили испытания и т.п. их эффективность подтверждена.
serzh45
17.4.2013, 10:17 Электростеклоподъемники
я сделал блок в ручку потому что на мой взгляд колхозить его больше некуда! вобщем все по шагам!
1- берем блок, убираем с него все скобочки-защелочки, паяльником снимаем по бокам лишние приливы-пазы, нужно чтобы блок влез в ровный прямоугольный колодец, для этого и ровняем. если перестараетесь- не критично тк наружу как видите торчит только лицевая пластина с 4мя кнопками
2- берем штанген-циркуль и замеряем размеры блока в той его части которая должна будет опуститься в колодец ручки- длину и ширину, эти размеры размечаем на ручке, сделав их больше на полмиллиметра:

3- берем канцелярский нож, вырезаем колодец, натыкаемся на "раму" ручки, не обращая на нее внимания углубляем колодец

4- углубляемся до того, чтоб вскрылся канал, в котором сидит крепежный винт, на следующем фото не так глубоко, но поверхность канала уже видна:

5- дальше я пользовался электролобзиком с пилкой по металлу, зубилом, молотком и плоскогубцами, ими я выворачивал надрезанные лепестки железа. Самое трудное во всей этой затее убрать эту мешающую пластинку железа.. В принципе думаю можно обойтись одним зубилом с молотком. дорезаем раму на такую же глубину как и пористый ПВХ ручки.



6- прорезаем канал для проводов (минимальное их количество для функционирования описанного выше их нужно не менее 11 штук), фотки как таковой нет, выложу такую по которой понятно где должно быть отверстие размером со штекер-папу (белая хрень с семью проводами), который вставляется в блок:

Полностью раму ручки убирать нельзя, иначе ручка порвется когда-нибудь при закрывании двери, снизу должна остаться полоска металла высотой примерно 1 см.
Вот так. Еще кое-что важно. Винт, которым крепится ручка, канал которого мы вскрыли- его нужно вставить до того, как протягиваем провода внутрь колодца, потому что проводов много, если просунуты провода, втавлены в блок, и блок опущен в свой колодец- всунуть винт будет проблематично (но возможно), лучше все-таки вставить его заранее, отвертка сама "найдет путь" к головке винта петляя между проводами..
И еще. Штекер-папа с семью проводами у меня вставлен только в разъем водительской кнопки, у меня их больше не было. Остальным проводам я припаял наконечники-мамы и вставлял каждый проводок на своё место в соответствующей кнопке.
После всех вышеописанных операций блок опускается в свой колодец, нажимается до полного утапливания, даже если немного подкосячите верхние края колодца- фигня, верхняя пластина блока шире самого блока и закроет изъяны. У меня в ручке блок держится без клея и шурупов... всё работает.
а вот вам фотки-вещдоки того, что в стандартную трубочку можно всунуть 14 проводов.. Мне это удалось, когда я немного смазал провода солидолом:




из 14 проводов только 3 идут не в блок: 1 это "+"12В на обогрев зеркала и 2 провода электрозамка двери.
Остальные:
- 2 моторных конца правого заднего ЭСП
- "+"12В питание кнопки правого заднего ЭСП
- 2 моторных конца левого заднего ЭСП
- "+"12В питание кнопки левого заднего ЭСП
-2 моторных конца правого переднего ЭСП
- "+"12В питание кнопки правого переднего ЭСП
- "+"12В освещения кнопок (заходит последовательно в каждую кнопку блока)
- "+"12В питание водительской кнопки
Итого 11 штук. Питание можно было сделать одним проводом на все кнопки блока, но при такой схеме если сразу включить больше одного ЭСП- сразу сгорит предохранитель. У меня можно пользоваться одновременно хоть всеми четырьмя и ни чего не сгорит, на каждый ЭСП свой предохран!
Всем удачи!!! good.gif
Warrior
6.2.2013, 10:54 Электростеклоподъемники
Привет всем. получилось как обычно: то что хорошо делать летом пришлось делать зимой. у меня разобран весь салон ради шумоизоляции, поэтому решил заодно установить ЭСП.
Итак, по порядку...
в январе купил пару рычажных ЭСП "Катран", купил потому что никаких других не было вообще, обошлись в 2900 на авторынке, продавец так и сказал что никаких других пока не видел, я, соответственно, тем более. Ладно. верю, купил, гарантия 14 дней, но, покупая их, я уже прикидывал что возможно что-то пойдет не так и придётся гарантию нарушать.. хрен с ним, махнул на гарантию рукой. в комплекте с механизмами все косы проводов, заглушки, и 2 кнопки 2110 с рамками, шестерни на редукторах металлические, восьмизубые, движки фирмы Mabuchi.
добрался до гаража, разобрал дверь, снял родной механизм, установил ЭСП. его большой плюс в том что ставится всё точно в старые крепления, поэтому быстро и без мозго*бства, при опускании никаких нареканий, при поднятии, всё бы хорошо, стекло не перекашивается, идет ровно, но когда стекло доходит доверху и упирается, этот длинный рычаг очччень сильно выгибается в сторону салона, потому что металл очень тонкий для этого дела - 2мм (показания штангенциркуля), короче смысл такой, если будешь держать кнопку подъема стекла и проворонишь момент упора стекла вверх хотя бы на пару секунд- рычаг выгибается так что когда начинаешь опускать стекло- рычаг, уже похожий на коромысло (выгнутый в сторону салона) задевает серединой внутренний каркас двери вот в этом месте

получается рычаг ЭСП одевается сверху на этот выступ и все, приехали.
Нужно было что-то придумать. конечно пришлось идти на убивание гарантии, усилить рычаг. Я сделал следующее: срезал рычаг на фих, оставил короткий обрубок у моторедуктора и такой же со стороны скользящего пальца. для тех у кого такая же беда и они решат пойти по этому пути ВНИМАНИЕ, перед этим нужно при помощи аккумулятора выставить рычаг ЭСП в среднее положение и нарисовать его контур вокруг на картоне или деревяшке!!! иначе когда будете приваривать более толстое железо вместо родного рычага- может нарушиться вся геометрия движения!
Для начала разметил что и где буду резать

вырезал из стали 3мм такой же сегмент какой буду отрезать от родного рычага

жестоко нарушил гарантию..

тут тоже отрезал по линии.
далее приложил к обведенному контуру механизм, сегмент из 3мм стали и обрубок с обоймой:

когда все выложено ровно- можно чуть приварить на пару точек:

сдвинул я уже после прихватки ))
потом прихватил с другой стороны, опять приложил- все ровно, значит можно проваривать:

аналогично варим второй обрубок:

получается такое творение.
со вторым механизмом проделал все то же самое, осталось их покрасить, т.к. тот металл который я приварил отнюдь не оцинкованный и будет хорошо ржаветь, потому что в дверь так и так попадает вода

покрасил грунтом с цинком в два слоя

просушил горячим воздухом


получилось чётенько.

установил в правую дверь

установил в левую дверь.
Итог: дефект, о котором я писал выше- исчез. Одна победа есть.
Переходим к задним ЭСП. после операций над Катранами я решил почитать интернет, сей форум итп, чтоб понять может есть специальные ЭСП назад, пришел к выводу что нет, и начал искать реечные гранат, ибо впихать туда рычажные никак.. на разных сайтах их продают и по 4000 и за 3003р видел в итоге добрался на сайт производителя, где нет ни одной цены, узнавать тока через мыло, написал, спросил, стоят 2400... короче я заказал почтой, шли чё-то дней 8-9, вобщем со всеми издержками они обошлись в 2800, ну да ладно, у нас таких нет и в помине

вот они родные
в комплекте тоже две кнопки, косы проводов, инструкция-книжка, заглушки, два ЭСП, движки Mabuchi, шестерня 16 зубьев.
Насчет зубьев: по идее чем больше зубьев- тем быстрее скорость подъёма, но меньше усилие подъёма, потому что редукция меньше, и наоборот, так вот Катран с 8 зубами поднимается действительно медленнее.
Самое главное чего я хотел добиться- сделать так чтоб совместно с ЭСП стекло в задней двери опускалось до самого низа как и спереди, кто-то может сказать а на фиг это надо, на что я отвечу каждый делает так как он хочет.

