Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Автоклуб ВАЗ 2106 _ Система Впуска и Выпуска _ Нестабильная работа двигателя
Автор: Игорек1984 3.6.2010, 11:33
Прошу не тыкать в мануал, поскольку перечитал уже достаточно и перепробовал тоже.
Итак
Машина ВАЗ 2103
Карб заводской ОЗОН
Все началось после капиталки мотора. Мотор работал крайне нестабильно. В итоге были испробованы три комплекта ВВ проводов(два из которых абсолютно новые), две катушки зажигания, три комплекта свечей(один комплект новых и два рабочих б/у) и три крышки трамплера(одна новая две рабочие). Был поставлен новый вакуумник на трамплер, новый бегунок. Все это не дало никакого результата. Подтягивал болты на коллекторах - это тоже ниечего не дало. Выставлял уровень в поплавковой камере - результата ноль.
Вчера выкрутил жиклер холостого хода и заменил его на рабочий, прочистил поплавковую камеру, выкрутил свечи, посмотрел на них - нагар по книжке самый правильный, выставил на всех зазоры в 0,5мм. Но результата от всего этого тоже нет.
Раньше думал, что машина работает нестабильно только на холостых, но поездив и прислушавшись понял что двигатель рабоатет так постоянно, просто на холостых это чувствуется больше.
И вот вчера после того как поставил крышку карба на место после всех работ, двигатель стал работать еще хуже! У меня теперь только одна мысль в голове: повело крышку карба, и где-то подсасывает воздух. Других объяснений у меня нет.
Итак возникает несколько вопросов:
1) Правильны ли мои догадки? Проблемма действительно в крышке карба(я говорю за самую верхнюю крышку)?
2) Если проблемма в крышке - как ее устранить? Обрабатывать на наждаке?
3) Нужно ли ставить новую прокладку под крышку?
4) Как правильно затягивать крышку, чтобы ее не повело?
Да и забыл сказать: скоростные режимы моей машины на 3000об/мин таковы
1-я передача 15-18 км/ч
2-я передача 30 км-ч
3-я передача 40 км-ч
4-я передача 70-72 км-ч
Думаю это из-за вышеизложенной проблеммы
Буду благодарен любым конструктивным ответам!
Автор: Kuzmol 3.6.2010, 11:55
Подсос воздуха может влиять только на холостых, если конечно же там не дырка в палец. Компрессию мерял? Может плохо подогнали низ, или клапана плохо притерли, или перетянули при регулировке.
Каким образом определяется нестабильная работа на ходу? Если положить указательный палец на шарик КПП чувствуются стуки с высокой частотой? Тянет и крутится мотор нормально? Зажигание то точно нормально отрегулировано? Не по стробоскопу, а на слух надо регулировать. Поверни трамблер на 1.5-2 риски по часовой стрелке.
Автор: Игорек1984 3.6.2010, 12:50
Зажигание выставлял на слух - выбирал так, что обороты были самые высокие. На скорости в 50-60км/ч резко гавлю на газ клапана только немного постукивают. Т.е. с зажиганием нормально. Мотор тянет нормально!
Компрессию не мерял, так как не на чем. Клапана притирали на СТО, герметичность стыка не проверяли. Низ собирали хорошо, знакомые, которые этим занимались не раз.
Вот что было - изначально нестабильность была вообще бешенная, мотор дергался, скакал. Потом немного поездил, сделал все вышеописанные процедуры с электрикой, выставил уровень в поплавковой камере и проч то что писал и после 800км пробега все начало устаканиваться. Мотор в рабочем режиме работал ровно и тихо, и подтраивал только на холостых. Но вот вчера залез в карб и опять двадцать пять!
Автор: Виталио 473 3.6.2010, 12:53
Как я понял у парнишка,та же проблема что и у меня.
Автор: Игорек1984 3.6.2010, 13:07
Каким образом нестабильность проверяется на ходу отвечу: сажусь за прогретую машину завожу мотор, мотор дергается, кажется что постоянно какой-то цилиндр не работает, причем каждую секунду разный. Это не троение, поскольку троение - это отключение одного цилиндра. Далее давлю на тапок в холостом режиме, обороты растут причем хорошо, чувствуется проскоки в цилиндрах. Далее начинаю движение плавно, никаких рывков, толчков, провалов в движении нет. Кстати вчера поставил УН 50 - машинка стала вообще замечательно разгонятся. Под горку пустая идет на третьей передаче, хотя раньше не могла. То есть как бы во время движения эта нестабильность вроде незаметна. Хотя может и заметна но по моей неопытности я ее не ощущаю или привык!
Автор: Колян 3.6.2010, 13:33
Если у тебя бывает такое что не работает один из цилиндров....
Померь еще разок зазор в контактной группе....а за одно и проверь работу конденсатора....ну или поменяй его...только предупреждаю рабочих очень мало изначально продается дрянь. Что-то подобное было у меня именно из-за конденсатора.
А вообще когда я себе поставил БСЗ то я забыл вообще про зажигание=)
Удачи.
Автор: Delfi 3.6.2010, 13:43
ну т.к. началось это после капиталки, то есть вопросы: что менялось??? распред, рокера - новые??
далее, - люфт валика трамблера есть?? зазор в контактах прерывателя правльный?? чтобы исключить карб - поставь любой другой рабочий карб. свечи поставить 100% проверенные(или купить комплект "наших" свечей - стоят недорого, но если после этого будет хорошо работать - то проблема будет ясна). расход?? дымит из выхлопной, нет?? компрессию померять обязательно!!!, во всех горшках должна отличатся не более чем на 0,5 кг.
Автор: Игорек1984 3.6.2010, 14:48
Менялись вкладиши, кольца, рокера, распред, цепь, звезды, кабанчик. Зазор в контактной группе отличный. Все собиралось строго по меткам. Расход отличный - 7,5-8 по трассе. Из выхлопной прозрачный дымок.
Автор: yurecgod 3.6.2010, 18:10
про это по подробней?
Не пар?
Именно дымок?
Автор: Игорек1984 3.6.2010, 21:10
Всем спасибо, сегодня с другом копались под капотом искали причину. Меняли кондер, перевыставляли зажигание, копались в карбе, смотрели штуцер на ВУТе. Вобщем после всего этого все цилиндры заработали нормально. Осталась только проблемма с оборотами - на холостых они плавают. Причем при нажатии на тормоз обороты слегка падают, то есть скорее всего где-то пропускает ВУТ, поскольку шланг новый. И еще появилась такая проблемка: после того как выключаю мотор движок делает еще оборот-два и глохнет.
Автор: кобзев 3.6.2010, 22:17
Смотри карб,заслонку первичной.
Автор: ROMAN KIROVOGRAD 3.6.2010, 22:35
Это детонация, сделай позже зажигание, или лей лучший бензин.
Автор: кобзев 3.6.2010, 22:39
Это детонация, сделай позже зажигание, или лей лучший бензин.
Вполне возможно что это дизелинг,а не детонация.Это разные вещи)))
Автор: Delfi 3.6.2010, 22:39
зажигание посмотреть есче раз, перестать заправляться плохим бензом!! проверить исправность ЭМКХХ(при скидывании проводка - машина должна глохнуть на ХХ).
плавает ХХ: проверить установку уровня в поплавковой камере, настроить ХХ винтами кач-ва и кол-ва есче раз.
Автор: Игорек1984 4.6.2010, 8:45
Ребята спасибо за ответы - будем смотреть!! Но бензином заправляюсь хорошим. Как до проблеммы, так и после все время заправлялся на одной заправке 92-м бензом, другой не лью! Но почему-то такое появилось после вчерашних работ. Клапана ЭМКХХ у меня нет.
Автор: den80 4.6.2010, 10:47
А я бы на твоём месте снял крышку распредвала и убедился бы ещё раз в совпадении меток распредвала относительно коленвала. Цепь говоришь новая, мало ли что, может цепь такая попалась, растянулась и из-за этого теперь неправильное газораспределение стало, в такой ситуации например зажигание регулировать не поможет. Ведь когда движок делает еще пару оборотов после выключения зажигания, это уже все признаки неправильного зажигания. Удачи!
Автор: Игорек1984 4.6.2010, 11:11
den80 но почему тогда раньше такого не было? Сразу после капиталки движок глох как надо и заводился отлично. Вчера просто снимали трамплер, поставили назад по меткам, выставили зажигание на слух, и после этого появилась такая проблемка. Параллельно с этим снимали крышку карба - может там че забилось?
В любом случае спасибо за советы - понаблюдаю денек-другой, если что то полезу в ГРМ.
Автор: yurecgod 4.6.2010, 11:51
Дизилинг это очень плохая фигня
если такое происходит то лутше глушить
включив 4-тую передачу зажав тормоз
и включив сцепления.
А он происходит
1. Свечи не того калильного числа (т.е. они перегреваются и от них воспламеняется смесь)
2. Состав смеси (переобогащённая смесь оставляет нагар в цилиндрах, который так же раскаляется
и воспламеняет смесь)
3. конечно же бензин из-за бензина эта проблемма возникает чаще всего ИМХО
Автор: Игорек1984 4.6.2010, 12:44
если такое происходит то лутше глушить
включив 4-тую передачу зажав тормоз
и включив сцепления.
А он происходит
1. Свечи не того калильного числа (т.е. они перегреваются и от них воспламеняется смесь)
2. Состав смеси (переобогащённая смесь оставляет нагар в цилиндрах, который так же раскаляется
и воспламеняет смесь)
3. конечно же бензин из-за бензина эта проблемма возникает чаще всего ИМХО
1. Свечи прошли 1300км с момента капиталки двигла и вопросов к ним нет. А такая детонация произошла только вчера за два раза, когда глушил двигатель.
2. Переобогащенная смесь оставляет черный нагар на свечах. Свечи в моем случае с идеальным цветом - светло-светокоричневым, при чем во всех цилиндрах, уровень в поплавковой камере выставлен идеально, следовательно ни о каком переобогащении и нагаре в цилиндрах не может быть речи.
3. Всю жизнь заправляюсь на Укрнафте(у нас в городе только Укрнафта и еще пару непонятных заправок) 92-м бензом - почему-то еще два дня назад такой проблеммы не было.
А установка УН на 50, вместо стокового на 40 никак не могла повлиять на это? Ведь насколько мне известно расход в этом случае увеличивается, но опять же - свечи в отличном состоянии! Вобщем не понятно.
У меня на бывшей машине была такая вещь, но из-за того что ее заправляли 80-м бензом. После того как я заправил ее 92-м все эти симптомы прошли.
Автор: Колян 4.6.2010, 12:51
Снимай клапанную крышко проверяй метки на шкивах, трамблер еще раз, клапана настроены?
Автор: Игорек1984 4.6.2010, 13:00
Клапана отрегулированы нормально.
Автор: Колян 4.6.2010, 13:28
Все ж мне кажется дело в зажигании....
Автор: Игорек1984 4.6.2010, 13:46
Дык выставили его хорошо! А почему вариант с подсосом воздуха отпадает?
Автор: Колян 4.6.2010, 13:59
Ну так представь какая дырень или отверстие или площадь пропускания должна быть огромная...У меня как-то раз было, что гайки еле еле держали карб....и обороты были нормальные...случайно заметил...потом все болты гайки винты протянул....
Если ты думаешь что где-то подсасывает, то сними карб...посмотри ровная ли площадка у него, прокладку поменяй...можешь верхнюю часть открутить и ее тоже проверить...но я думаю врятли...Ты же его не перебирал ведь...с чего ему подсасывать то?
Автор: Игорек1984 4.6.2010, 14:08
Если ты думаешь что где-то подсасывает, то сними карб...посмотри ровная ли площадка у него, прокладку поменяй...можешь верхнюю часть открутить и ее тоже проверить...но я думаю врятли...Ты же его не перебирал ведь...с чего ему подсасывать то?
Просто я тут читал в темке выше, что может быть подсос со тороны вакуумника, то есть либо сам вакуумник, либо шланг. Но поскольку шланг у меня целый и хомуты новые, то подозрение падает на ВУТ. В той же теме описывалось как это проверить - на заведенном двигателе надо нажать на тормоз - если обороты изменятся, значит ВУТ пропускает. Я проделывал такую операцию - обороты падали где-то на 200-300об/мин.
Гайки на карбе действительно сильно не затягивал, ничего не перетягивал, то есть в принцыпе все должно быть в норме! Я думаю попробовать полностью заглушить шланг ВУТ и посмотреть как будет вести себя движок.
Да и еще вчера заметил такую вещь: когда начинаю закрывать рукой первую камеру - обороты как бы стабилизируются и одновременно немного возрастают примерно на 70-100об/мин. Закрываю камеру сильнее - начинает глохнуть - ну это понятно, что воздуха не хватает. Но почему когда камера закрыта где-то наполовину обороты становятся почти ровными?????
Автор: Игорек1984 4.6.2010, 16:14
Ребята, а если я сниму работу двигателя на видео(на мобилку) возможно это как-то облегчит понимание моей проблеммы? Возможно я как-то неправильно излагаю суть проблеммы? Завтра могу заснять и выложить!
Автор: yurecgod 4.6.2010, 16:41
было бы идиально а то чудес не бывает.
Кстати ты карб хорошо прикрутил? ПО ощущениям сколько КГ тянул?
Автор: Игорек1984 4.6.2010, 16:57
Незнаю я сколько кг тянул, но закручивал плотно, но без фанатизма.
