Электростеклоподъемники Опции

[ap003]

У меня стоят реечные гранат или гарант не помню блин, короче плака вертикальная на ней ездит мотор, так вот, если поставить 7ые стекла надо получется кронштейн новые под 7 стекло к стеклоподъемнику да? потому что кранштейн у меня стоит для 6ки..ктонибудь сталкивался с такой проблемой?

можно в магазине продавца попросить срисовать этот кронштейн вот что нашел по ЭСП Форвард
на 2107 http://ts.izhnet.ru/?mod=pasp_2107f
на 2106 http://ts.izhnet.ru/?mod=pasp_2106f
как в загадке найди 1 отличие

думаю у граната тоже самое

Сообщение отредактировал ap003 - 3.12.2012, 19:37

[pirozjok]

Ребят, а кто тут есть из Украины подскажите пож во сколько эта радость (ЭСП) может у нас влететь?!

мне летом влетела в 700 грн (ЕСП Гранат). Устанавливал сам

спустя более двух лет они до сих пор работают?

[MoRDoV]

Никто не заморачивался с установкой ЭСП от ино, чтобы стекла поднимались быстро например как в бэхах?
Стоят 5 стекла и ЭСП гранат, все промазано вплоть до уплотнителей, ровно и легко поднимается, но скорость все равно не впечатляет(
Вот решил что-нибудь придумать только пока не знаю от какой брать за основу...

[niggle]

Спереди стоят сток электроподъемники. Чуть подтянул тросики, все смазал, скорость поднялась, но тоже не устраивает...причем на пассажирском работает быстрее....в чем дело, так и не понял

[payalnikk]

...в чем дело, так и не понял

Или стекло на перекос или в бархатках клинит, нужно добиться что бі стекло ходило легко от руки, без механизма. Тогда будет и скорость и радость.

[Oleg-droleg]

Привет всем. получилось как обычно: то что хорошо делать летом пришлось делать зимой. у меня разобран весь салон ради шумоизоляции, поэтому решил заодно установить ЭСП.
Итак, по порядку...
в январе купил пару рычажных ЭСП "Катран", купил потому что никаких других не было вообще, обошлись в 2900 на авторынке, продавец так и сказал что никаких других пока не видел, я, соответственно, тем более. Ладно. верю, купил, гарантия 14 дней, но, покупая их, я уже прикидывал что возможно что-то пойдет не так и придётся гарантию нарушать.. хрен с ним, махнул на гарантию рукой. в комплекте с механизмами все косы проводов, заглушки, и 2 кнопки 2110 с рамками, шестерни на редукторах металлические, восьмизубые, движки фирмы Mabuchi.
добрался до гаража, разобрал дверь, снял родной механизм, установил ЭСП. его большой плюс в том что ставится всё точно в старые крепления, поэтому быстро и без мозго*бства, при опускании никаких нареканий, при поднятии, всё бы хорошо, стекло не перекашивается, идет ровно, но когда стекло доходит доверху и упирается, этот длинный рычаг очччень сильно выгибается в сторону салона, потому что металл очень тонкий для этого дела - 2мм (показания штангенциркуля), короче смысл такой, если будешь держать кнопку подъема стекла и проворонишь момент упора стекла вверх хотя бы на пару секунд- рычаг выгибается так что когда начинаешь опускать стекло- рычаг, уже похожий на коромысло (выгнутый в сторону салона) задевает серединой внутренний каркас двери вот в этом месте

получается рычаг ЭСП одевается сверху на этот выступ и все, приехали.
Нужно было что-то придумать. конечно пришлось идти на убивание гарантии, усилить рычаг. Я сделал следующее: срезал рычаг на фих, оставил короткий обрубок у моторедуктора и такой же со стороны скользящего пальца. для тех у кого такая же беда и они решат пойти по этому пути ВНИМАНИЕ, перед этим нужно при помощи аккумулятора выставить рычаг ЭСП в среднее положение и нарисовать его контур вокруг на картоне или деревяшке!!! иначе когда будете приваривать более толстое железо вместо родного рычага- может нарушиться вся геометрия движения!
Для начала разметил что и где буду резать

вырезал из стали 3мм такой же сегмент какой буду отрезать от родного рычага

жестоко нарушил гарантию..

