http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1041
Ну, если до завтра не удалят, выложу фото. Сейчас только с балкона могу сфотографировать, соответственно качество не очень. Спускаться фоткать не буду, находился сегодня уже.
Теперь у тебя две машины? Зачем?)
Пыж для того, чтобы ездить по городу. А шестерку просто жалко продавать за копейки. Буду ездить на рыбалку, в лес по грибы, и т.д. И потом, иногда нужно жене куда-то без меня съездить. Возьмет вторую машину. Хотя. честно говоря, пока не уверен, что она с шестеркой справится.
У меня тоже есть такое подозрение. Да и, честно говоря, сам побаиваюсь ее в классику сажать. Посмотрим, как пойдет. Пока нужно шестерку "на колеса поставить".
Порекомендуйте какой-нибудь наиболее качественный аккум из недорогих. Смысла серьезно вкладываться не вижу.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6253
Вот...пища для размышлений)
а потом будет ещё один ралист))
акум я себе ставил
индикатор этот и на мертвом акб будет зеленый,вопрос только в том что он сядет за 5минут,это все очень относительно,кроме как плотностью и состоянием электролита не оценить что с акб
Заказал tumen battery, 3200 за 55 а/ч. Посмотрел разные, решил, что этот будет оптимальным.
даже самые дешевые акб год-полтора ходят. Не могу сказать за простую тюмень-но тюмень премиум очень даже достойная,не один год ходит без хлопот,но и стоит как 1,5 обычных
Все это конешно хорошо..... акумы, восстановление.....
Сегодня с пыжом неприятность - лопнул ремень подвесного. А завтра машина жене нужна. Весь вечер под капотом. Шестрека отвозила меня в магаз за новым ремнем. Заодно купил переломавшиеся вчера пистоны.
И, к сожалению, выяснил, что третья передача вылетает
Каюсь, сфоткать при дневном свете не успел, ремонтировал пыжа.
Ели "До завтра..." включает и завтрашний день, то утром при свете сделаю фото. Ночную разместил, но думаю, мало в ней ценного в таком качестве.
Тюменские аккумуляторы хвалят в разных автомобильных журналах, что по факту - не могу точно сказать. Читал отзывы владельцев что у них были протечки, цена качеству соответствует.
В Тюмени два завода. У одного логотип - медведь, у второго - олень. Те, что с медведем - считаются одними из самых лучших, а с оленем - так себе.
С медведем дорого было. Я с оленем заказал.
В районе четырех с медведем, 3200 с оленем. Ну ладно, заказал уже, посмотрим, как будет работать. Переставлять аккумы из машины в машину уже надоело.
Медведь, Олень, главное чтоб не писец! :D
Интересно, машина "лысая" с завода или уже колхозили кузов? Если с завода, то у тебя такой себе "лимитед едишн" по автовазовски- у них в те времена случился дефицит хромированных деталей и решили выпустить такой голый кузов. В итоге получилась четырехфарная "копейка". Правда народ такой рацухи не оценил и в итоге снова стали выпускать шестерки с традиционными молдингами. Кстати, качество железа начала девяностых очень плохое-гнили только в путь, поэтому если планируешь ездить зимой, то лучше основательно промовилить кузов и поставить пластиковые подкрылки.
в 93м уже такие шестеро-копейки и шли)
приветствую нового пользователя)
Ну, с 93-то она в гараже хранилась, сейчас на открытый воздух выехала.
Про 206 седан не совсем понял - о чем речь.
тут конечно все эстеты, а я вот очень доволен что у меня тоже без молдингов. и раньше в таком же или похожем цвете была..
и чего тут все про московские зимы заговорили, если номера иваново?
номера щас вообще ничего не значат,у нас со 125 регионом ездят,хотя там никогда не были,у меня 33 регион на ауди второй-но там я тоже ни разу не был,хотя всегда говорят из далека приехал
насколько я понял ситуацию на данный момент, то такие номера - исключение. они достаются от машин которые снимались с учёта в регионе. а те, что приходят пачками всё равно пока идут по регионам.
сейчас не надо снимать машину с учета- пишешь дкп,отдаешь деньги,едешь с птс и стс в страховую (иначе не поставят на нового владельца без страховки),потом в гаи, там оплачиваешь пошлину за оформление и номера (1600 кажется за все) и через 20минут ты вписан в птс и стс сделано на нового владельца. машина по сути с учета не снимается,только меняется владелец
это лишь один из вариантов)) снимать так же можно, например, если хочешь старые номера на новый авто.