Меня больше смущает почему обороты стабилизируются, когда я прикрываю первую камеру рукой? Завтра постараюст заснять это дело и выложить, может кто-то поможет.
Автор: Игорек1984 5.6.2010, 22:17
Неполучилось у меня сегодня заснять работу двигателя.
Нашел человека с компрессометром, замеряли компрессию - 11-11-11,5-12. Но двиг еще не обкатался, после обкатки все выровняется.
Детонация меня просто убивает. После выключения зажигания двигатель делает еще 4-5 "толчков". Сегодня в очередной раз полезли в карб - продули все что можно было, почистили фильтр на входе, зажимали шланг вакуумника - думали может где-то воздух подсасывает, так нет. Все собрали выставили зажигание - стало еще хуже. Теперь при движении иногда получаются типа проскоки, на холостых также плавают обороты, под нагрузкой стали стучать клапана. ППЦ! Шо делать даже незнаю. Наверно буду брать второй карб с движка объемом 1,5 и собачить его на мой двиг. Посмотрим что он покажет.
Вот такую умную весчь нашел на этом сайте. Из этого следует что у меня не детонация и не калильное зажигание, а вспышки при выключенном зажигании. Надо попробовать настроить холостой ход, либо поставить имеющийся карб с электроклапаном.
Среди процессов, происходящих в двигателе, ключевую роль играет сгорание рабочей смеси. Если оно протекает неэффективно или с отклонениями от нормы, то неизбежно ухудшаются мощностные и экономические показатели двигателя, а в иных случаях возможно и аварийное разрушение его деталей.
О сущности процесса горения и его аномалиях, о возможности диагностировать эти явления и делать необходимые выводы рассказывает кандидат технических наук В. БАСС.
Как протекает горение.
Нормальный процесс сгорания топливного заряда в цилиндре происходит следующим образом. Поршень приближается к верхней мертвой точке, рабочая смесь (пары бензина, воздух и какое-то количество остаточных продуктов горения) сжата. В нужный момент между электродами свечи проскакивает искра, и здесь образуется первичный очаг воспламенения объемом несколько кубических миллиметров, энергия которого складывается из энергии искры и энергии сгоревшего в этой зоне топлива.
От первичного очага пламя начинает распространяться на окружающую рабочую смесь; фронт этого пламени имеет вид ламинарного (ровного, незавихренного) слоя толщиной меньше миллиметра, движущегося вначале с небольшой скоростью. Однако она быстро нарастает, поскольку остающиеся за фронтом сгоревшие газы, имеющие температуру около 2000°К, расширяются. Удаляясь от свечи, где рабочая смесь относительно спокойна (пристеночная зона), и приближаясь к центру камеры сгорания, пламя достигает турбулизованной (завихренной) зоны топливного заряда. Здесь фронт пламени начинает дробиться и приобретает ячеистую структуру, где участки горения перемежаются со свежей смесью и продуктами сгорания. Толщина такого турбулентного слоя становится равной нескольким сантиметрам, а скорость его распространения измеряется десятками метров в секунду, находясь в прямой зависимости от скорости движения газов внутри камеры.
Нужно заметить, что нормальная работа двигателя в широком диапазоне частот вращения коленчатого вала обеспечивается именно тем, что скорость турбулентного пламени возрастает пропорционально увеличению скорости движения поршня. Когда же пламя проходит через весь объем камеры, горение в ней постепенно прекращается, а образовавшиеся горячие газы начинают расширяться, перемещая поршень вниз и тем самым, совершая полезную работу. Чем выше температура и давление этих газов, тем больше отдача мощности.
Этот процесс обеспечивает наибольшую эффективность двигателя, расчетный уровень расхода топлива и токсичности отработавших газов. Но, к сожалению, так бывает не всегда. При определенных условиях ход процесса может нарушаться, вызывая разные по тяжести последствия - от неприятных ощущений у водителя до серьезного повреждения двигателя.
Что влияет на процесс горения.
Прежде всего, конечно, бензин, его характеристики, соответствие данному двигателю. Современный товарный бензин представляет собой сложную смесь разных углеводородов, а также специальных присадок. Кроме основного свойства — стойкости к детонации, что определяется октановым числом, бензин должен обладать и другим — не иметь склонности (разумеется, в определенных условиях и пределах) к самовоспламенению, к нагарообразованию и калильному зажиганию,.
Процесс сгорания существенно зависит от состава горючей смеси. Общая зависимость (при наивыгоднейшем опережении зажигания) такова: наибольшая температура и давление газов в камере сгорания достигаются при слегка обогащенной смеси. Дальнейшее ее обогащение и обеднение снижает температуру.
Отклонение угла опережения зажигания от оптимальной величины тоже оказывает прямое влияние. Увеличение угла повышает температуру внутри камеры и может довести ее до уровня, опасного для расположенных там деталей. При позднем зажигании температура в камере снижается, но на выпуске - возрастает. Это, в частности, ужесточает тепловой режим работы выпускного клапана.
Любой перегрев деталей, расположенных в камере сгорания, может нарушить нормальное протекание процесса горения топлива.
Влияние нагара
Все было бы достаточно просто, если бы аномалии, о которых говорилось, существовали каждая сама по себе. Однако тот факт, что на стенках камеры сгорания в той или иной степени всегда есть нагар, существенно искажает "классическую" картину.
Дело в том, что отложения на стенках, во-первых, ухудшают теплообмен, а во-вторых - увеличивают фактическую степень сжатия. Иными словами, они создают условия для срыва нормального процесса горения. Более того, нагар может оказывать известное каталитическое действие и вызывать самовоспламенение рабочей смеси, а это во многом затрудняет диагностирование аномалий.
И еще. При переходных режимах работы двигателя нагар иногда начинает разрыхляться и расслаиваться; тогда частицы, потерявшие плотный контакт со стенкой, легко перегреваются и могут провоцировать калильное зажигание. Бывает и так, что чешуйки нагара отрываются, но какое-то время не выносятся из камеры сгорания, а остаются в ней. Они легко нагреваются и поджигают рабочую смесь в самый неопределенный момент даже на впуске. Так порождаются; "дикие" стуки, не поддающиеся никакой логике и классификации. Правильно учитывать все эти явления могут помочь только опыт и вдумчивый подход к вопросу.
Для борьбы с отложениями (нагаром) в мировой практике получили широкое распространение специальные добавки к бензину, которые периодически вливают в бак. Ведется работа по созданию такой добавки и у нас. Пока же наиболее доступным средством борьбы с нагаром без разборки мотора остается "прожигание" камер сгорания при форсированном движении по автомагистрали. В качестве профилактической меры полезно строить свои повседневные маршруты так, чтобы городская езда чередовалась со скоростным шоссе.
Детонация
Появление детонации происходит по следующей схеме. При распространении фронта пламени несгоревшая рабочая смесь подвергается сжатию: сгоревшие газы позади фронта пламени действуют на нее подобно поршню. Если при этом давление и температура превысят критические для данного топлива величины, создаются условия для самовоспламенения, которое называют детонационным. Его характерный признак - взрывная скорость распространения пламени. Принято считать, что это явление связано с образованием перекисей в каких-то участках камеры сгорания под действием высокого давления и температуры. Данный химический процесс требует определенного времени, поэтому, как правило, он происходит в зонах, наиболее удаленных от свечи и дольше всего подвергающихся действию сильного давления. Способствует этому, и прогрев рабочей смеси горячими стенками камеры, что сильнее всего сказывается в узких щелях. Понятно также, что детонация тем вероятнее, чем выше степень сжатия. Когда часть заряда детонирует, образуются ударные волны, которые распространяются со скоростью до 1000 м/с и "бьют" в стенки камеры сгорания. Напрямую разрушить их они не могут, но передают часть своей кинетической энергии, вызывая местные перегревы и вибрацию. Если детонационное сгорание происходит достаточно долго, обгорают или разрушаются металлические детали, чаще всего поршень, свеча или клапан.
Детонация наиболее вероятна, когда двигатель работает с полностью открытой дроссельной заслонкой, а частота вращения коленчатого вала мала. В этом случае наполнение цилиндров свежей смесью максимальное, остаточных газов мало, а время, в течение которого отдаленные от свечи части заряда подвергаются воздействию давления и температуры, наиболее велико и достаточно для образования перекисей. Наглядное проявление этого положения знакомо каждому водителю. Если во время разгона с малой начальной скорости при полностью открытой дроссельной заслонке отчетливо слышны звонкие детонационные стуки, то это лишь вначале, а при достижении определенной скорости они пропадают. Или наоборот, когда автомобиль движется на подъем с замедлением (дроссельная заслонка опять-таки полностью открыта), то вначале детонации нет, а при падении скорости до какой-то величины она может появиться. В подобных случаях для прекращения стуков достаточно прикрыть дроссель (уменьшить наполнение цилиндров) или перейти на пониженную передачу (ускорить вращение коленчатого вала).
Характерными внешними признаками детонации являются повышенное дымление двигателя - черный дым из выхлопной трубы и падение его мощности из-за того, что горение протекает не лучшим образом.
Калильное зажигание
В разговорах автомобилисты нередко путают его с детонацией, но это два совершенно разных явления. При калильном зажигании рабочая смесь воспламеняется накаленной поверхностью какой-то детали в камере сгорания. Теоретически различают два случая калильного зажигания: до возникновения искры в свече и после. Но дальше речь пойдет только о первом, поскольку именно с ним мы имеем дело на практике и именно он представляет реальную опасность для двигателя.
При калильном зажигании горение протекает нормально, но преждевременно; это равносильно тому, что угол опережения самопроизвольно увеличился по отношению к оптимальному. А такое положение, как мы уже говорили, ведет к недопустимому росту температуры деталей в камере сгорания. Вследствие этого фактический момент зажигания становится еще более ранним, иными словами, процесс самоускоряется. При появлении калильного зажигания мощность двигателя внезапно и резко падает и , если не отреагировать на это снижением нагрузки, перегретые детали будут повреждены.
Наиболее вероятно калильное зажигание от перегретой свечи; это бывает, когда свеча по тепловой характеристике не соответствует данному двигателю. Источником этого неприятного явления также могут быть выпускной клапан или поршень; им достаточна меньшая температура, чем у свечи, поскольку поджигающая способность зависит не только от степени нагрева, но и от величины поверхности детали. Чем больше площадь ее контакта со смесью, тем при меньшей температуре возникает калильное зажигание.
Самые благоприятные условия для появления калильного зажигания - режим максимальной мощности, когда дроссель полностью открыт, а обороты предельные. Но для обычной эксплуатации это нетипично, с таким режимом в основном имеют дело спортсмены.
Факторами, способствующими повышенному нагреву деталей в камере сгорания и, следовательно, возникновению калильного зажигания, являются: чрезмерно раннее искрообразование; мощностной, обогащенный состав рабочей смеси; плохое охлаждение цилиндров. Здесь же нужно упомянуть о вреде заусенцев в камере сгорания, особенно на электродах свечи.
Вспышки при выключенном зажигании.
Если калильное зажигание присуще работе двигателя в режиме максимальной мощности, то совершенно очевидно, что этим явлением нельзя объяснить его самопроизвольную работу в течение некоторого времени после выключения зажигания. В данном случае имеет место самовоспламенение топлива, подобно тому, как это происходит в дизелях. Наиболее характерна следующая цепочка обстоятельств. Автомобиль двигался в условиях, способствующих повышенному нагреву деталей двигателя.
После остановки дроссельную заслонку закрыли, зажигание выключили. Коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Подобная медленная и дерганая, неравномерная работа двигателя продолжается от нескольких секунд до двух-трех минут (такие предельные сроки наблюдались), то есть до тех пор, пока остывание мотора не ликвидирует условия для самовоспламенения топливного заряда.
Только ли нагрев камеры сгорания повинен в возникновении этого "дизельного процесса"? Нет, большую роль здесь играют нагретые отработавшие газы, в изобилии остающиеся в цилиндре от предыдущего цикла, ибо при очень небольшой частоте вращения очистка цилиндров крайне плоха. Эти газы смешиваются со свежей смесью, и сильно прогревают ее, способствуя самовоспламенению. Кстати, столь большое разбавление заряда остаточными газами исключает появление детонации, поэтому описываемый процесс, несмотря на всю свою неупорядоченность, для мотора безопасен. Но на водителя, как мы знаем, производит гнетущее впечатление.
Радикальный способ борьбы с данным явлением - установка в карбюраторе электромагнитного клапана, отключающего подачу топлива через систему холостого хода при выключенном зажигании. Такие клапаны серийно устанавливаются на многих моделях "Жигулей". Другие, более простые способы основаны на самой сути процесса. Так, если после выключения зажигания ненадолго и глубоко нажать на педаль газа, то в цилиндры поступит полновесный заряд свежей смеси, который охладит стенки и устранит условия самовоспламенения. Примерно того же эффекта иногда достигают изменением регулировки холостого хода, но при этом нельзя отклоняться от пределов, обеспечивающих нормы токсичности выхлопных газов при обычной работе двигателя на холостом ходу.
Что следует из теории
Вряд ли есть необходимость в каких-то развернутых выводах - они естественно следуют из самой сути рассмотренных положений. Но, видимо, краткое и пусть несколько упрощенное резюме все же может быть полезным. Оно сводится к следующему:
Если во время форсированной езды по автомагистрали в двигателе прослушиваются какие-то непонятные стуки - это не детонация. Логичнее объяснить их самовоспламенением топлива из-за перегрева двигателя или обильного нагара в камерах сгорания.
