Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :) Опции

[1300SL]

Route_66 а чё, говорят японцы "тащятся" от "буханок'

[Route_66]

Ничего не скажу на этот счет: не был там, не видел и не слышал. А вот по полонинам они зачетно рассекают.

[Route_66]

Нарисовал плату блока управления. Внимательно пересмотрю на предмет фатальных ошибок, и можно будет претворять в жизнь.

[OPTIMUS PRIME]

Надеюсь покажете ка травить плату?

[Route_66]

В ванночке. Раствором хлорного железа. Как всегда.

[OPTIMUS PRIME]

Лучше раз увидеть,чем 10 раз услышать

[Route_66]

Если интересно, зафоткаю.

[1300SL]

Хлорное греешь? В теплом быстрее жрет. Раньше, а может и сейчас есть маркеры, шоб лаком не мудохатся...

[ИванычЪ]

Надеюсь покажете ка травить плату?

В соляной кислоте с гидроперитом.. Скорость бешаная..

[1300SL]

ИванычЪ солянку искал, так и не нашел, серная тока для АКБ, а ту хрен ее продают, не было...

[Route_66]

Хлорное греешь? В теплом быстрее жрет. Раньше, а может и сейчас есть маркеры, шоб лаком не мудохатся...

Нахуа его греть? Я никуда не спешу, чтобы вот аж настолько.
Несколько лет назад пробовали лазерно-утюжный способ. Результат тогда понравился. Думаю повторить.

[OPTIMUS PRIME]

В соляной кислоте с гидроперитом.. Скорость бешаная..

Иваныч мне это не больше чем шум

[ИванычЪ]

Иваныч мне это не больше чем шум

ну пусть шум... :dntkn

[OPTIMUS PRIME]

ну пусть шум... :dntkn

В том смысле что нипонятно нихуа

[ИванычЪ]

В том смысле что нипонятно нихуа

вот я про то.. Не понял - переспрашивай нехрен выдумывать...

[Festival58]

Ишо можно в лимонной кислоте,перекиси водорода..
А маркер обычный подходит...можно "жидким" попробовать,у которого шарик внутри

[Route_66]

Итак, сегодня смонтировал и проверил схему управления клапаном обратки.

Для начала, по просьбе Алексея (OPTIMUS PRIME), подробнее остановлюсь на процессе изготовления печатной платы.

Плату я решил делать способом, известным в определенных кругах как ЛУТ (лазерно-утюжная технология).

Для начала вырезаем из стеклотекстолита заготовку размером чуть больше, чем будущая плата (примерно на 5 ... 10 мм с каждой стороны):

Распечатываем на листе бумаги лазерным принтером фотошаблон будущей платы в масштабе 1:1. Печатать надо только слой фольги в зеркальном отображении, включив соответствующие опции в настройках печати программы Sprint Layout. Если в настройках принтера включен режим экономии тонера, то его надо выключить.

Вырезаем из листа с распечатанными фотошаблонами один рисунок платы. Заготовку платы зачищаем со стороны фольги мелкозернистой шкуркой до равномерного блеска:

Берем какую-нибудь не очень нужную общую тетрадь (например, старый конспект). Кладем на нее заготовку платы фольгой кверху. Сверху накрываем его фотошаблоном с распечатанным рисунком, чтобы рисунок был обращен к фольге. Обращаем внимание, что рисунок должен находиться внутри заготовки платы, не выходя за ее края.

Берем утюг и проглаживаем наш "бутерброд" из фотошаблона и стеклотекстолита через лист тетрадной бумаги. Температура утюга должна быть такой, чтобы бумага слегка желтела, но не обугливалась. Давить на утюг надо с усилием порядка 10 кг, и на протяжении примерно двух минут. Гладить надо аккуратно, чтобы фольга равномерно прогрелась, тонер расплавился и перешел на нее, но чтобы рисунок ни в коем случае не сместился.

Убираем утюг и даем плате полностью остыть. Извлекаем заготовку с фотошаблоном, который должен прочно к ней приклеиться.