стекло в задней двери недоопускается на целых 6 см, это для моей личности просто катастрофа.

Итак, я начинаю войну против задней двери!
У стекла еще есть запас хода вниз:

это фото со стороны колесной ниши

это со стороны дверных петель.
но ход стекла на заводе ограничен специальным выступом, приваренным к жёсткости двери, в выступ вставлена резинка

это фото снизу. Стекло опущено до упора.
Я разобрался зачем это. если попытаться закрыть дверь с опущенным до конца стеклом (до самых уплотнителей, как мне и хотелось), то ограничитель заходит в дверь по мере закрывания и поворачивает в сторону рубахи но тут натыкается на стекло, дверь при этом недозакрыта примерно на 10-15 см

на этом фото чтоб закрыть дверь не хватило чуть-чуть.
конечно если махнуть со всей силы, то ограничитель может и стекло расколоть, что мне ни к чему. Снимать ограничитель совсем- тоже не желательно, иначе ветром дверь может заломать. я пришел к решению укоротить ограничитель:

насчет ролика ограничителя- не выдерживает никакой критики!! сделанный из пластмассы он изнашивается за 1 месяц в новом ограничителе и дверь снова становится как проститутка. ролики на всех ограничителях планирую дать выточить токарю из металла, в образец дать ему родной от нового, он стоит 60р. ну всё ограничитель нам мешать не будет. снимаем штатный СП, убираем в мешочек, кладём рядом.
Долго ломал башку как снять верхний запрятанный ролик, кое-как заглянув туда где он стоит снизу увидел что он крепится к какой-то пластине- что там вверху- не видно, а вот внизу видно что пластина держится на одной алюминиевой заклепке, высверлив её сверлом 4мм я пошатал пластину, а она вывалилась вместе с роликом, её оказывается достаточно было приподнять ...

кончик мизинца в центре фото указывает где была заклепка.
вот так выглядит ролик на пластине. снял ролик потому что при примерке электродвигателя в самом верхнем положении он фатально мешал. Убираем его в мешочек с штатным СП.

экспериментальным путем нашел самую удачную точку крепления, она должна быть ниже заводской прорези ЭСП для крепления, получилось на 2-3 см ниже. это нужно, иначе из моей затеи опускания до конца ничего не выйдет- моторчик упрется в пол двери, а так он получается ближе к стеклу.
Срезаем нижний ролик с жесткости двери, чтоб подрезать нижний ролик и выступ-упор для стекла мне удалось подлезть туда большой болгаркой.

выворачиваем надрезанные железяки плоскогубцами и кладем в мешочек с СП..

теперь, как говорится, путь свободен.
Еще пришлось доработать верхнюю проушину рейки т.е. крепление. там приварена уж слишком толстая гайка, она мешает, срезал кончик с гайкой, подставил ЭСП в место где он должен стоять, прикрепил к стеклу, просверлил отверстие рядом с тем местом где была заклепка верхнего ролика, думал как раз пригодится отверстие, ан нет! пришлось сверлить чуть правее, отметил точку на проушине рейки, просверлил её сверлом 4,5мм нарезал резьбу М5*0,8 получилось так:

металл проушины рейки достаточно толстый, чтобы нарезать там резьбу и чтоб эта резьба держала

для сравнения как было и как стало.
Так же приведу фото как изменился механизм, гарантия на который кстати 18 месяцев со дня покупки:

проушину родного крепления я срезал за ненадобностью.
устанавливаю механизм в дверь, прикручиваю все крепления кроме нижнего

и

подаю на электромотор напряжение, уезжаем в самый низ и... вуаля!!!