снимать можно- только платишь пошлину за снятие с учета,постановку на учет и замену номеров. Лишние 2-3 тысячи,оправдано если только красивый номер куплен с гнилым тазом,но не при покупке машины
насколько я помню, нет пошлины за снятие и постановку. есть пошлина за внесение изменений в птс что-то вроде 200р, за выдачу стс 500р, за выдачу номерных знаков 1600 твои как раз. но цифры я давно не смотрел точные, может сейчас дороже немного. если ты собираешься покупать новую тачку, то имеет смысл как раз оставить номера себе, чтобы за новые платил не ты, а новый владелец
сейчас по моему за все уже платят,знакомая получала права 3 недели назад-пошлина 2500, а поставить машину на учет в гаи обошлось в 6000 почти,это с номерами,потому как машина новая,не считая страховки за 12 с чем то.
вот если верить гуглу
Технически как таковой «госпошлины за снятие с учета» не предусмотрено, так как процедура не требует усилий со стороны государственных органов. Однако то, сколько стоит снять с учета, регулируется документами, которые выдают в том или ином случае.
Первоначальные расходы, которые понесёт владелец автомобиля, снимая его с учета, пойдут на корректировки в ПТС – цена 350 рублей. Дополнительных денег стоит утилизация автомобиля – ещё 350 рублей сверху за свидетельство на номерные агрегаты
Завтра поеду ставить на учет. 600 рублей через госуслуги. Это со скидкой 30%. Иваново.
Вечером поставил обшивку на место. Залил тосол, который, похоже, за годы стояния в гараже весь уже под ковриками. При случае наберу где-нибудь газет, буду промокать.
Заглянул под машину. Немного масла на асфальте под редуктором. У меня никогда заднеприводных не было. С чем связано такое подкапывание, чем грозит?
мальчик взрослый и сам понимаешь- если где то прибывает, то в другом месте убывает, в данном случае убывает в редукторе. определись откуда капает: из под фланца где кардан прикручен, из под пробки сливной. если из под фланца- надо менять сальник и заодно проверишь мож гайка под фланцем кардана на валу редуктора отпустилась. если из под пробки- подтяни
если масло в редукторе закончится- ему кирдык.
Вчера поставил на учет.
По дороге повторилась история с "пропаданием электричества". Совсем, намертво все гаснет. Реле стартера не щелкает, часы не идут, сигнал не орет. После снятия-надевания клеммы втягивающее стало щелкать, но заводить сил не хватало, даже провернуть коленвал. Пришлось прикурить от пыжа, который предусмотрительно ехал в почетном эскорте. Надеюсь, все это связано с дохлым аккумулятором, новый уже должен быть на подъезде.
По приезду решил машину не глушить, опасаясь, что не заведу. Постояла минут 15. Все таки заглушил, надоела тарахтеть. Сразу после этого заметил, что мы кипим! Слышно бульканье тосола в движке. Хотя вентилятор крутится принудительно. И бачок расширителя заполнен почти до максимума. Возможно, воздушные пробки в системе? Как можно это определить?
пожамкай патрубки и посмотри уровень тосола в радиаторе. да и вообще для начала стоит открыть пробку радиатора и глянуть на уровень. естественно все делаешь на холодном движке. также посмотри на тосол в бачке и горловине радиатора кода двиг работает- нет ли пузырей. что то мне кажется что пробита прокладка гбц.
Радиатор под завязку залит какой-то грязно-оранжевой хренью. При том, что тосол-то на доливку точно синий был - взял из багажника початую канистру. Возможно, доливали синий в красный? Но, думаю, кипеть из-за этого все равно не может?
Бурду слить, промыть чистой водой и залить свежий Тосол или Антифриз (што доступнее по деньгам) Крышку на радиаторе наверно пора менять, если расширитель полный, а в блоке воздух образуется..... значит обратно не уходит, и где то воздушит....
Если на приборе в салоне стрелка на 90 стоит, то кипеть не должно, датчик стоит на блоке возле 4й свечи.
Думаю, завтра пройдусь ортофосфорной кислотой по начавшейся рже. Потом надо подкрасить. Понимаю, что по фоткам в инете трудно определить номер цвета, но все ж это лучше чем ничего. Как думаете, какой цвет искать в баллончике?
возьми в магазине крышки от 215 сафари и 235 бежевого и приложи к кузову,что из 2 должно быть скорее всего
Все таки карбюраторные двигатели в отличие от инжекторных имеют душу. Если инжетор не заводится, значит он сломался, нужно починить. Если не заводится карб, это ничего не значит. Может, сломался, а может просто настроение плохое. Или издевается.