Если стуки появляются на переменных режимах, скажем, при городской езде, то не калильное зажигание тому виной.
И, наконец, не нужно панически бояться вспышек в моторе после выключения зажигания. Но и терпимо относиться к ним не следует, способы прекратить их, были перечислены в тексте.
Автор: Игорек1984 10.6.2010, 9:07
Итак моя борьба с двигателем продолжается. Ехать к карбюраторщику упорно не хочу.
Что было сделано вчера - полностью снят шланг ВУТ и проверен на герметичность: один конец плотно зажал пальцем, во второй я начал усердно дуть. По моим наблюдениям воздух все же где-то проходит, хотя и не сильно, или может это я не плотно зажал шланг? Есть дургие способы проверить герметичность шланга? Не хочется идти на рынок за новым шлангом не убедившись, что старый в плохом состоянии.
Далее согласно вышеприведенной статье я закрутил жиклер холостого хода и добился более-менее средних оборотов. После регулировки холостого хода двигатель перестал вращаться после выклюения зажигания и стал мгновенно глохнуть - умные книжки иногда полезны. Покрутил трамплер, поймал более-менее стабильные обороты. В итоге получил стабильную работу мотора под нагрузкой, и на холостых он стал крутиться лучше, но все равно обороты плавают. При резком нажатии на педаль газа на скорости в 50км/ч не слышно легкого стука клапанов - значит зажигание надо сместить немного против часовой стрелки.
Да и еще заснял работу двигателя на холостых на мобилку, как можно выложить сюда видео???
Автор: rabbit 03 15.6.2010, 8:51
Вот тебе мануал по регулировке карба- поспрашивал я про твою проблему с движком- это 90% карбюратор веживается(настрой- и все стабилизируется):
Разборка__сборка_и_регулировка_карбюраторов_ОЗОН.pdf ( 447 килобайт )
: 257
А вот мануал по доработке ОЗОНА:
____________________________.doc ( 81.5 килобайт )
: 153
Вот про увеличение мощности:
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ_пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.txt ( 9.78 килобайт )
: 156
Автор: Игорек1984 15.6.2010, 9:21
Разборка__сборка_и_регулировка_карбюраторов_ОЗОН.pdf ( 447 килобайт )
: 257А вот мануал по доработке ОЗОНА:
____________________________.doc ( 81.5 килобайт )
: 153Вот про увеличение мощности:
rabbit 03 вай спасибо дружище! Буду внимательно изучать! Кстати как там насчет темки про нашу встречу? Ждемс отчета и фотоГ!
Автор: rabbit 03 15.6.2010, 9:48
Уже открыл тему...
Автор: Игорек1984 19.6.2010, 19:17
Сегодня вновь долбался со своей проблеммой. Поставил назад УН на 40, думал что это он дает много бенза и двигатель не глохнет сразу после выключения зажигания. Поставил новую манжету на вакуумник. Результата от этого ноль. Машина почти глохнет когда нажимаю на тормоз и двигатель продолжает делать несколько оборотов после выключения зажигания. Пробовал ставить другой карб - обороты выравниваются, но на холостых(в рабочем режиме не испытывал) все равно чувствуются небольшие перебои. Сегодня почувствовал что нестабильность двигателя не только на холостых, но и в рабочем режиме. Видать не судьба сделать самому - погоню к карбюраторщику 
Автор: yurecgod 19.6.2010, 19:38
Игорь, ну я же тебе говорил, что это происходит из-за плохих свечей не то калильное
число или плохого бенза это 2-ве первый причины.
Автор: Игорек1984 20.6.2010, 16:36
Я же писал что ставил несколько комплектов свечей - при чем с абсолютно рабочих машин. Ставил даже свечи с тремя электродами, толку - ноль! Бенз тоже никак не может быть - всю жизнь заправлялся на двух заправках и никаких проблем, а тут сразу после капиталки такая кака.
Скажите как выложить сюда видео - я заснял работу мотора!
Автор: yurecgod 20.6.2010, 18:42
если ты говоришь свечи отпадают и бенз тоже, тогда остаётся одно карб сильно богадит.
Автор: Игорек1984 20.6.2010, 20:05
сильно богатил смесь он после того как мы собрали мотор. Я помню как после первых 7-10 минут работы выкрученные новые свечи оказались чернющими. Мы тогда успокоились "Да то фигня, щас сделаем", я выставил уровень в поплавковой камере, продул карб, подрегулировал зажигание. Завел мотор - он заработал немного лучше. Свечи в отличном состояни, нагар светло светло коричневый - и так по сей день.
Вобщем видео(хоть и некачественное) я загрузил на сайт - сейчас оно обрабатывается модерами. Как только появится - я выложу сюда, возможно кто-то поможет.
А вот и видео:
http://video.mail.ru/mail/igor.t.1984/1/2.html
Это самое лучшее на что способен мой движок - прошу прислушаться к звуку мотора, сама картинка ни о чем не говорит.
Автор: yurecgod 20.6.2010, 20:15
короче у меня 3-и варианта
1. Регулировка карба в том числе качество количество
2. Подсос воздуха (проверить плоскости карба)
3. перед тем как делать пункт 1,2 вытащить шланг отвода картерных газов
с кастрюли и посмотреть как работает мотор при этом.
Автор: Игорек1984 20.6.2010, 21:49
1. Регулировка карба в том числе качество количество
2. Подсос воздуха (проверить плоскости карба)
3. перед тем как делать пункт 1,2 вытащить шланг отвода картерных газов
с кастрюли и посмотреть как работает мотор при этом.
Дело в том, что данный карб до капиталки был снят с полностью рабочей машинки, у которой и расход был хорошим и выхлоп чистым, и работа мотора отличной. Перед установкой карб помыли жидкостью для чистки карбов, позадували везде, затем еще раз установили на другую машину - убедились, что все в полном порядке и потом поставили на откапиталенный движок. Единственно что каким-то образом сбился уровень в поплавковой камере, который я как писал выше выставил.
Подсос воздуха проверял и задувкой бенза между плоскостями и установкой другой крышки(с новой прокладкой) которая была выровнена.
Все операции проводил со снятой кастрюлей, то есть шланг отвода картерных газов тоже был снят
Автор: yurecgod 20.6.2010, 22:06
Ну тогда какой то нонценс! Всё отлично и не работает :)
Сорри у меня идеи кончились.
У меня на новом карбе диафрагма экономайзера накрылась и мотор захлёбывался Карб
новый тебе всё надо проверять не буть так уверен, что у тебя всё супер,
такого не может быть всё хорошо, а не работает!
Зажигание отличное, карб отличныый, мотор отличный..
а чё колбасит?
Автор: Игорек1984 21.6.2010, 9:41
Сорри у меня идеи кончились.
У меня на новом карбе диафрагма экономайзера накрылась и мотор захлёбывался Карб
новый тебе всё надо проверять не буть так уверен, что у тебя всё супер,
такого не может быть всё хорошо, а не работает!
Зажигание отличное, карб отличныый, мотор отличный..
а чё колбасит?
У меня стали появляться мысли, что проблемма комбинированная, то есть не что-то одно, а несколько причин сразу и поочередная замена каждого элемента не дает должного эффекта.
Выложу свои мысли:
1) После того как поставил другой карб, движок стал работать лучше, но все же не идеально ровно - небольшие пропуски есть. Какой можно сделать вывод: либо подшипник трамплера(но трамплер до капиталки отлично справлялся со своей задачей), либо все же надо лезть и проверять соответствие меток. Но как мне говорили - машина бы не ехала так, если бы метки были не соблюдены! Она бы еле ехала.
2) Неоднократная замена свечей, ВВ проводов, катушки, вакуумника трамплера, конденсатора говорит о том, что проблемма не в зажигании, ведь все вышеперечисленные детали были либо новыми либо снятыми с заведомо рабочих машин.
3) Мне не дает покоя вакуумник. Почему он стал так себя вести? Ведь еще совсем недавно после капиталки я катался и все было в порядке. В один прекрасный день я снял шланг вакуумника, чтобы проверить нет ли в нем дыр, в тот же день продувал карб и менял носик УН. После того как все собрал - началось: движок глохнет при нажатии на тормоз, и двигатель не останавливается после выключения зажигания.
4) Учитывая все вышеперечисленное у меня остается только четыре проблеммы
- подшипник трамплера
- шланг вакуумника, либо сам вакуумник
- совпадение меток
- карбюратор
и думаю что какие-то две позиции в этом списке выведены из строя совместно.
Если у кого-то есть еще какие-либо идеи я готов выслушать
Автор: rabbit 03 21.6.2010, 10:22
Насчет вакуумника: у меня подсасывает воздух- так когда нажимаешь на тормоз, обороты подскакивают на с 800 до 1000... Посмотри- может и у тя так...
Автор: Игорек1984 21.6.2010, 13:18
Дык, а у меня наоборот падают! При чем когда стоишь на месте - ничего не происходит, но когда двигаешься по прямой или с горки, и даже просто когда катишься на нейтралке обороты падают с 1000 до 0! Иногда даже машина глохнет!
Автор: кобзев 21.6.2010, 16:33
Стоит подумать о замене вакуумника,сорри если была такая идея(или уже заменено,всё не читал)
У меня такаое было.
Двиг на карбе не будет идеально работать.Что подразумеваешь под-пропуски?? Если это то что я думаю,значит это зажигание.
И последняя идея.При сборке движка кто то какосячил.
Автор: Игорек1984 21.6.2010, 16:55
У меня такаое было.
Двиг на карбе не будет идеально работать.Что подразумеваешь под-пропуски?? Если это то что я думаю,значит это зажигание.
И последняя идея.При сборке движка кто то какосячил.
Но ведь вакуумник работал отлично, а тут вдруг на тебе и обороты падают до нуля с тысячи. Я наверно попробую заменить только шланг, и попробую посмотреть сам клапан(может он пропускает) а там будет видно.
Двиг собирали как для себя, все тщательно промывали и укладывали. Дык и где там можно было накосячить? Компрессию замерял:
1/10,5
2/11
3/11,5
4/12
Да разбег большой(хотя в руководстве по эксплуатации допустимый разбег в цилиндрах составляет 2атм.), но моторист который замерял сказал, что для пройденной 1000км после капиталки это вполне нормально. После обкатки (еще 2 тыщи) компрессия выровняется.
Автор: кобзев 21.6.2010, 17:00
Ну накасячить можно и не специально.Такое бывает.
Моторист говоритт что это нормально?????Шо за бред!!!
Это же получилась ручная сборка,то есть разбега по компрессии не должно быть.Ну да ладно.Дело такое.Чудес не бывает.Замена шланга..ну фиг его знает,мот и поможет.Удачи.
З.Ы.Ещё раз пр пропуски.Это свечи и зажигание!!!Либо уточняй что за пропуски такие.
Автор: INVICTUS 21.6.2010, 19:24
Я как то головку снимал, собрал, думаю че за х?? едет как хреново, двигатель колбасит, я и туда и сюда, нифига не помогает, снял крышку, оказывается на зуб промахнулся и метки не совпадали, исправил все, зажигание выставил и вуаля, машина поехала как надо. Так что советую метки проверить, выставить зажигание тоже не помешает, и не просто на слух вращая трамблер, а по искре или по лампочке хотяб, градусов на 5-6. А потом уже мучать все остальное. Кстати если метки проверять будешь, то и зазоры в клапанах проверь заодно.
Автор: Игорек1984 21.6.2010, 19:35
кобзев так такая компрессия не годится? Движок собирали сами кроме головки -ее возил ремонтировать на станцию там ставили новые направляющие, клапана, колпачки и притирали клапана. Может там чего накосячили - времени проверять не было, поскольку двигло собирали за два дня
По поводу пропусков - посмотри видео, там я заснял работу движка
INVICTUS спасибо думаю что действительно прийдется лезть за метками.
Кстати а как правильно проверить совпадение меток и сложно ли исправить это(метки выставлял не я а сборщик)?
И еще вопрос - если метки не совпадают - будет ли различаться компрессия?
Автор: Delfi 21.6.2010, 19:53
По поводу пропусков - посмотри видео, там я заснял работу движка
INVICTUS спасибо думаю что действительно прийдется лезть за метками.
Кстати а как правильно проверить совпадение меток и сложно ли исправить это(метки выставлял не я а сборщик)?
И еще вопрос - если метки не совпадают - будет ли различаться компрессия?
снял крышку и крутишь(не стартером!!) ключом двиг до совпадения метки на звезде распреда с приливом на постели, при этом колено должно стоять в ВМТ(самая длинная метка) - если все совпадает, значит все гуд. Условие чтобы цепь была натянута! если что-то не совпадает , то колено в ВМТ, а звезду с распреда снять и перекинуть на зуб в нужную сторону. все притянуть проверить совпадение, подтянуть цепь - и есче раз проверить совпадение, только потом выставлять зазоры! ничего сложного и долгого. незабыть выставить зажиг(по лампочке градусов в 5-7)+проверить зазор в прерывателе+выставить уровень топлива в поплавковой камере+посмотреть свечи!
разброс компрессии действительно большой, как вариант плохо притертые клопы. от этого может и двиг то в принципе колбасить...вообще когда троит то это - либо питание(т.е. карб растроенный), либо зажиг(вся система..). напутанные фазы ГРМ.... - тогда машина вообще бы тупила пострашному...так что это конечно маловероятно - но проверить можно.