для меня это был исторический момент, я ни разу в жизни не видел классики, у которой сзади стекла опускались бы до конца, да еще и совместно с ЭСП!!! я победил ВАЗ (именно ВАЗ а не Автоваз)! to_keep_order.gif
Электромотор со всеми приблудами при этом не доезжает до самого низа двери еще сколько-то немного сантиметров, т.е. стается запас хода, который нужно предотвратить. исправлю это при помощи сварки, нужно опустить стекло в самое нижнее положение и в этом положении отметить какие зубья рейки ниже шестерни нужно заварить, щас нарисую:


способов много как остановить шестерню, это самый простой.
Теперь насчет нижнего крепления

обведено красным кружком, выглядит как скобка, вобщем нижнее крепление я счел укоротить так, чтоб нижний конец рейки немного загибался в сторону салона, это небходимо для сохранения жизненного пространства электромотора, т.к. он все ближе к жесткости двери, в итоге упирается в нее и сам начинает немного оттопыривать рейку в сторону салона, делаю так:

только перед тем как установить нижнее крепление, нужно рейку выставить так чтоб она была параллельна направляющим стекла.
вот и все.
Кнопки установлю в ручки в средний отлив, я убедился в этом на одной подопытной ручке. в водительскую дверь, в её ручку вколхозю блок управления четырьмя стеклами 2110 он обошелся мне аж в 470 рублей (!!!), плюс на панель сделаю кнопку отключения задних ЭСП. про подключение писать не буду, тут 150 раз это обсуждалось, скажу одно, сажать придется на разные предохранители, иначе при включении двух-трех ЭСП будет сразу перегорать предохранитель.
Далее: тем кто хочет установить задние ЭСП, но ход стекла оставить таким же (недоезд на 6см) то ничего того что переделывал я- делать не нужно, только вот если крепить стекло к родной проушине механизма ЭСП- рейка будет намного правее середины стекла, что не есть хорошо, в идеале должна быть посередине, у меня со всеми ухищрениями она получилась посередине.
стекло поднимается быстрее чем спереди, около 4 секунд, спереди около 6 секунд. для меня это странно, т.к. задние стекла штатными-то веслами открывались туговато.
Я знаю то, что все потребители бортовой сети начинают работать лучше\быстрее\ярче- чем выше напряжение в этой самой сети.
Напряжение аккумулятора которым я проверял все свои ЭСП (уже установленные, с нагрузкой в виде стекол и сил трения)- примерно 12,2 Вольта, я его давно не заряжал, а при ХХ двигателя и выходном напряжении исправного штатного генератора (у меня генератор КЗАТЭ 21214 80А) около 13 Вольт ЭСП будут работать веселее, думаю что все в 4-5 секунд уложатся, это я еще бархатки силиконом не мазал.. ради интереса потом как-нибудь замеряю время подъема и напишу здесь. Это все к тому что я здесь где-то в этой теме читал такое- а кто-нибудь ставил моторчики как на бэхах или что-то такое там было, типа скорость "простых" ЭСП не впечатляет, так вот я недоумеваю, зачем это надо, если стекло итак за 4-5 секунд двигается... Мож не догоняю че...
ЭСП со всем и приблудами обошлись в:
Катран- 2900р
Гранат-2800р
Блок 2110-470р
итого- 6170р
Насчет заглушек в отверстия где стояли весла- смотрятся критично, хочу обесшумить спленом 4мм дверные карты, и обшить их кожзамом синим с черным, заодно закрою весь этот неэстетизм..