Поменял сегодня тосол. Делал все, как посоветовали. Сливаю старый. Из двигателя слил без проблем. Попытался из радиатора. В инструкции написано, ключ на 13. Не подходит. На 15 подошел. Надел. Нажал. Без особенного то уж энтузиазма. Хрясь - пробка отлетела, тосол полился. Она, оказывается, на холодной сварке держалась. На клее таком. Или что-то похожее. Никакой резьбы и в помине. Ну, блин, попадалово. Ладно, думаю, промою, потом буду разбираться, как дыру заделывать на месте бывшей пробки. Поставил ее пока так, как пробку в шампанское, посильнее впихнув. Пролил водой, 10 литров. Вытащил пробку, обезжирил, обмазал герметиком. Лучше все равно ничего не нашел. Приляпал. Пока сохнет - решил пешком пройтись по магазинам, поискать всю ту же холодную сварку. Переодеваться поленился ,пошел в рабочем, слегка грязном. В общем, ничего не нашел, да еще и люди от меня шарахались. Вернулся, вроде герметик схватился. Залил тосол, отмылся, переоделся. Убрал все инструменты. Радостно сажусь за руль, ключ на стартер. Хрена там.
Радостно и весело крутит стартер, движок даже не пытается схватывать. Ну вот чего ей не так? "Обидно, слушай... Честное слово, ничего ж не сделал — только" тосол поменял. Уныло пошел переодеваться в рабочее. Памятуя о том, что карб не заводится только в двух случаях - нечему гореть и нечем поджигать - решил начать со второго. Потому что первое я не знаю как определит. Попробовал выкрутить свечу и посмотреть есть, ли, собственно искра. Как бы не так. Бесплодные попытки - свечи намертво вросли в движок. Пробовал вторую и третью, как самые легкодоступные. Ну, думаю, отлично, поменял тосольчик. Сейчас пойду домой пешком. Без особенного ожидания крутнул стартер ключем. О! Схватывает! Вытянул обогатитель. Завелась!
Похоже, ей просто нужно было внимание.
Карбюратор. Она со своей душой.
Перелил изначально. Пока ходил-возился бенз испарился.
технолог56, не похоже - не было даже малейших попыток завестись, как уж все свечи сразу залиты и не планируют подсыхать при вращении?
Кстати, если свечи залиты - что делать? Была десятка с январем, на ней можно было выжать газ в пол и крутить - бенз не подавался, камеры сгорания вентилировались. Как быть на шестерке?
выкручиваешь свечи,протираешь ветошью или купи балон газовый и пьезогорелку. Но залить свечи на карбе-только кривые руки могут,ну или -30 и плохие свечи. Тогда зальет а так хз
Потому и говорю, что не похоже на залитые было. Видел я залитые свечи на десятке - в одном-двух цилиндрах все равно вспышки будут. Тут полная тишина была. Будто катушка искры не подает. Или подачи топлива нет.
плюс карба в том что у него три системы, относительно независимые) чисто завести - абсолютно достаточно. проверить есть ли чему гореть просто - снимаешь крышку фильтра, рукой нажимаешь на газ - должна литься струя. когда всё только что работало, это норм способ. если давно стояла, то можно ещё крышку карба самого снять и уже визуально посмотреть. чтобы проверить искру можно снять провод со свечи или от катушки, вставить туда отвёртку и с небольшим зазором положить на кузов. если бензин есть и искра есть - должна схватывать хоть в каком-то режиме (подсос, хх, газ)
у меня иногда бывало что не удаётся сразу угадать нужен подсос или нет. вроде тепло, и недолго стояла, а без него не хочет. в бывало наоборот осенью - вытягиваешь на максимум - нифига. убираешь полностью - завелась.
Постояла две недели. Решил прокатиться. Поворачиваю ключ - щелчок втягивающего и тишина.
Со второй попытки закрутилась, завелась. Походу, утечка тока где-то. Думаю, выключатель массы придется колхозить, чтобы утечку исключить.
а снимать клемму? Быстро и бесплатно
Так это каждый раз под капот лазить с гаечным ключом. Думаю, выключатель не так дорого будет стоить. Жалко, только, часы будут фигню показывать. Надо к ним отдельную батарейку, наверное, подключить.
вот прочитал и захотел спросить. когда со второй попытки заводил, перед второй попыткой аккум не подзаряжал? если нет- то какая утечка может быть? втягивающее выделывается или стартер.
Нет, аккумулятор не заряжал. Подумал, аккумулятор в пограничном состоянии - то хватает сил крутнуть, то нет.
но он ведь не заряжал аккум
Умирающая батарея может выдавать любые чудеса, ИМХО. Хотя для чистоты эксперимента массу лучше отключать. Тогда будет понятнее.
В салон, в салон. Ну, тут однократно проложить и потом тумблером щелкать, а в случае со снятием келемыы - постоянно придется.