Автор: yurecgod 21.6.2010, 22:24
Я бы конечно попробывал вакуумник заткнуть посмотреть что будет.
Автор: Игорек1984 22.6.2010, 8:40
Всем спасибо за ответы!
Ну машина довольно резвая, скорость набирает неплохо, под горку тоже идет хорошо. Просто мне есть с чем сравнить - я ездил на этой машине до капиталки и ездил на копейке. Вот и те кто смотрели под капот говорили приблизительно такое: "Да хрен бы ты на ней так ездил, если бы там была какая-то серьезная проблемма или сильное несовпадение меток"
За инструкции тоже большое спасибо - буду знать как делать. А вот по поводу цепи я кажется уже писал: во время капиталки немогли ее натянуть. Не натягивается и все! Вроде натянули, сделали оборот на 180 градусов а она слева провисла, а справа натянулась. Делаем еще один оборот на 180 градусов - теперь на оборот слева натянулась, а справа провисла. Вобщем вывод у нас был один - б/ушный натяжитель, который мы не меняли. Надели на него кусочек трубочки и цепь натянулась! ХЗ может проблемма в этом?
Я затыкал шланг от вакуумника на конце, который идет к вакуумнику - результата не было. Я вот думаю - может попытаться заткнуть само отверстие в коллекторе - тогда будет ясно целый шланг или нет. Да и вообще хочу снять шланг и принести его домой - накачать воздухом и опустить в воду. Тогда точно все будет ясно.
Автор: asus777 7.7.2010, 20:28
На холостых оборотах обороты плавают,стрелка тахометра нормально стоит,не дергается.Говорят лепесток на иголке карбюратора износился.Это может влиять?http://nomer.m18.ru/
Автор: Yurka90 15.10.2010, 5:25
Всем привет. У моего друга точна такая же проблема как у Игорек1984, двигатель не троит (сдергивали провода по очереди с каждой свечи- становится только хуже), его просто колбасит.
Поясните пожалуйста, что за "кондер"? С уважением, Юрий.
Автор: ROMAN KIROVOGRAD 15.10.2010, 6:59
Конденсатор на трамблере.
Автор: len1n100 15.10.2010, 9:24
Добрый день!
У меня совсем не давно появилась проблема. Когда едешь двигатель нормально работает не троит не дергается, работает ровно, но стоит встать в пробку то двигатель работает секунд 10 нормально, а потом начинает его колбасить ,обороты падают, может заглохнуть. Вытаскиваю подсос работа двигателя стабилизируется, потом он набирает обороты я подсос убираю, он опять работает секунд 10 нормально и опять начинает колбасить его. Думал может ЭМКХХ но я знаю что такое когда клапан не исправен, обороты начинают скакать бешено, дальше думал может бензонасос не справляется, но видно в фильтре как бензин льется, в фильтре постоянно нормальный уровень. В чём может быть проблема?
Автор: Сержик 15.10.2010, 9:59
1) Проверь плотно ли прикручен карбюратор к впуску;
2) Нормально ли притянут клапан ХХ;
3) Шток бензонасоса на предмет износа.
Автор: len1n100 16.11.2010, 9:22
2) Нормально ли притянут клапан ХХ;
3) Шток бензонасоса на предмет износа.
1) Привернут хорошо
2) Вчера поменял ЭМК ХХ, притянул нормально его.
3) А причем здесь шток, бензин то есть в фильтре, значит нормально качает бензонасос
Бензонасос вообще по моему тут не причем, как только обороты ХХ падают, то я вытаскиваю подсос и всё обороты повышаются.
Вчера откручивал все свечи смотрел, 2 и 3 чучуть бело рыжие, 4 рыжая с маленькими элементами нагара (чернота), первая свеча вообще черная, поменял её вчера. Из за чего такой разброс по нагару может быть? Откручивал крышку карбюраторную, там фильтр воздушный черный, сегодня думаю поменять фильтр и провода зажигания.
Автор: Сержик 16.11.2010, 10:24
Вчера откручивал все свечи смотрел, 2 и 3 чучуть бело рыжие, 4 рыжая с маленькими элементами нагара (чернота), первая свеча вообще черная, поменял её вчера. Из за чего такой разброс по нагару может быть? Откручивал крышку карбюраторную, там фильтр воздушный черный, сегодня думаю поменять фильтр и провода зажигания.
Когда шток изнашивается, получается недостаточная прокачка бенза, он застаивается в насосе ну и получаются пробки.
P.S. явление как у тебя с моим авто приключалось когда я поменял в бензонасосе диафрагмы на новые фирмы Рекаро. Насос стал качать ощутимо туже (имеется в виду ручной подачей) и как следствие уменьшилась пропускная способность и летом это привело к образованию паро-бензо-пробок. Поставил Пекар и забыл про данный косяк.
Автор: Van-Damm 23.11.2010, 20:05
доброго времени суток.У меня такого рода -движок при нажатии на газ начинает как-бы "бухать" ,глухой такой звук,сразу падает мошность,приходится сильней давить газ.На холостых работает нормально 1000,хотя было 1200.Я ничего не регулировал,все было нормально пока не покатался по холмам.У каго какие мнения-помогите,плиз 
Автор: Smirnov 7.1.2011, 14:39
Здравствуйте!!! Проблема такая: Мотор работает нестабильно на холостых или вообще глохнет допустим при останвке у светофора весь трясёться обороты гуляют от 0 до 1000.
Свечи поменял, провода свечные тоже... карбюратор разобрал полностью продул компресором 5-ю 6-ю атмосферами
(карб Озон 2107) была неровность на площадке средней части, выровнял идеально на камушке мелкозернистом
были заменены все диафрагмы пружинки прокладки резинки. Люфта на осях дросельных заслонок нет.
По трассе нет ни каких замечаний едет хорошо, да и изоляторы на свечах коричневого цвета кстате... а вот стоит отпустить педаль и на нетралке проехаться сразу тряска начинается и глохнет кто-что думает? "электролапан ХХ тоже рабочий проверял"
Автор: nek279 7.1.2011, 14:51
Свечи поменял, провода свечные тоже... карбюратор разобрал полностью продул компресором 5-ю 6-ю атмосферами
(карб Озон 2107) была неровность на площадке средней части, выровнял идеально на камушке мелкозернистом
были заменены все диафрагмы пружинки прокладки резинки. Люфта на осях дросельных заслонок нет.
По трассе нет ни каких замечаний едет хорошо, да и изоляторы на свечах коричневого цвета кстате... а вот стоит отпустить педаль и на нетралке проехаться сразу тряска начинается и глохнет кто-что думает? "электролапан ХХ тоже рабочий проверял"
приоткрой немного дроссельную заслонку первичной камеры - там снизу винт регулировочный есть для этого
Автор: Smirnov 7.1.2011, 14:53
Да это тоже я делал непомогает к сожалению...
Автор: nek279 7.1.2011, 14:59
Да это тоже я делал непомогает к сожалению...
посмотри тогда шланг на вакуумный усилитель тормоза, может там где воздух подсасывает...
Автор: Smirnov 7.1.2011, 15:25
Шланг к усилителю тормозов проверял, к трамблёру тоже проверял, единственное есть один вариант.. я патрубок вентиляции картера скинул вниз а ведь оттуда идёт ещё один тонкий на карбюратор который, может оттуда воздух сосёт через большой как-то они ведь сообщены между собой
Автор: nek279 7.1.2011, 15:27
Шланг к усилителю тормозов проверял, к трамблёру тоже проверял, единственное есть один вариант.. я патрубок вентиляции картера скинул вниз а ведь оттуда идёт ещё один тонкий на карбюратор который, может оттуда воздух сосёт через большой как-то они ведь сообщены между собой
они сообщены, но это не имеет значения, главное чтобы он не пережат был
Автор: Smirnov 7.1.2011, 15:29
не... это исключено
Автор: nek279 7.1.2011, 15:35
уровень в поплавковой проверял??
и если у тебя контактная система зажигания, то зазор проверь, или лучше новые контакты купи
Автор: Smirnov 7.1.2011, 15:41
зазор от прокладки до поплавка в вертикальном положении крышки карба 6.5мм ход поплавка 8мм...
карб этот не первый на моём счету я их много перебрал и всегда работали как часы
контакты хорошие зазор как положенно...
Автор: nek279 7.1.2011, 15:48
попробуй клапана отрегулировать и посмотреть по меткам не перепрыгнула ли цепь...
Автор: Smirnov 7.1.2011, 16:18
Как бы странно это не выглядело но, я это делал всё в один день, регулировка клапанов чистка карба замена проводов и свечей соответственно регулировка зажигания..
ну и замена нижней шаровой))))
Вообщем такие дела... просто я уже реально незнаю в чём дело поэтому и интересюсь может кто сталкивался с такой ситуацией...
Автор: nek279 7.1.2011, 16:44
Как бы странно это не выглядело но, я это делал всё в один день, регулировка клапанов чистка карба замена проводов и свечей соответственно регулировка зажигания..
ну и замена нижней шаровой))))
Вообщем такие дела... просто я уже реально незнаю в чём дело поэтому и интересюсь может кто сталкивался с такой ситуацией...
а бензонасос и топливный фильтр??
Автор: Smirnov 7.1.2011, 16:51
фильтр поменял старый засратый был чесно сказать, а насос незнаю... но по трассе то прёт нормально... значит бенза хватает, я думаю были бы провалы заметны...
Автор: nek279 7.1.2011, 16:58
ну ты по-пробуй на эл.маг клапан на прямую + кинь... или может не дотянул его??
Автор: Smirnov 7.1.2011, 17:47
попробую, только чёт мало мне верится что это поможет разве может сначала быть ток (если просто завести работат на хх но колбаситься) а потом не быть когда скорость сбрасываю или на нейтралке качусь..
Автор: nek279 8.1.2011, 9:54
может тебе вот это поможет???
Засор жиклёра ХХ. Как проверить? Снимите корпус воздушного фильтра,обеспечив себе свободный
доступ к объекту.Вытяните трос (подсоса),до работы на минимальном-не исправном ХХ,затем,применив инструмент
отвёртка или ключь №13,плавно приоткрутите ( заглушку или клапан) ,если обороты при этом увеличились,то Вы
на верном пути,уберите (подсос),заглушите двигатель,извлеките жиклёр ХХ и продуйте -ЦЕНТРАЛЬНОЕ отверстие жиклёра.
Затем,если у Вас стоит электромагнитный клапан-извлеките иглу,проверьте клапан на герметичность,присосав клапан к
языку,он должен удерживаться на весу,как колпачок от авторучки в детстве. Если подобное не происходит-
рекомендую не заморачиваться с клапанами,а просто поставить заглушку от аналогичного карбюратора
Это касаемо только модели 2107,на всех остальных моделях- 2105,2140 стоят только заглушки с жиклёром.
При замене клапана на заглушку ,не спешите выкидывать старое,т.к. встречаются не качественные жиклёры и очень
редко не дорезана резьба М 10х1 на самой заглушке.
Воход из строя экономайзера ХХ (то место,где Вы регулируете обороты).
Здесь можно просто посоветовать заменить экономайзер от 2107 на механический от 2105,исключив тем самым все
побочные поломки-блок ЭПХХ,Клапан стоящий на крыле (если таковой имеется),неисправность в проводке (отсутствие в
питании перебои).При этом,ели у Вас имеется шланг, идущий в салон на прибор экономайзера,то его необходимо одеть на
штуцер торчащий из впускного коллектора (к нему крепиться,цепляется-пружина возврата привода газа карбюратора).
Если такового шланга не имеется,а штуцер есть,то достаточно обжать несколько раз трубочку,чтоб не подсасывало
воздух.Кусачки-осторожно!!!! в нескольких местах по длине 5-6 обжимов.
Герметичность резиновых прокладок-колечек можно проверить ,обмазав исследуемый объект-пенным раствором мыла пли
просто послюнявить палец и нанести (закрыть полностью) на объект.Если проверочная смесь явно исчезает,то необходимо
заменить -резиновый уплотнитель-колечко.
ВАЖНО !!! помните,прежде всего, проверить исправность работы распределителя зажигания.Особенно это касается у кого ещё имеется контактная система зажигания!!!!!!На бесконтактной системе-достаточно проверить начальный угол опережения
зажигания!
Регулировку винтами производить до устойчивой работы двигателя на холостом ходу.
Даже,если винт качества ВЫ не правильно отрегулируете-это скажется на работе ХХ (богаче или бедней смесь).
Добейтесь устойчивой работы на ХХ !
Автор: YaJAROFF 8.1.2011, 10:07
Нет/не стабильный ХХ, не работает/не отрегулирована система ХХ.
Если исключить подсос воздуха в коллектор и эл.клапан, остается проверить чистоту и правильность регулировки заслонок низа карбюратора.
Под винтом количества (карб. 2107...20) есть смесительная втулка (см. мурзилку), которая часто закоксована. Ее нужно выпрессовать, выкрутить винт качества и доп. воздуха, промыть, продуть каналы, запрессовать смесительную втулку и собрать все на место. Начальные регулировки: винт качества - 2,5 об; винт доп. воздуха - 0,75 об.
Как это сделать, уже писал (с фотками) ищи в теме по Озонам.