Еще думаю будет не лишним обмазать солидолом места ввода проводов в корпус электродвигателей. Солидол не жалеть.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Мешочек со штатным СП, роликами, веслом, и выступом-упором стекла кладем в коробочку, с тремя мешочками от остальных дверей, а коробочку кладем на полочку!!!
Надеюсь все изложенные здесь мои труды станут для кого-то полезными. Над этим постом я трудился 2 дня с перерывом на работу. Всем удачи в ваших трудах download.gif
Olezha73
7.2.2012, 21:31 Вибрация после замены цепи
Здорово ребята! а у меня такая история: клапана регулировал, задолбался, уже не регулируются, и цепь- сколь не натягивай - звенит потихонечку зараза;) я знал что она уже вытянулась давно, да ещё и звук какой-то хаотичный такой, я б даже сказал эпизодический, я думал что это успокоитель сорвало. снял клапанную крышку- успокоитель представился.. мне удалось извлечь все 3 осколка, а цепь натянута слабенько, я снял натяжитель , приварил к нему болт М6, лишнее обрезал, в итоге шток натяжителя стал длинней примерно на 1,5 см, я его внедрил на место, натянул цепь- ага, натянулась замечательно (не хотел менять цепь, у нас мороз -30 уже месяц стоит, думал доезжу до весны), отрегулировал клапана, поставил крышечку на место. Итог: на морозе при прогреве двига- клапана звенят, по мере прогрева затихают, но звук полностью не пропадает, а цепь в первые минуты работы непрогретого мотора издавала еле слышный шипяще-шуршащий звук, причём не постоянный а цикличный, будто пол-цепи проедет по башмаку натяжителя- шуршит, а вторая половина- нет, с прогревом звук исчезает. Я понял что звук этот из-за того что нарушается геометрия движения цепи по башмаку, при таком длинном натяжителе цепь сильно давит на самую верхнюю часть башмака, и клапана уже невозможно выставить- один хрен будут звенеть- потому что немного сместилась фаза газораспределения, думаю из-за такого сильного растяжения фаза сместилась где-то на ползуба. Короче я всё это понял но всё ж решил доездить как-нибудь до весны. Но не вышло. Когда я парковался, вдруг начался такой грохот, я интуитивно чуть поддал газку- обороты выровнялись, грохот пропал, я понял что не выдержала сварка (2 месяца отходила-таки) и отвалился наваренный болт. я заглушил мотор, сбегал до ветру (затем и тормознул), и больше мотор не завёлся, я попытался крутануть трамблёр туда-сюда, но тщетно, цепь перескочила скорее всего более чем на 2-3 зуба. дотолкал машину метров 200 до двора, во двор пришлось заезжать на стартере, грохот такой же стоял, может и клапана подзагнуло маленько.. )) в итоге я вытащил натяжитель - нет на нём болта, да и в сраку его, болт этот. поехал в магазин купил цепь за 340р, хотел купить автонатяжитель а ни хрена нет как обычно, ну ладно, вот она цепь лежит щас рядышком, на коробочке написано следующее "цепь обкатана под рабочей нагрузкой в среде моторного масла 15W30". Завтра утром пойду в гараж, включу обогреватели, и буду менять цепь.. а чтоб проверить как оно с клапанишками- замерю компресю.. я мерил недавно, помню где сколько. если такая же- значит ничё им не поделалось, а если ниже.. поставлю запасную башку:)))) ИТОГ ИСТОРИИ- ЕСЛИ ВАША МАШИНА СИГНАЛИЗИРУЕТ ВСЯКИМИ ШУМАМИ, ХОЗЯИН ПОМЕНЯЙ МНЕ ЦЕПЬ!! (например) ТО НЕ НАДО НАВАЛИВАТЬ ИКС НА МАШИНУ, И ИЗОБРЕТАТЬ ФИГНЮ ТИПА ТОГО ЧТО СДЕЛАЛ Я, ПОТОМ ДОРОЖЕ ОБОЙДЁТСЯ
Barsuk

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2019, 18:18