тогда ищи электрамагнитный клапан,такой на камазах стоит,но он на 24вольта,там тупо кнопка в салон управляющая ставиться а сам выключатель куда хочешь
Зачем так сложно? Ключ, клапан... Всю жизнь клемму вручную и надеваю, и сдергиваю. Для того выводы у АКБ на конус и сделаны. Если клемму смазать изнутри (это в любом случае надо сделать, чтобы она не окислялась), то спокойно и надевается, и снимается рукой, при легком покачивании. Без всякого ключа. За 37 лет ни одного несчастного случая не зарегистрировано.
у меня еще проще) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&showtopic=4336&view=findpost&p=305632
Настало время активной эксплуатации. Поездки за город, за грибами, по полуживые дорогам. Ездит хорошо, не подводит. Основные проблемы с электричеством решились заменой провода массы от аккумулятора. И зачисткой контактов предохранителей. До кучи поменял свечи. Со свечами забавно получилось. Пришел в магазин, спрашиваю: " свечи на классику с контактным зажиганием почём?". Отвечают, " двести" . Ну, говорю, дайте четыре штуки. На меня странно посмотрели и спрашивают на кой мне столько. Тут уже я на продавца странно посмотрел и пытался объяснить, что у меня классический автомобиль с четырьмя цилиндрами, соответственно, вкручивается в такой двигатель четыре свечи и. Оказалось, двести рублей - это цена за комплект. Уже из четырех штук
Есть ещё некоторые проблемы. Пару раз на горячую не заводилась - молчит втягивающее, не щёлкает. Со второй - третьей попытки заводилась. Может, поездит, разработается.
Каплет масло из редуктора заднего. Тут пока ничего делать не планирую, знаний и времени сделать самостоятельно не хватает, а в сервис не хочу отдавать, экономлю деньги.
Весь корпус в мелких коцках, сколах краски, которые уже ржавеют. Посоветуйте, что можно сделать экономно? Если зачищать и красить баллончиком - машина будет как камуфлированная. Родная краска давно выгорела на солнце и попасть баллончиком в цвет скорее всего нереально. Красить элементы целиком? Тогда, скорее всего придется все кроме крыши поливать.
Забыл дописать. Удивляет необычайно бодрый разгон. Машина реально рвет с места с хороишими такими пробуксовками, если топнуть. На низах разгон очень хороший. Опять же, приходится обходиться почти без третьей передачи - вылетает. Так вот, переключение со второй на четвертую происходит без особенных проблем, тяги хватает. Возможно, движок капиталился и поршни стоят ремонтные, что добавило несколько кобылок.
На трассе попробовал выжать максимум. На 135 стало страшно. При этом тахометр около шести тысяч показывал. Коробка четырехступка. Думаю, через несколько секунд стало бы 140, что было бы фактическим максимумом.
Ехать выше 80 некомфортно, но можно. Очень плохо управляется после сотни. Рулём лучше вообще не крутить. Попробовал подвинуться на обочину, пропустить торопыгу, очень не понравилось, больше так не делал. 80-90 нормально, выше еду прямо, кому надо - пусть по встречке обгоняют.
Масло откуда капает? Где сальник кардана? Тогда его под замену. Но должен специалист делать: дистанционную втулку надо менять заодно. А потом затянуть правильно.
Подкрасить сколы? Можно примерно вот http://amastercar.ru/articles/body_of_car_13.shtml. Есть конторы, где цвет можно подобрать. Например, по предварительно снятому лючку бензобака.
Откуда капает, не разберёшь без эстакады, при случае заеду, посмотрю. Пока неизвестно, просто видно лужицу под редуктором на месте стоянки.
Такой способ покраски, как по ссылке подходит только если скол свежий, или неглубокий, не до металла. Поверх ржавчины уже не годится, нужно зачищать коррозию. А после зачистки места сколов микрокисточкой из такого тюбика уже не замазать.
Ну 85-90 это комфортная их "крейсерская" скорость...все шо выше расход топлива. Да и форма "кирпича" не последнюю роль в аэродинамике играет
5-я передача полезная вещь, если она есть. На 4-й - да, 80...90 наиболее комфортно. А на 5-й получается где-то 100...120 с теми же ощущениями. Если с ходовой и с резиной все в порядке. ИМХО, конечно.
С покраской-то как быть? Зашкуривать очаги коррозии, это понятно. Потом грунт, потом краска? Чувствую, придется баллончиком элементы целиком закрашивать, хоть тонким слоем. Иначе вся в пятнах свежей краски будет.
stabst грунт, шпаклевка-выравниваем скол, грунт, краска.
Route_66 на 1,3 -пятая для поддержки штанов...
Люфт большой в руле. Немного повернешь - реакции нет, начинешь крутить сильнее - вот и кидает в сторону резко. В общем, двигаться на обочину после 100 км перестал.
В выходные зачистил все контакты в предохранителях. То, блин, холостой ход пропадет (вместе с показаниями тахометра), то подсветка приборов. В общем, все преды повыдергивал, посадчные места почистил, вернул на место. Пока работает. Надо бы найти медные предохранители, а то пара медь - алюминий так и будет окисляться все время.