Автор: Smirnov 8.1.2011, 15:03
Итак товарищи... вроде бы проблемма решена.. после проверки всего возможого сегодня по дороге на работу купил я элекктро клапан ХХ по приезду поменял и вроде бы всё заработало, ХХ отрегулировал где-то 500об/мин работает вроде стабильно не глохнет, проехался немного всё вроде хорошо... только зажигание надо выставить ато поздне оно слишком... вообще странно всё это родной клапан то тоже клаццает при подачи +12в интересно просто что с ним не то..
Автор: nikoSS 8.1.2011, 23:19
Автор: Павел Третьяков 11.1.2011, 11:59
Мужики, выручайте - с несколько недель начала заедать педаль газа - заехал в гараж, заодно решил почистить карбюратор, заодно посмотреть может появились заусенцы на стенках от заслонок, все как обычно почистил, собрал завожусь... с закрытой заслонкой двиг выдает сразу 4000 оборотов, раньше такого никогда не было, максинум наверно 2,5 выдавал. педаль стала мягкой, но двигатель работает неустойчиво, хотя когда уже поехал домой заметил что машина стала очень резвой (сильно реагирует на педаль, да и на подсос очень странно реагирует ), даже слишком... вот и вопрос, что я мог напутать, жиклеры? ничего не менял, просто почистил... только что было - выпала тяга идущая от привода дросссельной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой (говорю по книжке =))), так вот в приводе заслонки есть 2 отверстия, куда можно вставить эту тягу, я поставил в верхнюю - может из за этого? не помню как до этого стояла (на фотографии она №8))
А так что еще сказать... запчастей не осталось 
КСЗ, озон-20, зажигание, УЗСК все настроено
А, еще когда крутил винты качества/кол-ва, удивило то - что качество практически завернуто до упора 
когда завел и высокие обороты появились - думал винты накрутил - стал крутить, а они все высокие ну и страшно стало, 4к обороотв =))) выдернул провод с элекромагн клапана, а она не заглохла о-О, только когда рукой подачу воздуха закрыл
Выручайте, оч машина нужна 
Добавлено через 21 мин
Сейчас почитал в книге про эту тягу, когда возд заслонка полностью закрыта - зазор между заслонкой 1 камеры и стенкой должен быть 1 мм, насколько помню - было намного больше => надо переставить ее... в этом и есть разгадка?
|
Автор: goga 777 11.1.2011, 13:16
всем привет! подскажите что за хрень - поставил бесконтактное зажигание! на заведённой машина работает не ровно дёргается ! НО ! ЕСЛИ СНЯТЬ ШЛАНГ КОТОРЫЙ ИДЁТ ОТ ВАКУУМА ТРАМБЛЁРА К КАРБЮРАТОРУ ТО МАШИНА РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО! ОДЕВАЕШ НА КАРБЮРАТОР ШЛАНГ КОЛБАСИТ ОПЯТЬ. И МОЖНО ЛИ ТАК ЕЗДИТЬ БЕЗ ЕТОГО ШЛАНГА ! НА РАСХОД ЕТО ВЛИЯЕТ? ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ? ПОМОГИТЕ..
Автор: naezdnik312 11.1.2011, 17:28
Вакумник трабла не должен работать, когда на холостых стоит двиг. Трубка не должна сосать воздух. Отрегулируй положение заслонок газа. Проверь прокладку между нижним и средним половинами (на глаз и проливом шансов мало. Частичный разбор).
Автор: Павел Третьяков 11.1.2011, 19:44
Со своей проблемой разобрался, нужно было просто тягу переставить)
Автор: den80 14.1.2011, 9:33
Всем привет! Искал ответ на свой вопрос, не нашёл. Создал тему, но его прикрыли , хотя бы носом ткнул куда копать или совет дал.... Буду писать сюда.
Проблема такая: Машина работает так, как будто есть пропуски зажигания, может тянуть, а может не тянуть, может тупить или наоборот рвёт. Обороты прыгают, причем не вверх а вниз, и резко так падают, будто питание на секунду пропадает. Было подобное из-за плохого контакта с конденсатором, но я его потом даже заменил на новый на всякий случай, он рабочий, сопротивление мерил.
Карбюратор сутки в расворителе лежал, продул, регулировки все по инструкции
Трамблер новый, контакты германия, узск выставлен, система КСЗ, крышку менял, зажигание выставлено
Свечи поменял, зазоры выставил, провода свежие силиконовые
Снял катушку, осмотрел, померил сопротивление: перв. обмотка= 3,3 Ом вторич.= 7,96 Ком, так что всё в норме.
Масса двигателя отдельно идёт с АКБ, зачищена.
Что ещё может быть? 
Вчера заметил что это больше ощущается на холодном двигателе, причём когда прогреваю на подсосе, ставлю обороты 1000, потом резко вытягиваю подсос- обороты повышаются и тут же стрелка тахометра резко падает, если просто газануть тоже самое происходит. если сразу газ убрать то машина не глохнет и обороты опять нормально держит. Мистика блин, причем тут педаль газа и электрика, ну явно на электрику грешу, карб не может так резко стрелку тахометра вниз швырять. Вчера прогрел двигатель до 60гр. и всё нормально, газовал все хорошо, правда выезжать не пробовал. Может кто сталкивался с таким?
Автор: Господин поручик 14.1.2011, 10:01
Дэн...ну на холодном движке некорректно эксперименты с педалькой проводить. Пока не прогреется, он и будет тупить при нажатии на газ. Ваще странно-всё новое и прочищенное, а барахлит.
На вопрос-что еще может быть, -может быть подсос воздуха в карбе через поведенные плоскости...через ВУТ...через винты количества (у меня через этот винт аж со свистом засасывало)
Надо былоhttp://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=38 написать
Автор: den80 14.1.2011, 10:55
На вопрос-что еще может быть, -может быть подсос воздуха в карбе через поведенные плоскости...через ВУТ...через винты количества (у меня через этот винт аж со свистом засасывало)
Надо былоhttp://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=38 написать
Да дергаться и глохнуть она у меня начала задолго до этого, как то просто троил движек, я провода 2и3 менял местами на свечах потом обратно ставил и прекращал троить. Теперь просто непонятно ведет себя, вроде троит, свечки выключаю не меняется ничего, тпереь после промывки карба и замены свечей уже незнаю что и думать. Плоскость на карбе проверял, кстати прокладочки в карбе тонким слоем солидола намазал (по совету тестя), манжеты винтов каческтва и эмк хх поменял, смазал. Понимаешь ну хорошо прёт машина, всё идеально, а потом в один прекрасный день опять начинается. Может 2 кондёра поставить попробовать?
Спасибо за совет.
Автор: den80 17.1.2011, 9:43
Моя проблема похоже решилась, а может быть это только на время.
Проделанная работа, сняв трамблёр, поставил ещё один конденсатор, и дома в тепле и при свете понял что мои новые контакты в трамблёре имеют выбоины и неровности, зачистил- контакты в притирочку, отрегулировал узск, поставил на место, сначало всё хорошо не скачет стрелка, потом поехал и опять хх начал играть, заехали к спецу знакомому в сервис, он чуток пораньше на слух поставил, и ЭМК подтянул ключём, сказал что если стрелка прыгает то это из-за трамблера бывает,теперь езжу и всё вроде нормально, хотя пока еще до сервиса не доехали в дороге тоже всё стало хорошо, лишь бы это так хорошо и осталось теперь. Сделал вывод: трамблер нужно снимать и рассматривать дома в тепле.
Всем спасибо за помощь!
Автор: Dima8183 18.2.2011, 20:36
Проделанная работа, сняв трамблёр, поставил ещё один конденсатор, и дома в тепле и при свете понял что мои новые контакты в трамблёре имеют выбоины и неровности, зачистил- контакты в притирочку, отрегулировал узск, поставил на место, сначало всё хорошо не скачет стрелка, потом поехал и опять хх начал играть, заехали к спецу знакомому в сервис, он чуток пораньше на слух поставил, и ЭМК подтянул ключём, сказал что если стрелка прыгает то это из-за трамблера бывает,теперь езжу и всё вроде нормально, хотя пока еще до сервиса не доехали в дороге тоже всё стало хорошо, лишь бы это так хорошо и осталось теперь. Сделал вывод: трамблер нужно снимать и рассматривать дома в тепле.
Всем спасибо за помощь!
Поменяй трамблёр!!! Менял цепь, провернул поросёнка, поставили трамблёр по меткам, машина ожила!!!, день поездил и всё!, пришла ему хана, тоже обороты прыгали(особенно вниз, что глох), новый взял и всё ОК!
Автор: Ru52 28.3.2011, 20:56
После простоя в несколько дней всплыли интересные симптомы...
Плохо начала заводиться по утрам (чихает, но не схватывает), нужно подкачивать газ. На ХХ ощущаются явные пропуски зажигания.
При движении на небольших оборотах ощутимо дергается даже на прогретом двигателе.
После долгой поездки сильное калильное зажигание (серии до 10 вспышек).
Куда смотреть первым делом? Пропуски и калильное зажигание связаны?
Автор: ingaming 28.3.2011, 21:04
Плохо начала заводиться по утрам (чихает, но не схватывает), нужно подкачивать газ. На ХХ ощущаются явные пропуски зажигания.
При движении на небольших оборотах ощутимо дергается даже на прогретом двигателе.
После долгой поездки сильное калильное зажигание (серии до 10 вспышек).
Куда смотреть первым делом? Пропуски и калильное зажигание связаны?
замена свечей - панацея от всего)))
Автор: demon902008 28.3.2011, 21:06
Плохо начала заводиться по утрам (чихает, но не схватывает), нужно подкачивать газ. На ХХ ощущаются явные пропуски зажигания.
При движении на небольших оборотах ощутимо дергается даже на прогретом двигателе.
После долгой поездки сильное калильное зажигание (серии до 10 вспышек).
Куда смотреть первым делом? Пропуски и калильное зажигание связаны?
а зажигание электронное? (БСЗ) или обычное (КСЗ)
Автор: Ru52 29.3.2011, 8:15
Зажигание БСЗ
Сегодня на улице подсохло, пропуски пропали. Буду рыть в сторону свечей, ВВпроводов.
Автор: Ru52 5.4.2011, 8:54
Причина найдена.
Проблема была в нестабильно работающем и негерметичном ЭМ-клапане ХХ.
При покупке нового в магазине нормально работающим оказался только 4й (!!!). И это при том, что на первых трех стоял штамп "Отдел Технического Контроля". Вот таким вот говном торгуют...
Автор: e-kuz 14.4.2011, 21:38
Помогите!!! Такая проблема нарисовалась. Ваз 21063, 93г., карб. Озон. Поехал значит заправляться, остановился на светофоре, по зеленому- тапку в пол, крутанул движек хорошо под 5500 на четвертой. На следующем светофоре остановился-бац, а холостые 2000, думал хрень пройдет. Ан нет, заправился, доехал до дому, встал. Чего только не делал, думал мож трос подсоса заел-нет, все тяги акселератора проверил-норма, глушил на долго. Такая же хрень, вкрутил винты качества и количества наглухо-результат 1700 оборотов. Трамблер проверил-норма. Не знаю куда дальше копать. Помогите. Да забыл, вчера на ночь делал раскоксовку керосином. С утра вроде все норм., может движек зря крутил, раньше максимум 4000 об.
Автор: magic 14.4.2011, 21:45
Вторичая камера закрывается?-проверь. И возможно присутствует подсос воздуха по коллектору.
Автор: e-kuz 14.4.2011, 21:55
Короче пошел сейчас с горя завел на холодную без подсоса херачит, тока ну. Со злости газанул резко и на те, все устаканилось. Походу ссыкуновская диафрагма залипает, вот и льет зараза. Походу завтра полный разбор карба, сейчас темно ужо. Отпишусь в чем причина.
Автор: magic 14.4.2011, 22:01
Диафрагма не причем, Отпишись обязательно.
Автор: e-kuz 14.4.2011, 22:05
Ув. magic подскажи пожалуйста куда копать.
Автор: e-kuz 16.4.2011, 10:31
Отчитываюсь. Вчера снял карб, кое как, шпилька одна кривая зараза была, а кривая от старого хозяина, перетянули сцуки. Попутно поплавковую проверил-переливал и не держал клапан. После разборки и чистки, обнаружилась трещина в районе отверстия под шпильку. Сначала расстроился, среднюю часть хер найдешь у нас, да и колеса постоянно нужны. Подумав посмотрев, не смертельно-место не рабочее, развел эпоксидку попластичнее и заляпал сию трещину. Когда то работал на заводе, так вот пресс-формы у нас там клеили именно эпоксидкой, а ударные нагрузки на 50тонном прессе ой-ой какие и нагрев нехилый при пресовке, думаю будет нормально. Причиной увеличения оборотов, как оказалось стала заедавшая заслонка второй камеры. Вобщем после замены того что уже не работало толком и чистки конкретной в УЗ ванне с ацетоном, регулировки, собрал не надеясь на чудо. Но после установки и обкатки весьма остался доволен результатом. При открытом подсосе раньше при старте было 2500 об., сейчас под 3500 хренакает. Отрегулировал холостые, вобщем пока доволен. Чего и вам желаю.
Автор: vii 18.4.2011, 10:21
Народ подскажите как на работу двигателя влияет трубка в коллекторе под карбом для слива лишнего бензина и нужна - ли она вообще.
Автор: URAL.vaz 18.4.2011, 10:32
проверь на страбоскопе правильно ли выстовлено зажигании.у меня такая фигня была,когда зажигание через чур было ранние.тоже скидываешь шланг с трамблера нормально работант одеваешь с перебоями работает.