тут тоже отрезал по линии.
далее приложил к обведенному контуру механизм, сегмент из 3мм стали и обрубок с обоймой:

когда все выложено ровно- можно чуть приварить на пару точек:

сдвинул я уже после прихватки ))
потом прихватил с другой стороны, опять приложил- все ровно, значит можно проваривать:

аналогично варим второй обрубок:

получается такое творение.
со вторым механизмом проделал все то же самое, осталось их покрасить, т.к. тот металл который я приварил отнюдь не оцинкованный и будет хорошо ржаветь, потому что в дверь так и так попадает вода

покрасил грунтом с цинком в два слоя

просушил горячим воздухом


получилось чётенько.

установил в правую дверь

установил в левую дверь.
Итог: дефект, о котором я писал выше- исчез. Одна победа есть.
Переходим к задним ЭСП. после операций над Катранами я решил почитать интернет, сей форум итп, чтоб понять может есть специальные ЭСП назад, пришел к выводу что нет, и начал искать реечные гранат, ибо впихать туда рычажные никак.. на разных сайтах их продают и по 4000 и за 3003р видел в итоге добрался на сайт производителя, где нет ни одной цены, узнавать тока через мыло, написал, спросил, стоят 2400... короче я заказал почтой, шли чё-то дней 8-9, вобщем со всеми издержками они обошлись в 2800, ну да ладно, у нас таких нет и в помине

вот они родные
в комплекте тоже две кнопки, косы проводов, инструкция-книжка, заглушки, два ЭСП, движки Mabuchi, шестерня 16 зубьев.
Насчет зубьев: по идее чем больше зубьев- тем быстрее скорость подъёма, но меньше усилие подъёма, потому что редукция меньше, и наоборот, так вот Катран с 8 зубами поднимается действительно медленнее.
Самое главное чего я хотел добиться- сделать так чтоб совместно с ЭСП стекло в задней двери опускалось до самого низа как и спереди, кто-то может сказать а на фиг это надо, на что я отвечу каждый делает так как он хочет.

стекло в задней двери недоопускается на целых 6 см, это для моей личности просто катастрофа.

Итак, я начинаю войну против задней двери!
У стекла еще есть запас хода вниз:

это фото со стороны колесной ниши

это со стороны дверных петель.
но ход стекла на заводе ограничен специальным выступом, приваренным к жёсткости двери, в выступ вставлена резинка

это фото снизу. Стекло опущено до упора.
Я разобрался зачем это. если попытаться закрыть дверь с опущенным до конца стеклом (до самых уплотнителей, как мне и хотелось), то ограничитель заходит в дверь по мере закрывания и поворачивает в сторону рубахи но тут натыкается на стекло, дверь при этом недозакрыта примерно на 10-15 см

на этом фото чтоб закрыть дверь не хватило чуть-чуть.
конечно если махнуть со всей силы, то ограничитель может и стекло расколоть, что мне ни к чему. Снимать ограничитель совсем- тоже не желательно, иначе ветром дверь может заломать. я пришел к решению укоротить ограничитель:

насчет ролика ограничителя- не выдерживает никакой критики!! сделанный из пластмассы он изнашивается за 1 месяц в новом ограничителе и дверь снова становится как проститутка. ролики на всех ограничителях планирую дать выточить токарю из металла, в образец дать ему родной от нового, он стоит 60р. ну всё ограничитель нам мешать не будет. снимаем штатный СП, убираем в мешочек, кладём рядом.
Долго ломал башку как снять верхний запрятанный ролик, кое-как заглянув туда где он стоит снизу увидел что он крепится к какой-то пластине- что там вверху- не видно, а вот внизу видно что пластина держится на одной алюминиевой заклепке, высверлив её сверлом 4мм я пошатал пластину, а она вывалилась вместе с роликом, её оказывается достаточно было приподнять ...