Размачиваем бумагу в холодной воде (греть не надо, поскольку тонер при нагревании размягчается). С предельной осторожностью, чуть поглаживая раскисшую бумагу кончиками пальцев, постепенно скатываем и смываем ее с поверхности фольги. Эта операция очень ответственная, спешить ни в коем случае не следует!

В конечном результате вся бумага должна сойти, а рисунок на поверхности фольги остаться. К сожалению, у меня получилось не идеально, поэтому проблемные места я поправил специальным маркером.

Дальше готовим раствор хлорного железа. Банка кристаллического хлорного железа массой 250 г на нашем радиорынке (Караваевы дачи) стОит 60 грн.

Для травления печатных плат раствор готовится в соотношении примерно 1:3 (на 1 часть хлорного железа 3 части воды). По цвету такой раствор похож на крепкий чай.

Помещаем туда плату. Чтобы ускорить процесс травления, плату надо все время покачивать и переворачивать, чтобы она постоянно омывалась свежим раствором. Если рисунок на плату наносился принтером, то подогревать раствор не нужно, т.к. при нагревании тонер размягчается и может отстать от фольги.

Длительность процесса зависит от концентрации и свежести раствора (свежий раствор работает быстрее, чем уже бывший в употреблении), а также от температуры. Ориентировочно это десятки минут. Заканчиваем травление тогда, когда фольга на незащищенных рисунком местах полностью растворится. Передерживать плату нельзя, т.к. дорожки станут более узкими из-за бокового подтравливания. Конечные результат выглядит так:

Смываем тонер с фольги (например, спиртом).

Сверлим отверстия. Наиболее ходовой диаметр сверла - 0,8 мм. Под более толстые выводы ("-" стабилитрона, выводы мощных транзисторов и т.п.) берем сверло 1,0 мм, под контакты разъема - 1,5 мм. Я пользуюсь вот такой самодельной ручной дрелью, изготовленной из маленького моторчика:

Покрываем плату канифольным флюсом и залуживаем дорожки:

Паяем компоненты:

Включаем. Смотрим. Удивляемся. В моем случае неприятным сюрпризом стало то, что вход MR (Manual Reset, 6-я нога) микросхемы CD4541 работает не так, как я себе это представлял. На самом деле, при подаче на него логической "1" уровень "1" появляется и на ее выходе Q (8-я нога). И держится там до тех пор, пока мы не уберем "1" со входа MR. На практике это привело бы к тому, что клапан обратки открывался бы при каждом включении вентилятора, что нам совершенно не нужно.

К сожалению, этот нюанс не описан в явном виде в Datasheet на микросхему. А моделирование устройства в LTSpice тоже не его выявило, т.к. при проверке я подавал на MR не статический уровень, а импульс.

Поэтому схему, по сравнению с первоначальным вариантом, пришлось переделать, изменив цепь сброса. От входа ручного сброса (MR) пришлось отказаться в пользу автоматического сброса (Automatic Reset, AR), который срабатывает при включении питания микросхемы. Для активации этого режима на 5-ю и 6-ю ноги (AR и MR) надо подать уровень "0".

Чтобы питание микросхемы выключалось при замыкании на массу входа блока управления (включение вентилятора) пришлось добавить ключ на PNP-транзисторе VT2.

Соответственно, пришлось поменять и монтажную схему блока. К счастью, требуемые изменения оказались не фатальными, и пробную плату переделывать не пришлось: дополнительный транзистор разместился на месте, зарезервированном для второго (неиспользуемого) разъема. А все соединения решились парой перемычек. Неприятно, но для пробного экземпляра это не страшно.

А для желающих повторить данное изделие я выкладываю исправленный вариант платы (размеры 41 х 75 мм):

Когда вентилятор выключается (вход блока управления отключается от массы), открываются ключи на транзисторах VT1 и VT2, и на микросхему таймера DD1 подается напряжение питания, величину которого (9В) задает стабилитрон VD3. При этом запускается отсчет, длительность которого определяется резистором R6^*. Для интервала 5 мин R6 берем около 47К, а для 3 мин - порядка 27 ... 33К.