Глушитель колотит по корпусу. И не в одном месте. То ли глушитель нештатный, то ли еще что. Вот, несколько фоток. Он просто физически не может не колотить - почти прижат к таким поперечным металлическим планкам. Это штатное положение?
Во всех местах радостного или безрадостного колочения должны быть следы...до металла...На фотках ничего подобного не увидел. Где он там радостно колотит-х.з.
Если бы труба не была такой ржавой, можно было бы открутить хомуты и поколдовать с высотой, у меня ничего не цепляет, хотя трубы висят в мм5 ти от траверсы и подвесного. И глушак огромный, практически в пол багажника упирается......
Можно в месте крепления хомута к коробке подкинцть шайбы, шоб расстояние увеличить...... мне как то пришлось почти 20мм боченок сунуть шоб не цепляло, кривые штаны попались мать их..... в конечном счете они сгорели......
По предам - поменять классические на волговские ножевые, есть целая тема по поводу их установки...... У меня изначально стояли (прежние владельцы постарались) но я все равно переделывал, есть блоки с неполным количеством контактов, менял на полный, т.к количество потребителей большое.....
Такие - https://www.avtoall.ru/product_pictures/big/f0c/010027.jpg https://www.avtoall.ru/product_pictures/big/50a/010027_2.jpg Проблемы с электрикой уйдут надолго.
Неделю назад какие-то недоделанные придурки оторвали воздухозаборники, и сожгли решетки. После чего аккуратной поставили воздухозаборники на место, чтоб не сразу заметил.
https://ibb.co/dGdpoK
Сегодня установил новые, оттер нагар с капота очистителем карбюратора.
Попробовал купленный баллончик эмали. Цвет идеально совпал. Зачистил на заднем крыле ржу, покрасил. Прямо без грунта, для проверки совпадения цвета - отлично. Теперь думаю, что делать с мелкими коцками ржавчины. Зачищать и красить - будут заметны рытвины. Если цинкарем пройтись, можно не зачищать? Попадание цинкаря на старуб эмаль для нее не критично?
Идиоты... Интересно, какие вещества помогают мозгу (или что у них там в черепушках?) генерировать подобные "гениальные" идеи?
Сочувствую!
Нет уважения и понятия цены к собственности в целом. Не только к частной.
Пионеры какие то недоструганые, чего из обсуждать-то.
Что с советами по удалению ржавчины и покраске? Я очень доволен тем, что хорошо подобрал баллончик, теперь хоть пятнами, хоть всю обливай - разница не видна. Можно мелкие ржавые коцки пройти ортофосфорной кислотой и потом баллоном сверху? Не хочу стачивать ржавчину в следах от ударов камешков. Там сейчас очень мелкие выбоины, а если сточить - будет гораздо крупнее.
Я бы подкрасил. Если скол до металла - обязательно ортофосфорной, обезжирить, грунт, и после краска.
Кстати, сам стараюсь каждый сезон выявлять очаги коррозии и сколы для устранения. Не стоит бояться вблизи увидеть следы подкраса - уж лучше так.
А кислота не вредит эмали вокруг? То есть я возьму ватный тампон, нанесу кислоту на скол, но тампон явно больше скола. Краска вокруг не портится от этого?
Несомненно есть и отрицательное воздействие на ЛКП. Старайся не допускать попадания и промывай после выдержки место обработки.
Сегодня подкрасил заднее крыло и багажник. Завтра при свете посмотрю, хорошо ли получилось. Если все нормально - оболью целиком. Слишком много мелких сколов, качество заводской покраски не очень-то. Ощущение, что они без грунта прям на железо красили.
Что заметил. При включении дальнего света - горят обе правых фары, а левые обе не горят. Хотя при ближнкм горят по одной с каждой стороны. В чем может быть проблема?
лампы проверь
Сегодня решил разобраться с пассажирским креслом. Оно не фиксировалось. При резком разгоне пассажир плавно откатывался назад, а при торможении, соответственно, вперёд.
Кресло снял, механизм блокировки собрал, там все несложно оказалось. Однако, то ли в процессе снятия, то ли в незапамятные времена, а только вылетели из механизма два ролика, диаметром миллиметров пять-семь, которые я нашел под сиденьем. Очевидно, нужные ролики. Теперь без них кресло болтается. Салазки не твердо сидят на направляющих, есть люфт. Откуда эти ролики и как их вставить на место?
Очевидно на салазках и стояли эти ролики.... Кресло на них и ездило. Где конкретно-х.з. Надо разобрать и по размеру куда нить воткнуть!