кончик мизинца в центре фото указывает где была заклепка.
вот так выглядит ролик на пластине. снял ролик потому что при примерке электродвигателя в самом верхнем положении он фатально мешал. Убираем его в мешочек с штатным СП.

экспериментальным путем нашел самую удачную точку крепления, она должна быть ниже заводской прорези ЭСП для крепления, получилось на 2-3 см ниже. это нужно, иначе из моей затеи опускания до конца ничего не выйдет- моторчик упрется в пол двери, а так он получается ближе к стеклу.
Срезаем нижний ролик с жесткости двери, чтоб подрезать нижний ролик и выступ-упор для стекла мне удалось подлезть туда большой болгаркой.

выворачиваем надрезанные железяки плоскогубцами и кладем в мешочек с СП..

теперь, как говорится, путь свободен.
Еще пришлось доработать верхнюю проушину рейки т.е. крепление. там приварена уж слишком толстая гайка, она мешает, срезал кончик с гайкой, подставил ЭСП в место где он должен стоять, прикрепил к стеклу, просверлил отверстие рядом с тем местом где была заклепка верхнего ролика, думал как раз пригодится отверстие, ан нет! пришлось сверлить чуть правее, отметил точку на проушине рейки, просверлил её сверлом 4,5мм нарезал резьбу М5*0,8 получилось так:

металл проушины рейки достаточно толстый, чтобы нарезать там резьбу и чтоб эта резьба держала

для сравнения как было и как стало.
Так же приведу фото как изменился механизм, гарантия на который кстати 18 месяцев со дня покупки:

проушину родного крепления я срезал за ненадобностью.
устанавливаю механизм в дверь, прикручиваю все крепления кроме нижнего

и

подаю на электромотор напряжение, уезжаем в самый низ и... вуаля!!!


для меня это был исторический момент, я ни разу в жизни не видел классики, у которой сзади стекла опускались бы до конца, да еще и совместно с ЭСП!!! я победил ВАЗ (именно ВАЗ а не Автоваз)!
Электромотор со всеми приблудами при этом не доезжает до самого низа двери еще сколько-то немного сантиметров, т.е. стается запас хода, который нужно предотвратить. исправлю это при помощи сварки, нужно опустить стекло в самое нижнее положение и в этом положении отметить какие зубья рейки ниже шестерни нужно заварить, щас нарисую:


способов много как остановить шестерню, это самый простой.
Теперь насчет нижнего крепления

обведено красным кружком, выглядит как скобка, вобщем нижнее крепление я счел укоротить так, чтоб нижний конец рейки немного загибался в сторону салона, это небходимо для сохранения жизненного пространства электромотора, т.к. он все ближе к жесткости двери, в итоге упирается в нее и сам начинает немного оттопыривать рейку в сторону салона, делаю так:

только перед тем как установить нижнее крепление, нужно рейку выставить так чтоб она была параллельна направляющим стекла.
вот и все.
Кнопки установлю в ручки в средний отлив, я убедился в этом на одной подопытной ручке. в водительскую дверь, в её ручку вколхозю блок управления четырьмя стеклами 2110 он обошелся мне аж в 470 рублей (!!!), плюс на панель сделаю кнопку отключения задних ЭСП. про подключение писать не буду, тут 150 раз это обсуждалось, скажу одно, сажать придется на разные предохранители, иначе при включении двух-трех ЭСП будет сразу перегорать предохранитель.
Далее: тем кто хочет установить задние ЭСП, но ход стекла оставить таким же (недоезд на 6см) то ничего того что переделывал я- делать не нужно, только вот если крепить стекло к родной проушине механизма ЭСП- рейка будет намного правее середины стекла, что не есть хорошо, в идеале должна быть посередине, у меня со всеми ухищрениями она получилась посередине.
стекло поднимается быстрее чем спереди, около 4 секунд, спереди около 6 секунд. для меня это странно, т.к. задние стекла штатными-то веслами открывались туговато.
Я знаю то, что все потребители бортовой сети начинают работать лучше\быстрее\ярче- чем выше напряжение в этой самой сети.
Напряжение аккумулятора которым я проверял все свои ЭСП (уже установленные, с нагрузкой в виде стекол и сил трения)- примерно 12,2 Вольта, я его давно не заряжал, а при ХХ двигателя и выходном напряжении исправного штатного генератора (у меня генератор КЗАТЭ 21214 80А) около 13 Вольт ЭСП будут работать веселее, думаю что все в 4-5 секунд уложатся, это я еще бархатки силиконом не мазал.. ради интереса потом как-нибудь замеряю время подъема и напишу здесь. Это все к тому что я здесь где-то в этой теме читал такое- а кто-нибудь ставил моторчики как на бэхах или что-то такое там было, типа скорость "простых" ЭСП не впечатляет, так вот я недоумеваю, зачем это надо, если стекло итак за 4-5 секунд двигается... Мож не догоняю че...
ЭСП со всем и приблудами обошлись в:
Катран- 2900р
Гранат-2800р
Блок 2110-470р
итого- 6170р
Насчет заглушек в отверстия где стояли весла- смотрятся критично, хочу обесшумить спленом 4мм дверные карты, и обшить их кожзамом синим с черным, заодно закрою весь этот неэстетизм..
Еще думаю будет не лишним обмазать солидолом места ввода проводов в корпус электродвигателей. Солидол не жалеть.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Мешочек со штатным СП, роликами, веслом, и выступом-упором стекла кладем в коробочку, с тремя мешочками от остальных дверей, а коробочку кладем на полочку!!!
Надеюсь все изложенные здесь мои труды станут для кого-то полезными. Над этим постом я трудился 2 дня с перерывом на работу. Всем удачи в ваших трудах

Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 6.2.2013, 11:25

[spat]

от 10 подойдут эсп на 5\7 стекла?

[Ammendorf]

от 10 подойдут эсп на 5\7 стекла?

Нет

[spat]

а от чего можно еще поставить кроме как 05-07?

[Alexei9994@rambl...]

а от чего можно еще поставить кроме как 05-07?

Больше не от чего не поставишь!

[valvolf]

можно в магазине продавца попросить срисовать этот кронштейн вот что нашел по ЭСП Форвард
на 2107 http://ts.izhnet.ru/?mod=pasp_2107f
на 2106 http://ts.izhnet.ru/?mod=pasp_2106f
как в загадке найди 1 отличие

думаю у граната тоже самое

Отличие состоит в креплении стекла, "шестерочное" для "семаки" не подойдет(стекло может перекашиваться) поэтому при переделке стекол в шохе на "седьмые" нужен ЭСП тоже "седьмой" а как его там поставить -это уже другой вопрос. Исходя из того, что я нарыл в нете можно сказать что оптимальным будет Форвард, т.к в отличие от Граната у него движек стоит на месте (кстати, а какая там передача на подъемник?) и не надо крепить дополнительную планку пантографа как у Катрана. Но это пока все умозрительно, может у кого -то есть другая информация?!

[ShamokSR]

Старый ЭСП с хрустом отказал мне в работе. Я его снял, и увидел что трос перекручен разбит размят, начал думать (4 день пыжусь)
Старый СП от 06 переделанный под электрику,почему же трос где то соскочил и зажевало.
Перепробовал другие СП механизмы.Намотал по 2 витка на барабан, нижний выход повесил на верхний ролик, потом спустил вниз, к стеклу, а на натяжной нехватает троса.

Что делать?как его растянуть правильно? может очерёдность роликов другая? Кто поможет, что же я делаю ни так.