Автор: magic 19.4.2011, 22:31
проверь на страбоскопе правильно ли выстовлено зажигании.у меня такая фигня была,когда зажигание через чур было ранние.тоже скидываешь шланг с трамблера нормально работант одеваешь с перебоями работает.
Однозначно раннее зажигание, выставь нормаль зажигание и будет все ок.
Автор: Bild9n 26.4.2011, 19:27
у меня тоже вопрос. Началось всё очень давно - двигатель работал не стабильно, временами проходило, временами было не очень хорошо. Похоже было примерно на то, как будто работает нормально, потом раз и "поперхнётся", причём было заметно немного как стрелка дёргается. Для начала, ещё прошлым летом, заменил броне провода на силиконовые "Тесла" - проблема осталась. Потом ездил к одному из лучших местных карбюраторщиков - карб "варили" в кислоте, выводили плоскости, но проблема снизилась, но не ушла. Я думал что проблема в КСЗ, в старом трамблёре с люфтом вала и всё в этом духе - но вот тут поставил БСЗ - проблема осталась. А сегодня ехал домой, остановился, завёл (причём на горячую иногда заводится не айс), а обороты держит около 1,5 - 2 тыс. Приехал домой, заменил свечи на новые NGK, которые купил ещё прошлой осенью "на зиму", да так руки и не дошли... Едва завёл - работает как трактор, то ли троит, то ли что, обороты делаешь около 1100 начинает вроде ровно работать. Обороты винтом количества не убавляются - винт закручиваешь до упора, а мотор ревёт. Снял ЭМК (когда на работающем моторе снимаешь с него провод, машина прибавляет обороты и начинает работать ровнее на слух) поставил заглушку, немного прокатился, закрутил на место ЭМК, завёл. Обороты в норме, провод снимаешь - глохнет, короче всё как и положено. Но стабильнее мотор работать не стал, а напротив, стрелка тахометра стала "гулять" примерно на 50-100 оборотов туда-сюда.
Вопрос - что же было то с ЭМК? Ну и самое главное - куда копать? Может есть смысл смерить компрессию?
P.S. пробег 123000, прошлым летом компрессия была 11 очков в 3х цилиндрах точно, в 4ом не мерили по объективным причинам... Клапана регулировали примерно 1000 км назад
Автор: романПЕТРОВИЧ3617 26.4.2011, 20:10
Компрессию смеряй , не помешает. А копать точнее копить денги на новый карб нужно., видно твой уже выдохся весь.
Автор: Bild9n 27.4.2011, 17:27
столько мучился, а делов то было на 5 минут - заехал к хорошему карбюраторщику и всё
Так что вывод можно сделать такой: причиной нестабильной работы был как карбюратор, так и зажигание. Считаю так потому что в том году тоже был у этого карбюраторщика, но такого результата мы тогда не добились... А вот после смены КСЗ на БСЗ и после регулировки карба вкупе, всё стало в порядке, работает как часы! Короче я рад. Также у этого же карбюраторщика смерили компрессию - 11 ровно, в каждом горшке, он сказал что это очень хорошо.
P.S. всё время лили лукойл, до 80тыс минералку, потом полусинь. Вчера купил ESSO полусинь, решил побаловать...
Автор: vasya81.09 21.12.2011, 13:33
житкость в коллекторе нет к нему идет шланг для охлаждения.коллектор забит или шланг
Автор: devas 24.12.2011, 22:52
Здравствуйте люди добрые !! Помогите советом ,куда копать ?? И с чего начать ... Очередные проблемы тут начались с моим пепелацом ... Вообщем сначала просто симптомы были такие ... Разогрел двигатель-поехал ..вроде все нормально ...потом машина стала периодически глохнуть например после сброса с газа и нажатия на тормоза... то есть едешь ..к красному светофору подъезжаешь ..сбрасываешь газ ..начинаешь тормозить и видишь что загорелась лампочка аккумулятора ...потом ты перестаешь слышать шум двигателя и врубаешься ,что он у тебя с какого-то перепугу заглох ..и ты несешься на машине со скоростью 40 км.ч. с выключенным движком ... так было несколько раз в течение двух дней...в конце второго дня уже так ездить вообще невозможно стало и пришлось прибегнуть к помощи подсоса... то есть немного вытягиваешь его ... и при торможении стрелка тахометра не падает до нуля и двигатель не глохнет ... сейчас мне приходится ездить только с помощью подсоса ... если подсос вырубаешь ,то обороты движка падают где-то на уровень 200-400 .... и дальше на таких холостых оборотах держаться... или же просто секунд через 5 опять же движок начинает глохнуть стрелка тахометра падает до нуля...
Сейчас если же просто машина стоит (без подсоса включенного и после прогрева )... делаешь прогазовку...и стрелка тахометра с 4 тыс. падает до нуля и машина глохнет .. В движении же сейчас без подсоса движок почти сразу после газа глохнет ... В движении с подсосом на нажатие педали газа движок вроде ведет себя нормально ...Ездить можно вполне уверенно ..неуверенно чувствуешь себя стоя на светофоре или в пробке ...
Этим летом я чистил карбюратор и настраивал ...вроде работал неплохо .. я тут читал ..что якобы винты количества и качества могут сами якобы раскручиваться.. ?? это правда ?? МОЖЕТ ЭТО ОНИ ??
Этим же летом вместе с чисткой карба менял катушку зажигания и конденсатор на распределителе ... Также летом менял свечи ...
Почитав данную ветку понял что нужно копать в сторону ваккумника (ВУТ-ваккумный усилитель тормоза так ??) скорее всего раз обороты начали падать при нажатии на тормоза...
Что там на нем нужно проверить и что скорее всего у него могло выйти из строя что влияет так на работу движка на холостых ?? электромагнитный клапан проверю обязательно ..хотя и сомневаюсь ,что он засорен ... Бензином в основном заправляюсь на лукойле...причем второй бак уже заправил ... симптомы те же ..
Есть ещё какие-то идеи ?? и опять же с ваккумником ..что у него там могло вылететь и куда на нем смотреть ??
да..и ещё..карбюратор ОЗОН стандартный...который с самого начала стоит на машине .. машине всего 50 тыс. пробега.. Машина ВАЗ 2106 2005 г. Но карб летом чистил (да и не такой он был тогда и грязный если честно ..)
Автор: Роман Петрович 24.12.2011, 23:10
Да вакуумный усь. тормозов скорей всего замены просит если на тормоз давиш и таз глохнет.
Автор: gavmer 2.6.2012, 22:11
Доброго времени.
У меня таж проблема.
Началось после того как сдох ЭМК, его заменил и..........
Двигатель потряхивает на холостых как прогретый так и холодный.
карб мыл, зажигание(БСЗ) выставил, все шланги проверил, вакуумник норм,бензонасос поменял, цепь в порядке, а все равно трясет.
тянет хорошо, не глохнет, заводится тож хорошо.
заметил одну особенность на сильном пригорке работает как иномарка.
в чем прикол?
Автор: Сержик 2.6.2012, 22:17
Это как понимать???
Автор: filipp 2.6.2012, 22:20
У меня таж проблема.
Началось после того как сдох ЭМК, его заменил и..........
Двигатель потряхивает на холостых как прогретый так и холодный.
карб мыл, зажигание(БСЗ) выставил, все шланги проверил, вакуумник норм,бензонасос поменял, цепь в порядке, а все равно трясет.
тянет хорошо, не глохнет, заводится тож хорошо.
заметил одну особенность на сильном пригорке работает как иномарка.
в чем прикол?
Вынь иглу ЭМК и проверь. Иногда продают неисправные запчасти.
Автор: gavmer 2.6.2012, 23:05
Я потом ЭМК вообще выкинул, поставил заглушку,
все равно потряхивает ,
а почему на пригорке не потряхивает? хотя уровень поплавка проверял.
Это как понимать???
как стоит на пригорке примерно возвышенность 3-4%, так не трясет.
Автор: Павел Третьяков 3.6.2012, 0:29
уровень в поплавковой камере проверь тогда
Автор: gavmer 3.6.2012, 11:34
Вот еще хотел спросить - это нормально с трамблером?
http://www.onlinedisk.ru/file/887681/
Автор: Плюшкин 3.6.2012, 13:46
Сейчас если же просто машина стоит (без подсоса включенного и после прогрева )... делаешь прогазовку...и стрелка тахометра с 4 тыс. падает до нуля и машина глохнет .. В движении же сейчас без подсоса движок почти сразу после газа глохнет ... В движении с подсосом на нажатие педали газа движок вроде ведет себя нормально ...Ездить можно вполне уверенно ..неуверенно чувствуешь себя стоя на светофоре или в пробке ...
Этим летом я чистил карбюратор и настраивал ...вроде работал неплохо .. я тут читал ..что якобы винты количества и качества могут сами якобы раскручиваться.. ?? это правда ?? МОЖЕТ ЭТО ОНИ ??
Этим же летом вместе с чисткой карба менял катушку зажигания и конденсатор на распределителе ... Также летом менял свечи ...
Почитав данную ветку понял что нужно копать в сторону ваккумника (ВУТ-ваккумный усилитель тормоза так ??) скорее всего раз обороты начали падать при нажатии на тормоза...
Что там на нем нужно проверить и что скорее всего у него могло выйти из строя что влияет так на работу движка на холостых ?? электромагнитный клапан проверю обязательно ..хотя и сомневаюсь ,что он засорен ... Бензином в основном заправляюсь на лукойле...причем второй бак уже заправил ... симптомы те же ..
Есть ещё какие-то идеи ?? и опять же с ваккумником ..что у него там могло вылететь и куда на нем смотреть ??
да..и ещё..карбюратор ОЗОН стандартный...который с самого начала стоит на машине .. машине всего 50 тыс. пробега.. Машина ВАЗ 2106 2005 г. Но карб летом чистил (да и не такой он был тогда и грязный если честно ..)
если глохнет когда скидываешь на нейтралку, 99% клапан хх. продуй или замени.
Автор: Wolf_Xing 22.6.2012, 17:45
Доброго времени суток всем!
Мне с моей проблемой, похоже, тоже сюда.
Начну с того, что машино моё сменило не одного хозяина (а может и не один десяток), и чинилось, очевидно, по принципу "лишь бы ехало". Было много чего заменено, перебран двиг, и в общем результат на выходе уже стал напоминать автомобиль ))
Но есть один момент, а именно - со старта двигатель работает крайне неровно, на оборотах где-то 400-500, и только после прогрева (минут 5) выдаёт положенную 1000 ХХ. При этом всё равно остаются "проскоки" (не зажигание), при увеличении нагрузки падает мощность (без газа не тронешься никак) и при включении мощного потребителя электроэнергии (вентилятор радиатора, головной свет, вентилятор печки) - также заметный провал в работе.
Грешу в первую очередь на карб, т.к. больше уже не на что - остальное проверялось и перепроверялось уже до посинения. А поскольку машина изначально представляла из себя конструктор, то и карб стоит "не тот" - 2105-1107010, без электроклапана. Движок - 21011. Изначально тупо переливало, из выхлопной - дымок с резким запахом бенза, чёрный нагар на свечах (без масла), расход - чуть меньше 15 литров... После ещё случайно обнаружилось, что если в момент пуска двигателя вдавить тапку, то карб наглухо заливает свечи. Отрегулировал уровень в поплавковой камере, выставлял холостые винтами количества и качества - стало чуть лучше, но проблема не исчезла. Сравнил тарировочные данные http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/5-karbyurator.html#5_a и http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/4-15-1-tarirovochnye-dannye-karbyuratora.html, думаю что и в этом тоже не последняя проблема, потому как карб пришёл явно с другой машины и тарировка осталась "пятёрочная" - жиклёры все стоят родные. А вот куда ещё копать и с чего начинать поиск бяки кроме промыть/продуть/поменять прокладки/иглу/и т.п.? Хотя бы в общем виде план действий, кроме замены карба, конечно ) хотя было бы проще и быстрее... но финансы уже не те (
Автор: 1300SL 22.6.2012, 23:37
ну если двиг 011. то и карб 2105. раз жики и все остальное соответствует.
карб промыт и отстроен.
обращаем взор в сторону трамблера...
вообще то это везде, со старта работает не устойчиво и малые обороты. для того и подсос есть... как прогреется, двинется стрелка-убираем.
Автор: D-Tox 24.6.2012, 17:26
Сталкнулся с такой проблемой: перебрал и почистил карбюратор, 2 дня двигатель работал нестабильно, плавали обороты, глох на нейтралке, затем резко всё прошло, выставил количество и качество смеси ХХ, двигатель работал как никогда ровно, через неделю ХХ упал до 200 об/мин. Заново отрегулировать неудалось, заменил эл.маг.клапан ХХ, не помогло. Заметил такое дело - при работе на холостых если начать качать педаль тормоза обороты поднимаются на нужный уровень, как только перестаешь качать потихоньку падают до 200. Начал грешить на ВУТ, заменил шланг и клапан ВУТ, проверил всё по мурзилке. ВУТ полностью в порядке, однако работа тормоза попрежнему влияет на обороты двигателя. Теперь думаю что неудачно поставил карб на коллектор и подсасывает воздух. Подскажите может ли это так отражаться при нажатии тормоза? Карб ОЗОН (ДААЗ-2107), двигатель 2103, БСЗ. Заранее благодарен за помощь!