Да уж, помню я эти сидения, набитые сеном-соломой) Мое водительское было заварено наглухо в режиме "таксист" Это первое, что я поменял в бывшей шестерке, 100 доляров пара сидений и 1 световой день работы. Рекомендую, если нет принципа типа - должно стоять все родное) Берегите спину смолоду.
yanis А на какие поменял? Как устанавливал?
Еще вопрос ко всем - это у всех так тускло лампы подсветки приборов светят в штатном варианте, или только у меня что-то не так? При полностью выкрученом реостате на максимум - только глубокой ночью видно, что там что-то светится. И не особенно хорошо можно разобрать что там на приборах.
Может, кто-то менял на светодиоды?
нет,не тускло...может лампочки тупо в пыли,или масса плохая..надо замерить напругу на лампочке,должно быть как в сети.
У меня нормально все видно. Даже чуть с избытком было, когда на полную в темноте. Поэтому, когда реостат выкинул (1990 г.), а на его место поставил крутилку для октан-корректора, то подал питание на лампочки не напрямую, а через проволочный резистор 2,2 Ом. В результате получилось в самый раз: и красиво, и комфортно, и видно хорошо.
Соглашусь с Ролакс: или грязь, или напряжение где-то просело. Пройдись по цепи с вольтметром, и про массу тоже не забудь.
Поставил под окна на зимнюю стоянку.
Через неделю вскрыли капот и украли тот самый аккумулятор с оленем, который на второй странице выбирали.
Козлы.
Надо колхозить какую то защиту.
stabst соболезную. Наверно если на зиму и на долго, то АКБ в дом тянуть надо было...если конечно сигналки нет. А так вскрывают через решотку, тогда тросик в трубу прячут...была кажись была де то тема.
Купил новый аккумулятор.
Зиму машина простояла под окнами - гараж был занят. Две недели назад освободился, машину я с новым аккумулятором перевез в гараж от греха.
Первая тестовая поездка была километров на 80 - на рыбалку поехал в эти выходные. Выезжал впопыхах, торопился, особенно некогда было собираться. Глянул колеса - накачаны, тосол (в расширительном бачке) есть, лампочки в фараз горят. Ну и поехал.Как выяснилось позже, наличие тосола в бачке не означает, что он есть в системе. На середине дороги, в какой-то глухой деревушке, температура резко скакнула к 120. Открыв капот я увидел, что из обоих крышек - и из радиатора и из бачка весело со свистом вылетает пар, как у самовара.
Видимо, за зиму все таки весь тосол вылился под машину.
Хорошо, что шестерка не мерседес и не надо для нее искать красный или зеленый антифриз определенной марки. Вполне подошла вода из первого попавшегося колодца. Залил. Больше не перегревался. В остальном поездка прошла штатно.
С возвращением! Рад, что машина жива и ездит. Желаю побольше поездок и поменьше приключений. А если уж будут случаться - то пусть только приятные.
Спасибо!
У всех на низах так резво стартует машина? Прямо натурально в разы лучше моего пыжа 206. Но на самых низах - до двух-двух с половиной тысяч оборотов чувствуешь себя водителем болида.
Про утечку ничего неизвестно. Да и автор, звлив водицы, успокоился и никаких намеков на возможный ремонт не намекал. Боюсь, даже,наоборот-заприпомнил этот первый попавшийся колодец и так и будет с него черпать далше
Есть гипотетический вариант, что за зиму весь тосол вылился под машину. Однако! Автор , попинав по колесам и протерев фары не удосужился глянуть на место зимней спячки... А может и глянул..х.з. но ничего подозрительного не обнаружил. Вопщем-загадка
Бывают случаи на грани мистики. Пару лет назад у меня так за время зимней стоянки тормозная жидкость куда-то делась - из той секции бачка, где передний контур, ушла почти вся. Следов утечки так и не нашел, включая внутренность ВУТ. На всякий случай, поменял ГТЦ. Утечка с тех пор больше не повторялась.
Понаблюдай за уровнем, и если вода никуда не убегает, залей антифриз. Хотя он более текучий - зачастую умудряется протечь туда, куда вода не пройдет. На старых машинах довольно часто бывало, что после замены воды на антифриз система начинала течь.
Чего там сейчас смотреть после зимы?
Весь тосол, который не остался внутри - давно впитался в землю на которой машина стояла. А выливался скорее всего в морозы, когда дубели патрубки.
Черпать из этого колодца довольно проблематично - до него километров пятьдесят будет Но и менять на тосол смысла не вижу - ездить планирую только летом и ранней осенью, до октября.
Активный период использования машины.
Вылезают неприятности. Иногда, видимо, из-за износа вентилятора ДИКО пищит печка. Если погода сырая, видимо, атмосферная влага работает как смазка и писка нет. А вот в сухую включить ее нереально. Проблематично добраться до аккумулятора?