Отсчет запускается при включении зажигания, а также при вЫключении вентилятора охлаждения. По окончании отсчета на выходе Q устанавливается уровень "1", который открывает силовой ключ на МОП-транзисторе VT3, открывая клапан "обратки".

К сожалению, постоянно подавать на клапан 12 вольт нельзя, т.к. сопротивление его обмотки всего лишь 15 Ом. В результате через обмотку проходит ток почти в 1А, и она очень сильно греется.

Но на самом деле это и не нужно. Ток в 1А нужен только для срабатывания (открывания) клапана. А для удержания его в открытом состоянии достаточно тока в разы (и даже в десятки раз!) меньше. Так, во время эксперимента, клапан уверенно удерживался в открытом состоянии при снижении напряжения до 1В (ток через обмотку при этом был менее 0,1А).

Поэтому для правильной работы клапана на него достаточно подать полное напряжение только в первый момент, чтобы он открылся. А потом напряжение надо уменьшить, чтобы предотвратить нагрев обмотки. Для этого в схему введен формирователь импульсов на микросхеме управляемого стабилизатора напряжения DA1 (LM317).

При разомкнутом ключе VT3 конденсатор C5 заряжен практически до полного напряжения питания схемы. Соответственно, такое же напряжение присутствует и на выходе ИМС формирователя (вывод Out LM317). Соответственно, при открывании VT3 в первый момент к электромагниту прикладывается практически полное напряжение питания, что обеспечивает надежное открывание клапана. Одновременно C5 начинает разряжаться через резистор R11, и напряжение на выходе DA1 (а значит, и на клапане) начинает плавно уменьшаться до значения, определяемого соотношением резисторов R11/R10 (для R11 = R10 это будет около 2,5 В). Такого напряжения с избытком достаточно для удержания клапана в открытом состоянии. Ток через обмотку клапана при этом будет чуть меньше 200 мА. Надо иметь в виду, что на микросхеме DA1 рассеивается мощность около 2,5 Вт, поэтому ее необходимо установить на подходящий радиатор.

Диод VD5 обеспечивает быстрый заряд конденсатора C5 после запирания ключа VT3, а диоды VD4, VD6 защищают микросхему DA1 от выбросов ЭДС самоиндукции обмотки клапана, а также от случайной переполюсовки выхода.

Смонтированную плату отмываем спиртом, высушиваем и проверяем. Если все работает нормально, то покрываем ее лаком для защиты от влаги и высушиваем.

После окончания сушки помещаем плату в корпус (в предыдущей жизни это был добытый на разборке некий блочок с релюхами от какого-то "Форда").

Было:

Стало:

Крепим блочок двумя саморезами в подходящем месте. Например, на левом брызговике между фарой и кронштейном бачка омывателя:

Подключаем его в соответствии со схемой:

Для визуализации работы блока управления (в отладочных и экспериментальных целях) можно пробросить технологический провод с вывода "-ЭМК" на кнопку включения лампочки подсоса так, как показано на схеме подключения пунктиром. Тогда лампочка подсоса будет загораться при открывании клапана и гаснуть при закрывании:

Конструктивно удобно пробросить этот провод с клеммы клапана через отверстие с резиновой втулкой в моторном щите, через которое проходит тросик подсоса.

Я думаю какое-то время поездить с такой индикацией, понаблюдать за работой блока и набрать некоторую статистику для лучшего понимания происходящего. Когда потребность в индикации отпадет, я эту перемычку уберу.

[ИванычЪ]

Безумству храбрых поём мы песни..
Я то никогда платы спиртом не мыл.. и на залуду олова только для цвету наносил... а так усё по взрослому... Но я , если приспичит , прокину нормальную обратку.. Ибо
Ходы кривые роет
Подземный умный крот
Нормальные херои
Всегда идуд в обхот..

[Route_66]

У тебя руки так стоят, у меня иначе. Вот и делаю так, как умею.

[OPTIMUS PRIME]

Познавательно,а цапон лаком нужно заливать?

Электрическая веревка на клапан не ПГВА, аяяяй, как некошерно то)

Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.6.2021, 12:12