Автор: Wolf_Xing 25.6.2012, 19:06
Да бог с ним, со стартом. хотя моя предыдущая шестёра иногда даже в мороз заводилась без такого жуткого явления как прогрев ;)
Мне больше интересно, из-за чего мощность падает уже после прогрева при увеличении нагрузки
карб промыт и отстроен.
обращаем взор в сторону трамблера...
хм... в какое место смотреть новому трамблёру? зазор контактной пары (забыл сказать что стоит КСЗ) на месте - 0,4, выработок и люфтов нет, всё смазано где надо и т.д. Кондёр, правда, выбирался из кучи старых тестером с определителем ёмкости, ибо новый был дохлым. С углом опережения игрались - помогает мало. Меняется только консистенция и количество дыма, запах бенза в выхлопе остаётся... В клапана тоже не отсылайте, пожалуйста )
По поводу "промыт и отстроен": мылся и строился он по принципу "разобрал - собрал - не работает". Точнее работает. Лучше чем было, но как-то не так. Отсюда конкретизирую вопрос: на что обратить внимание в первую очередь при переборке карба? В чём кроме уровня топлива и двух винтов заключается собственно его регулировка? Что вообще может влиять на качество (количество) смеси и как с этим бороться?
Автор: varvar-s 25.6.2012, 20:55
на качество влияет-чистота жиклеров воздушных и топливных,чистота фильтров и тех и других,чистота кан
алов скрытых от взора, работа ускорительного насоса и тд.
на количество-угол поворота дросельной заслонки... не забываем про заслонку второй камеры-особливо если у нее пневмопривод
Автор: Flex0 12.7.2012, 14:54
Доброго времени суток! Помогите разобраться с такой проблемой: на горячую если вытянуть подсос, обороты на секунду повышаются, а затем резко начинают падать потом и вовсе глохнет. На холодную все нормально, едет хорошо, провалов нет. БСЗ, карб ОЗОН. Куда смотреть?
Автор: Сержик 12.7.2012, 16:34
Не надо "на горячую" вытаскивать подсос, там и так бенза хватает, даже с переизбытком. В общем ты душишь двигатель, то есть перекрываешь доступ воздуха, а бензин сам по себе гореть не может. Делай вывод.
Автор: Flex0 12.7.2012, 16:39
но раньше такого не наблюдалось, обороты держались высокими и все хорошо работало
Автор: Сержик 12.7.2012, 16:43
Короче говоря, у тебя получается слишком переобогащённая смесь, которая перестаёт гореть, тем самым останавливая двигатель.
Автор: filipp 12.7.2012, 21:14
но раньше такого не наблюдалось, обороты держались высокими и все хорошо работало
Смотри пределы воспламенения топлив, и падение уровня топлива в связи медленной подачей его в поплавковую камеру и быстрым высасыванием его из поплавковой камеры при увеличении разности давлений т.е. закрытием воздушной заслонки.
Автор: Flex0 14.7.2012, 15:46
Каким образом?
Автор: DGAZ 19.4.2013, 13:42
Столкнулся с проблемой! В общем на машину после установки БСЗ, в мороз и сухую погоду заводится с пол-оборота, но вот только на улице появляется влажность в виде дождя или как сейчас оттепели, то машина отказывается работать ровно заводится так же легко, как и в сухую погоду, но очень долго доходит до стабильных оборотов, приходится минут 5 сидеть с "подсосом" и ещё давить на педаль газа что бы она не заглохла, но потом обороты вновь находят свой стабильный ход и машина работает ровно. Подскажите в чём может быть причина этой проблемы, если есть похожие темы дайте адрес?
Автор: yrikk 19.4.2013, 13:51
имхо у тебя в электрочасти где-то конденсат собирается, и пока его не просрет оттуда, нет холостого нормального-видимо искра слабая становиться
Автор: evgeша 19.4.2013, 18:58
А вот и видео:
http://video.mail.ru/mail/igor.t.1984/1/2.html
Это самое лучшее на что способен мой движок - прошу прислушаться к звуку мотора, сама картинка ни о чем не говорит.
[/quote]
Всем привет,вот у меня аналогичная проблема,понять не могу что случилось неделю уже всё меняю по очереди и ничо не помогат!Зажигание выставлял з раза по всем 3м меткам,ВУТ поменял на хороший проверенный,хотя как оказалось родной был рабочий.Трамблёр тоже работает,кондёр поменял как-то попался рабочий ещё)),хотя конд и старый был в норме.Вчера решил покрутить карб - открутил винт качества и о чудо! машина заработала!!! Съездил до знакомого 5 км так,чтобы проверить- едет отлично,хотя до этого на ходу даже дрыгалась а я читал в умной книжке ,что если проблема с карбюратором то на ходу машина дёргаться не будет .Сёдня утром поехал на работу всё было в порядке , а вечером завёл и снова здорова! оборотов 0 на убраном подсосе.доехал до стоянки опять покрутил кол-во и опять всё стало замечательно.НО появился разгон рывками и я не уверен,что завтра будет всё работать.
Автор: evgeша 20.4.2013, 14:58
Вобщем сегодня утром всё норм было отвёз племянницу в школу ни рывков ,ни троения ровно двиг работает.Днём поехал на дачу и на пол пути началось опять дрыг да дрыг и холостые пропали совсем.По старой схеме винт качества открутил ещё вроде устаканилось опять.Но я же его уже почти выкрутил это ж не нормально! И ещё заметил,что стрелка температуры как задёргалась и обороты пропали.На обратном пути не дёргалась.Что ето за жизнь отдельная у меня в движке ,кто знает???
Автор: Роман Кировоград 20.4.2013, 15:22
evgeша, карб какой?
Автор: evgeша 20.4.2013, 21:06
ДААЗ 2107- и другие цифры
Автор: Роман Кировоград 20.4.2013, 21:09
думаю делай ему полное обслуживание, мусор где-то гуляет по каналам вот и проблема то есть то нет.
Автор: evgeша 20.4.2013, 21:20
Да,тоже думаю завтра заняться переборкой карба.Спасибо за совет о результате обязательно отпишусь.
Автор: evgeша 21.4.2013, 20:47
Вобщем разобрал сегодня карбулятор промыл,продул весь,заодно подтянул цепочку,регульнул клапана,выставил зажигание по лампочке.Результат - 0 !!!!!! никаких существенных изменений только,что винт качества на 2.5 оборота всего откручен и подольше ровно работать стала.Наверно надо маслосъёмные колпачки менять потому,что на резьбе свечей масло.Неужели из за этого всё?
Автор: yrikk 21.4.2013, 20:57
вытяни клапан-иголку из эмк
Автор: GhostFace 1.5.2013, 12:41
Здраствуйте! У меня небольшая проблема, когда просто стою и газую на нейтрале, на оборотах примерно 3000 начинаются пропуски зажигания, снимаю шланг с вакуумного регулятора, пропуски прекращаются. Стоит новое БСЗ, отрегулировано. При езде машина ведет себя нормально, на хх тоже.
Грешу на шланчиг, который НЕ плотно сидит на штуцерах, мб он? Стоит ли суетиться или забить на это?
Автор: yrikk 1.5.2013, 12:48
выкинь шланчик и забей. от того регулятора в принципе толку никакого. у тебя видимо стала слишком мягкая мембрана в регуляторе и далеко стало уводить зажигание
Автор: 1300SL 1.5.2013, 12:55
Дальше от мягкой мембраны уводить не может! Люди даже переделывают мучаются чтобы дальше тянуло, да и пружина там...-учим мат часть.
Перебои свыше 3т.об. как выражаются? Может не хватка топлива?
Автор: GhostFace 1.5.2013, 12:57
Выкинуть всегда успею) Попробую шланг поменять, да может и регулятор.
1300SL
тряска двигателя, слабые хлопки в глушак,
бензонасос новый, прокладки стоят как надо, вылет штока правильный, фильтры новые, уровень как надо стоит, не думаю что нехватка - скорость держит, разгон нормальный
Автор: varvar-s 1.5.2013, 13:06
так он же пишет новое БСЗ... как она успела стать мягкой...?
Автор: yrikk 1.5.2013, 13:18
varvar-sсейчас новое, не значит хорошее. сидел читал и че-то не нашел связи между регулятором и пропусками зажигания. мембрана в принципе ни на чо сама по себе не влияет.далеко может уводить зажигание только если пружина сдохла, что маловероятно. думатся мне что проблема в другом месте, а со шлангом просто совпало так.
как машина ведет себя выше 3000об?
у меня трамблер контактный вообще без ваккума. имхо ваккуум-реально лишняя деталь
Автор: GhostFace 1.5.2013, 14:27
как машина ведет себя выше 3000об?
у меня трамблер контактный вообще без ваккума. имхо ваккуум-реально лишняя деталь
сейчас проверил - в диапазане от 2500 до 3100 такое явление, и только если на нейтрали газовать. Под нагрузкой такое не чувствуется
Автор: yrikk 1.5.2013, 14:39
а какие у тебя жиклеры стоят? мож смесь бедновата?
попробуй дать газу на подсосе
Автор: GhostFace 1.5.2013, 14:59
попробуй дать газу на подсосе
жиклеры не знаю, карбюратором занимался мастер, регулировал на стенде
завтра по газую с подсосом, да и цвет свечей посмотрю, мож действительно бедновата, хотя очень наврятли
Автор: GhostFace 2.5.2013, 14:29
Вообщем на подсосе я забыл проехаться 
зато обнаружил что если двигаться на постоянной скорости на 3 передаче, в диапазоне тех же оборотов (что указывал выше) машина дергается. Малозаметно, но не приятно. Свечки выкрутил 2 3 4 как на фото, а 1 изолятор светлее, белый короче.
Автор: yrikk 2.5.2013, 14:53
свеловаты свечи, нужно чуть обогатить
Автор: GhostFace 2.5.2013, 15:05
Чуть уменьшить расстояние от поплавка до крышки???? (у меня положенные 6.5 мм) Так же вроде?
Автор: yrikk 2.5.2013, 20:21
не, на карбе есть два винта- качества и количества. тебе нужно отвернуть винт качества на 0,5-1 оборот. если не знаеш где какой- посмори в книге по своему карбу
Автор: GhostFace 3.5.2013, 5:47
обогощал уже) думаю поднять чуть уровень в камере, будь что будет) ничего не изменится - так и оставлю
Автор: yrikk 3.5.2013, 8:52
уровень не нада, будет жрать. лучше жиклеры посмотри, мож он тебе супер эконом вкрутил
Автор: 1300SL 3.5.2013, 9:10
1300SL
тряска двигателя, слабые хлопки в глушак,
бензонасос новый, прокладки стоят как надо, вылет штока правильный, фильтры новые, уровень как надо стоит, не думаю что нехватка - скорость держит, разгон нормальный
вот не поверишь...
По такому симптому у людей умирал датчик холла. А игрушка как пылью налетом не описывается по бокам как будто она мокрая а ее пылью при сыпало? У меня буквально на неделе умерла катушка, месяц с такими симптомами, правда по тихоньку все хуже и хуже становилась...правда она два года отработала. А так менял все и коммутатор и трамблер. И без шланги ездил неделю-потом перестало помогать.
Кстати как зажигание настраивал? Если по стробоскопу, или меткам то гуд, т.к на слух по детонации в движении для БСЗ не очень подходит.
Да и что бы изолятор поменял свой цвет нужно не меньше 200км пройти ... У меня на новых из упаковки еле обозначался налет после ста км.
Автор: yrikk 3.5.2013, 9:45
у меня киломеров после 15-20 уже видно. если богати- чернеют моментально, вот светлеют дольше
Автор: GhostFace 3.5.2013, 11:10
По такому симптому у людей умирал датчик холла. А игрушка как пылью налетом не описывается по бокам как будто она мокрая а ее пылью при сыпало? У меня буквально на неделе умерла катушка, месяц с такими симптомами, правда по тихоньку все хуже и хуже становилась...правда она два года отработала. А так менял все и коммутатор и трамблер. И без шланги ездил неделю-потом перестало помогать.
Кстати как зажигание настраивал? Если по стробоскопу, или меткам то гуд, т.к на слух по детонации в движении для БСЗ не очень подходит.
Да и что бы изолятор поменял свой цвет нужно не меньше 200км пройти ... У меня на новых из упаковки еле обозначался налет после ста км.
Датчик если что запасной есть) Катушка чистенькая (тоже есть запасная) Зажигание по стробоскопу выставлено, а потом на дороге просто проверил - на 4 передаче на 50 км/ч тапку в пол - 2-3 дзынька и поперла, все как надо значит.
У меня тоже секас был недавно, машина вообще еле заводилась и не ехала вовсе - что только не делал, оказался трамблер(( Поэтому думаю забить на эту мелочь и ездить спокойно, надоело возиться
yrikk
он жиклеры не менял, просто чистка. а уровень все равно поднял чуть))) машинка вроде пободрей стала) и дергается меньше на 3 передаче)
вообщем все так и оставлю, ездит и ездит, спасибо за ответы)
Автор: frstar 21.5.2013, 12:52
Ребят,кто с подобным сталкивался?
суть проблемы:
-при утреннем запуске или после несколько часов простоя на прогреве начинают резко падать и возвращаться с исходным значениям обороты.чтоб было понятней-снял видео.
такая ситуация длиться до прогрева двигателя,в дороге подобного поведения нет,хотя иногда тоже бывают резкие скачки...