И, что неприятнее, какие-то проблемы со стартером. Сегодня уехал далеко в лес. За грибами. Грибов набрал, но промок как собака, у нас дожди. Замерз, выхожу из леса, с меня течет, ведро грибов пру. Ща бы погреться в теплой машине. Ключ поворачиваю на стартер... Хрен чего. Унылый щелчок под капотом и все. Офигеть. До ближайшего жилья километров двадцать по очень пересеченной местности. Дергаю ключом туда-сюда, втягивающее реле щелкает, но на этом все и заканчивается. Вдруг, ура, стартер закрутил. Да бодро так, весело. Вытянул подсос до середины, чтоб не дай бог не заглохнуть и поехал. Не помогло, заглох на горке. Опять ключом, опять нифига. С третьей попытки опять закрутился, завел.
Дохнет стартер?
Скорей всего проводка говно.... в итоге ведь завелось..... значит гдето в цепи хреновый контакт..... тут причин много, и конт. группа и сам провод на стартер силовой и коротыш на втягивающее..... скорее всего коротыш и глючит.....
Я свою обманываю если што то подобное возникает (особливо когда двиг горячий и пробег уже большой) я вожу с собой кусок толстого провода 4кв с одной стороны клемка мама, с другой залужено все..... ну и когда припирает, то размыкаю цепь коротыша (идет от замка на тяговое) и втыкаю туда провод и завожу напрямую от акума (зажигание естественно включено должно быть)
Печку разбери, сам радиатор снимать не надо, мотор достанеш и поменяеш на новый подшипниковый, старый втулочный чинить бесполезно, опять потом заверещит, да ваще может остановится....
почитай вот, про печку, как разобрать и т.д - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/18-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html
ИванычЪ, у меня-то, как раз, и щелкало, когда втягивающее развалилось. Якорь ходит, шестерня в венец попадает. А цепь не замыкается, т.к. контактная пластина на якоре отвалилась к такой-то матери. Тут могло не отвалиться совсем, а просто подгореть иили перекоситься.
Согласен.. у жиги всегда есть варианты.. у меня також вываливалася перемыка из изоляторов и даже пружинка сгорала.. Но когда раз 10 стукнет , а потам заводит.. я бы погрешил на плохой заход..
Ггг, так можно и завести без стартера
Кстати, у шестерки кривой стартер нельзя использовать?
Я всегда говорил, что отказ от кривого стартера - это зло со стороны долбаных "рационализаторов". На пазней низзя. Там бачок радиатора без отверстия. И в бампере тоже перестали его делать.
Зажигание не включай - вот и не заведется. Если очень боишься, то можно массу отключить. Или центральный провод с катушки скинуть.
Не факт што билось..... у меня тоже щелкало, но но тяговое не работало.... , а если с толкача завести и ключ крутануть, то стартер срабатывал...... в общем мучался пока провода не заменил..... А щелчек тихий как реле контактное (типа на свет), когда тяговое срабатывает, а зацепления нет, звук металлический как железка по железке....
Послушаю звук. По памяти - не похож он на звук железа. Но совершенно точно гораздо громче, чем шелчок реле освещения, дворников и т.п.
Втягивающее и должно щелкать намного громче. Масса перемещаемых железяк там несоизмеримо больше.
а еще бывает,на маятнике нету зубов...совсем..у знакомого так на днях было,фоту могу завтра скинуть
Беззубый маятник-
А што есть маятник????? Маховик знаю...... шестерня знаю....... маятника не знаю..... игде у него зубы????
тьфу епа...маховик)))
Опять в строю Ездил за грибами.
На ходу на прогретом движке пропадает холостой ход. Благо, можно обогатитель вытянуть и дальше ехать. Однако хотелось бы все же разобраться в чем причина. Какие могут быть варианты?
Карбюратор, однако.
А что с ним делать? Чистить, промывать? У меня последняя карбюраторная техника была тридцать лет назад - мопед рига Так что в карбах не особенно силен.
Канечно это карб.. Отмыть , продуть.. Золотник починить.. И настроить..
stabst ну и прокладки под карбом новые ставить, раз продувать, чистить, мыть.
Если совладал с "ригой" то тут и подавно.
Новые ставлю редко..... Прокладки.... Нормально зажатые тоже работают..
ИванычЪ если они вперёд были двадцать раз сдернуты, то там может одно название осталось
тоже вчера стартер накрылся неожиданно)) наверное восстание стартерных десептиконов началось)))
если проблемы только с хх, то надо продувать. можно без полного разбора попробовать. открутить вин-заглушку около ускорительного насоса, винт качества (предварительно завернув и посчитав обороты). потом винт количества также, если не помогает. потом можно снять крышку и проверить уровень. а вообще у карбов наших много всякой ерунды. у меня 7 карбюраторная война идёт)) главная проблема - гнутые корпуса и крышки. от этого лишние подсосы воздуха по все каналы и нарушение систем всех от этого.