Вот сегодня купил за 100 рублей 06 механичесчкий СП переставлю шестерню ЭСПэшного в него,и опять всё встанет и зажуёт(((((((уже просто всё бесит(((

Заметил что На направляющей стекла правой, нет резинки.
Смазки там п.здец сколько.
В мурзилке нет чего(((((((

Трос который крепит между прямоугольным фиксатором стекло должен проходить по центру или смещён?
Жду помощи((((или завтра застрелюсь(((

[Olezha73]

народ,хочу поставить стекла от 7ки и реечные ЭСП
такой вопрос возник. Если будут ставиться ЭСП,с механикой не стоит заморачиваться?
ЭСП вот эти будут http://detali.zp.ua/shop/vaz/kyzov/?&c...&curPos=950 (нашел дешевле)
и гляньте,пожалуйста. 2106 от 2105 отличаются только креплением к стеклу? то есть,на стекла от 2107 подъемники от 2106 не подходят?

Сообщение отредактировал Olezha73 - 1.4.2013, 23:41

[П@ш@]

народ,хочу поставить стекла от 7ки и реечные ЭСП
такой вопрос возник. Если будут ставиться ЭСП,с механикой не стоит заморачиваться?
ЭСП вот эти будут http://detali.zp.ua/shop/vaz/kyzov/?&c...&curPos=950 (нашел дешевле)
и гляньте,пожалуйста. 2106 от 2105 отличаются только креплением к стеклу? то есть,на стекла от 2107 подъемники от 2106 не подходят?

эсли ЭСП, то забудь про всякие ролики, не мучайся с ними... подъёмники Гранат на 7е и 6е стёкла отличаются кареткой а именно тем, что на 7х стёклах 2 точки крепления, а на 6х одна. если ставить 6е то перекос стекла будет, замучаешся... хотя ктото тут вроде ставил 6е подъёмники на 7е стёкла, но не советую.

[Olezha73]

понятно. просто на фотках особо не рассмотреть.в живую не видел

[Olezha73]

народ,сколько нужно этих планок на передние стекла 2107?

Планка стеклоподьемника 2105 передний комплект 2шт это комплект на стекло,или на два?
судя по эсп
то должно быть две планки на стекле. Или я не прав?

[ritchi]

да,2 на одно стекло.кстати,ставил -04 ЭСП на -06 стекла(в планах замена стекол)-все подходит,мож кому пригодится...

[Oleg-droleg]

я доделал свои ЭСП наконец, вот фоты как я вколхозил кнопки в ручки!
вот левая задняя дверь

и

Вот правая передняя дверь:

А вот дверь водителя...




а вот так она смотрится ночью..

питание на каждый ЭСП идет от плюсовой шпильки генератора по отдельным четырем проводам, каждый через предохранитель, с водительского блока управляются все ЭСП. На щитке приборов установил стандартную трехступенчатую клавишу от ПТФ, при одном положении- питание на кнопках ЭСП есть у всех пассажиров, при втором положении- отключаются задние пассажиры, при третьем положении- отключаются все пассажиры, но с водительского блока управления можно управлять любыми ЭСП, независимо от положения блокирующей кнопки. подсветка есть на всех кнопках во всех дверях.
Замерил секундомером скорость подъема-опускания стекол в разных режимах:
при работающем двигателе
Передние рычажные "Катран" шестерня 8 зубьев-
- подъем 3,2 сек
- опускание 2,8 сек
Задние реечные "Гранат" шестерня 16 зубьев-
- подъем 3 сек
- опускание 2,8 сек
при неработающем двигателе
Катраны:
- подъем 4,2 сек
- опускание 3,8 сек
Гранаты
- подъем 3,2 сек
- опускание 3 сек
Все уплотнители смазаны силиконовой смазкой.
Если у кого возникли вопросы как вколхозить кнопки и блок (было нелегко)- спрашивайте!
Есть еще фотки как ручку резал под блок. как-нибудь выкину, сейчас некогда!


Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 17.4.2013, 8:39

[WERTUAL]

Отлично сделал, молодец! Хорошая идея про кнопку ПТФ. Ждем фотки как ручку резал под блок.

[Oleg-droleg]

я сделал блок в ручку потому что на мой взгляд колхозить его больше некуда! вобщем все по шагам!
1- берем блок, убираем с него все скобочки-защелочки, паяльником снимаем по бокам лишние приливы-пазы, нужно чтобы блок влез в ровный прямоугольный колодец, для этого и ровняем. если перестараетесь- не критично тк наружу как видите торчит только лицевая пластина с 4мя кнопками
2- берем штанген-циркуль и замеряем размеры блока в той его части которая должна будет опуститься в колодец ручки- длину и ширину, эти размеры размечаем на ручке, сделав их больше на полмиллиметра:

3- берем канцелярский нож, вырезаем колодец, натыкаемся на "раму" ручки, не обращая на нее внимания углубляем колодец

4- углубляемся до того, чтоб вскрылся канал, в котором сидит крепежный винт, на следующем фото не так глубоко, но поверхность канала уже видна:

5- дальше я пользовался электролобзиком с пилкой по металлу, зубилом, молотком и плоскогубцами, ими я выворачивал надрезанные лепестки железа. Самое трудное во всей этой затее убрать эту мешающую пластинку железа.. В принципе думаю можно обойтись одним зубилом с молотком. дорезаем раму на такую же глубину как и пористый ПВХ ручки.



6- прорезаем канал для проводов (минимальное их количество для функционирования описанного выше их нужно не менее 11 штук), фотки как таковой нет, выложу такую по которой понятно где должно быть отверстие размером со штекер-папу (белая хрень с семью проводами), который вставляется в блок:

Полностью раму ручки убирать нельзя, иначе ручка порвется когда-нибудь при закрывании двери, снизу должна остаться полоска металла высотой примерно 1 см.
Вот так. Еще кое-что важно. Винт, которым крепится ручка, канал которого мы вскрыли- его нужно вставить до того, как протягиваем провода внутрь колодца, потому что проводов много, если просунуты провода, втавлены в блок, и блок опущен в свой колодец- всунуть винт будет проблематично (но возможно), лучше все-таки вставить его заранее, отвертка сама "найдет путь" к головке винта петляя между проводами..
И еще. Штекер-папа с семью проводами у меня вставлен только в разъем водительской кнопки, у меня их больше не было. Остальным проводам я припаял наконечники-мамы и вставлял каждый проводок на своё место в соответствующей кнопке.
После всех вышеописанных операций блок опускается в свой колодец, нажимается до полного утапливания, даже если немного подкосячите верхние края колодца- фигня, верхняя пластина блока шире самого блока и закроет изъяны. У меня в ручке блок держится без клея и шурупов... всё работает.
а вот вам фотки-вещдоки того, что в стандартную трубочку можно всунуть 14 проводов.. Мне это удалось, когда я немного смазал провода солидолом:




из 14 проводов только 3 идут не в блок: 1 это "+"12В на обогрев зеркала и 2 провода электрозамка двери.
Остальные:
- 2 моторных конца правого заднего ЭСП
- "+"12В питание кнопки правого заднего ЭСП
- 2 моторных конца левого заднего ЭСП
- "+"12В питание кнопки левого заднего ЭСП
-2 моторных конца правого переднего ЭСП
- "+"12В питание кнопки правого переднего ЭСП
- "+"12В освещения кнопок (заходит последовательно в каждую кнопку блока)
- "+"12В питание водительской кнопки
Итого 11 штук. Питание можно было сделать одним проводом на все кнопки блока, но при такой схеме если сразу включить больше одного ЭСП- сразу сгорит предохранитель. У меня можно пользоваться одновременно хоть всеми четырьмя и ни чего не сгорит, на каждый ЭСП свой предохран!
Всем удачи!!!

Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 17.4.2013, 10:27