заранее благодарен за помощь и советы!
карб солекс 083
зажигание контактное!
ccылочка на видео! http://rghost.ru/private/46150722/da6af6c434426767ef1fcadacbd67225
Автор: Роман Кировоград 21.5.2013, 16:15
да, видать с этой проблемой никто не разберется...
по крайней мере, я на нее решения не нашел...
я думал это только на озоне бывает, а тут и солекс тебе...
Автор: yrikk 21.5.2013, 20:48
ага, у этой болезни один обширный диагноз- жигули
Автор: dron51rus 21.5.2013, 23:13
ого, как то резко у тя скачет..
чето больше на зажигание нежели на карб похоже.
обычно оно плавно начиает понижатся, и потом либо глохнет(например при сильно влажности) либо опять обороты возрастают к нормальным(при сухой теплой погоде или морозной но тоже сухой).
было когда то выдвинуто предположение(в какой теме и кем уже не помню) что это из за конденсата, типо при прогреве, сначала охлаждающая жидкость холодная но затем нагревается и начинает нагревать впускной коллектор, и из за перепада температур начинает образовыватся конденсат и обороты поэтому падают, потом нагревается колектор и конденсат уходит и обороты повышаются.
Автор: Сержик 22.5.2013, 0:33
Идут пропуски искрообразования на свечах. Замени зажигание на безконтактное и избавишься от многих болячек. А по сути, могу сказать, для начала, скидавай крышку распределителя, да смотри пятаки контактов, их зазор, далее проверь - нет ли слива низковольтного плюса на массу, жив ли резистор в крышке бегунка......и.т.д.
P.S. что ж ты, панель от ВАЗ 2107 юзаешь, а на зажигании экономишь?
Автор: frstar 22.5.2013, 21:30
P.S. что ж ты, панель от ВАЗ 2107 юзаешь, а на зажигании экономишь?
ну это ж натура
))вопрос в том,что на озоне такой чепухи не было...и почему тогда при прогреве мотора пропуски пропадают?
Автор: kal454 4.6.2013, 20:58
))вопрос в том,что на озоне такой чепухи не было...и почему тогда при прогреве мотора пропуски пропадают?
Классика жанра. На холодную металл сжат - через щели сосёт воздух.
С прогревом металл расширяется - подсос перекрывается.
Карб притереть, прокладки поменять, ну для начала можно попробовать подтянуть без фанатизма.
Автор: евгений1810 14.6.2013, 20:30
у меня трамблер контактный вообще без ваккума. имхо ваккуум-реально лишняя деталь
ну ты сказанул)) лишняя? серьезно?!
товарищи кто так ещё считает??
Автор: Apocalypsyse 12.7.2013, 16:24
ребят дайте ответ совсем чуть не по теме. я купил себе железного коня на 2 колёсах 400 кубиков. так вот. сегодня ехав по трассе я начал выходить на обгон при этом переключив на пониженную передачу и почему то у меня струльнуло из глушителя, система раоты двидка что на жигах что на мотиках одинаковая может в жиклёрах дело или в карбюраторе. прошу прощения у модеров что не в тему но ненашёл ответ все пишут смотри зажигание, но у него проег 25 тыс км и двиг не капиталили ниразу так что зажигание в порядке а вот что стреляет незнаю.
Автор: 1300SL 12.7.2013, 16:29
а выстрел раз или постоянное явление???
Автор: Apocalypsyse 12.7.2013, 16:44
по трассе может на больших оборотах 1 раз стрельнуть и на малых можеть 1-2 раза бахнуть. но редковато но пугает. я так из за этого чуть не убился из за этого. сегодня на стоянке остановился начал газу давать поднял около 15 тыс оборотв он стрельнул очень хорошо 2 мопеда заиграли и 3 иномарки.
Автор: 1300SL 12.7.2013, 17:18
ну иль позднее зажигание все таки или перебой, если бы клапана то постреливало бы чаше, думаю.
Автор: raven54 16.8.2013, 19:15
У меня двигатель работает стабильно, только не нашел подходящей темы... Работает стабильно пока температура не станет 90, после глохнет, хоть на холостых, хоть на ходу, глохнет и все, и не заведешь пока двиг полностью не остынет. Заводится только абсолютно холодный, в чем может быть дело??? Подскажите кто-нибудь...
Автор: segeta69 17.8.2013, 18:28
У меня двигатель работает стабильно, только не нашел подходящей темы... Работает стабильно пока температура не станет 90, после глохнет, хоть на холостых, хоть на ходу, глохнет и все, и не заведешь пока двиг полностью не остынет. Заводится только абсолютно холодный, в чем может быть дело??? Подскажите кто-нибудь...
-В сторону бензонасоса не думал? Банальный его перегрев... Тряпочку мокрую попробуй положить, потом копай дальше....
Автор: raven54 17.8.2013, 20:11
Тряпочка не помогает, пробовал. Сегодня поставил новый бензонасос, проблема осталась... Попробовал снять трубку с вакуумного корректора, на холостых работает, пару часов тарахтела, на ходу все равно глохнет и не заводится...
Автор: Warrior 18.8.2013, 6:26
Вылет толкателя бензонасоса регулировал? Или просто БН сменил и все?
Автор: raven54 18.8.2013, 8:37
Да, вылет регулировал...
Автор: OPTIMUS PRIME 18.8.2013, 8:40
Зазоры клапанов нормальные?
Автор: Vuldarak 31.8.2013, 20:31
Проблема тоже с холостым ходом, плавают холостые обороты.
При нажатии на тормоз двигатель глохнет, регулировка качества и количества смеси на карбе нечего не дают, зажигание не трогал, на двигателе не чего не делал, проблема появилась внезапно
1.заменен шланг и клапан ВУТ
2. Снятие ЭМК и отключение от него питание ничего не дают (У меня стоит ЭМК на карбе, питание взято от контакта релюхи РС702 , ВАЗ 2106) т.е. машина не глохнет, она как бы начинает глохнуть почти на выкрученном ЭМК но потом опять движок набирает обороты, а когда снимаю клемму вообще "0" реакции
3. Проверена работоспособность ВУТ - при прокачке 2-5 раз педали тормоза и далее запуска двигатель, педаль проваливается, тормоза мягкие, не тугие, нажимаются легко, нигде не шипит.
4. Карб менял на новый около года назад, проблемы тогда не было.
С чем связано такое поведение и как его лечить?
Автор: YaJAROFF 31.8.2013, 20:37
См. гнездо, куда вкручивается ЭМК, а также конус жиклера ЭМК.
/она как бы начинает глохнуть почти на выкрученном ЭМК но потом опять движок набирает обороты/
Автор: Vuldarak 31.8.2013, 20:41
/она как бы начинает глохнуть почти на выкрученном ЭМК но потом опять движок набирает обороты/
выкручивал ЭМК, резинка новая, в гнезде тоже чисто
Автор: YaJAROFF 31.8.2013, 20:48
См. само коническое отверстие, в корпусе карб. и конус жиклера на предмет выработки/износа
Автор: Vuldarak 31.8.2013, 20:54
износа нет, наконечник жиклера чистый, без выбоин, отверстие тоже в порядке (карб менялся на новый год назад)
Автор: YaJAROFF 31.8.2013, 21:13
/При нажатие на тормоз двигатель глохнет/ подсос воздуха, переобеднение смеси.
/она как бы начинает глохнуть почти на выкрученном ЭМК но потом опять движок набирает обороты/ проверяй всю систему ХХ, возможно не полностью закрыта заслонка перв. камеры.
Автор: Vuldarak 1.9.2013, 10:25
Как должен работать электроклапан? У меня клапан подключен к разъему РС702 при включенном зажигании и при снятии клеммы, и при надивании сработка электроклапана не слышна, хотя при проверке на аккумуляторе клапан срабатывает отлично
Сообщаю свою причину, после долгих поисков и изысканий и покупки нового клапана, закрутил клапан в гнездо и подал на него питания от аккумулятора и чудо машина заработала стабильно, далее буду искать причину либо накрылось реле, именно та группа к которой подключен клапан либо обрыв проводки.
Автор: Vuldarak 1.9.2013, 18:04
Устранил причину, может у кому-то пригодится. После замены клапана и реле, которые оказались рабочими, обнаружилась следующая причина: при прозвонке выяснилось, что на реле не идет напряжение и, естественно, не работает реле, а вмести с ним и клапан. При прозвонке "+", который идет к реле, меня привело к бачку с тормозной жидкостью, где 2 "+" провода спариваются и прозвонка выявила, что оба этих провода оборваны. Замена провода меня привела аж к клемнной коробке предохранителей. После замены обоих проводов все наладилось и холостые перестали плавать, и машина не глохнет при снятии клеммы питания электромагнитного клапана, только при нажатии на тормоз холостые все-равно проваливаются 100- 200 об., но машина при этом не глохнет.
Автор: kisintin 5.9.2013, 16:03
вот у меня ласточка совсем ехать не хочет !!!!! )
когда давишь на гашетку наченает глохнуть, скачет тахометер ???
и слишко на холостых как что то как буто в двигателе стучит!!!!
Автор: Street2 25.12.2013, 22:32
Помогите определить место. Умирают свечи,где то подсос воздуха,особенно хорошо слышно шип со стороны впуск и выпуск коллеторов. Не могу понять где сосет,на стыке с ГБЦ или на стыке карбюратора с впуском. Не может ли сосать воздух с дренажной трубки на впускном отверстии?
Автор: gosha22 30.12.2013, 16:19
Помогите пожалуйста!!! извините может не туда написал.. У меня такая проблема последнее время, на прогретом двигателе когда ускоряешься или просто по прямой едиш машину начинает дергать и как вроде ее за хвост держат хоть педаль в пол нажимаешь хоть просто плавно, но потом проходит некое время (после того как постоит) и все становится на свое место машина нормально ускоряется, ну вообщем едет без проблем, что может быть подскажите пожалуйста, ВАЗ 21063 кар ДААЗ 21053, электронное зажигание. Заранее благодарен!!
Автор: Warrior 30.12.2013, 16:32
Обратка по малому кругу сделана???
Автор: gosha22 5.1.2014, 18:12
Обратка заглушена как рекомендует завод. Сегодня снял карбюратор и почистил его полностью, ускорительный насос работает нормально струйка бьет прям колектор, но задолго перед этим я за место стандартного носа ускорительного насоса поставил нивовский с одним носом в первую камеру, но с этим носом было все нормально. После открытия сегодня крышки кастрюли карбюратора я обнаружил внутри там где, подходит шланга с обратки картера, типа вспененого масла что то такое и соответственно карбаа засраный, но после сегоднешней чистки чувствуется приемистость но проблема не исчезла. Еще заметил такую фигню когда на холостых резко в пол педаль то происходит как вроде бы детонация или как вроде бы много воздуха засасывает (подсоса воздуха проверил нету), а вот когда медлено, плавно на педаль нажимать то такого не происходит двигатель уверенно набирает обороты... помогите не могу понять в чем дело????
Автор: Solex 5.1.2014, 19:43
Может бензонасос недокачивает, еще уровень в поплавковой стоит проверить, возможно маловат.
Автор: User114 5.1.2014, 22:07
Детонация это зажигание. Выстави правильно по стробоскопу без всяких на слушок и на глазок. Если не поможет проверяй систему зажигания всю.
Автор: gosha22 5.1.2014, 22:58
А может быть такое что датчик холла может выделываться, или коммутатор??? зажигание выставлял по"МД-12" (кажется так прибор называется))
Автор: Festival58 4.3.2014, 13:08
Здрасьте
собственно вопрос который я отношу к этой теме.
Должен ли литься бензин из бака при отсоединении подводящего шланга (к бензонасосу) ???
Недавно менял фильтр топливный(перед насосом) так во время замены бенз не тек..(в баке находилось порядка 15л ,авто стояло на площадке небольшим уклоном назад)
по теории бак выше ,значит топливо обязано течь (если нет препятствия)
в мурзилке совет :шо бы бенз не вытекал заткнуть болтом шланг..
Автор: Ролакс 4.3.2014, 13:10
авто стояло на площадке небольшим уклоном назад)
не должен
Автор: Warrior 4.3.2014, 13:12
Из бака - нет. А вот из топливопровода - легко.
Автор: Festival58 4.3.2014, 13:34
Ой я походу тупанул
шланг забора не снизу же в баке
Автор: Pavel01 1.11.2014, 20:23
Народ, у меня 2101 и купил к ней новый карб 2105 ОЗОН.
Проблема в том, что прокладка между половинками карбюратора стала мокрая, это нормально или надо смотреть поплавковую камеру? На карбюраторе и 15 км не проехал, просто прогрел двигатель на подсосе.
Ну и на холостых еще не ровная работа - гуляет УОЗ
Автор: Festival58 1.11.2014, 20:39
Проблема в том, что прокладка между половинками карбюратора стала мокрая, это нормально или надо смотреть поплавковую камеру? На карбюраторе и 15 км не проехал, просто прогрел двигатель на подсосе.
Ну и на холостых еще не ровная работа - гуляет УОЗ
я так понимаю данный карб смахивает на стандартный Шарика.
Раз прокладка мокрая ,значит
возможно не затянул -плещется бензин.
Возможно стыкуемые поверхности имеют неровную плоскость -зазор.
Проверить уровень в поплавковой камере конечно надо бы тоже
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisiоnboаrd.cоm)
© Invision Power Services (http://www.invisiоnpowеr.com)