Гнутые ровнять и нагревом.. И потом мыстить и продуванить настраивать и гонять... Я так до 5000 кручу , а жена и зачем это ??? Продувка карбюратора..
ну выравнять это только пол дела)) хотя без этого дальнейшее бессмысленно. но далее будет ещё много чего интересного, и если желания возиться с этим бесконечно нет, то лучше туда не лезть. продуть быстренько, аброй брызнуть и достаточно. очень много параметров каждый из которых влияет на многие характеристики, а вся настройка сводится к методу подбора, потому что вакуумных стендов ни у кого нет, а заводские данные никак не учитывают износы, люфты и менянные предыдущими владельцами жиклеры. если в руках, например, карб на жиклёрах которого написано 107-170, совершенно не значит что эти цифры правильные. они почти точно неправильные если из ремкоплекта, и только если никогда в момента выхода с завода не менялись, можно верить цифрам..)) и таких нюансов очень много.
нет, я не это имел в виду. берешь стопку жиклёров с ОДИНАКОВЫМ номиналом, а они ВСЕ напросвет разные, даже без зубочисток. проверять их надо в таком случае объёмом пропускаемой воды с метровой высоты в единицу времени. кто этим будет заниматься?))
ну для примерных прикидок метод подойдёт, но вообще с инженерной точки зрения метрология в данном случае хромает) кроме погрешности измерительного прибора, которая сама по себе существует, есть ещё погрешность метода измерения, в котором используется конусный предмет и единичное его исследование... являющийся эталонным) а точность естественно должна иметь значения сотых. жиклёр 2107 от 2105 топливный отличается на 5 единиц всего, т.е предложенный тобой метод измерения с учётом погрешности должен показать их одинаковыми, что в корне неверно
Где то номера указывают мм, а где то пропускную способность...
А ты что хочешь то от них??? +-5грамм особо погоды не делают. Я из ремкомплектов и того что было в наличии, брал всегда с наименьшим сечением и ставил.... А потом смотрел по приемистости, цвету свечей... Да и в космос на них не лететь. А с установкой гбо они сами собой отпали...
ну речь про то, чтобы карбюратор настроить на правильную работу, а не на глазок. именно потому, что пишут на них хрен пойми что и считаю, что задача без стендов как минимум очень сложная. плюс разница в 5 единиц - это по пропской способности примерно 10%,что не так уж мало.
Точный ответ про смесь в разных режимах даст только прибор с широкополосным датчиком кислорода (ШДК). И четкое понимание того, что на что влияет, чтобы менять жиклеры осознанно, а не методом хаотического тыка. Иначе будет только нескончаемое гадание пальцем в жо небо.
Между карбюратором и инжектором есть одна принципиальная разница: инжектор - это система с обратной связью, т.е. самонастраивающаяся, а карбюратор - без. И без этой самой обратной связи получить правильный состав смеси во всех режимах работы двигателя - задача практически нереальная, поскольку зависит он от множества трудноучитываемых факторов. А попытка учесть их приведет к запредельному усложнению конструкции карбюратора, его удорожанию и резкому снижению эксплуатационной надежности. Опять же, без обратной связи вся эта мегасложная машинерия стабильно работать не сможет. А как ее туда ввести, эту обратную связь? Сделать жиклеры с переменным сечением? Уж проще будет форсунками управлять, да вдобавок, и надежнее.
А насчет преимуществ карбюратора - да, неоспоримо то, что практически всегда сможешь починиться в дороге, как минимум, до такого состояния, чтобы своим ходом добраться до дома, или до места ремонта. Если прилично знаешь матчасть, конечно. И руки растут не из жеппы.
Скажу так на личном опыте "войны". Воздух больше диаметром, топливо меньшим -собираешь до кучи. Настраиваешь. Едешь на СО/СН там тебе подкорректирую если Нада, или скажут чё за жиклер поменять... На один движок, и то два "разных" карба по жикам идёт... И то все это относительно, играет много факторов...температура, влажность, запылённости фильтра, не соответствие бензина. Все в среднем диапазоне, лабораторной точности ты не добьешься. Не ломай мозк, не трепи нервы.
Warrior, все же, у инжектора есть точная базовая привязка к стехиометрическому составу смеси, от которого отсчитывается все остальное - когда, к примеру, ее нужно обогатить. У карбюратора такой привязки нет в принципе: он вообще ничего не знает о составе смеси, которую готовит. Просто пропускает через себя воздух, в который добавляется то или иное количество бензина, определяемое расходом воздуха, разрежением, положением заслонок и сечениями дозирующих элементов. А что касается инжектора, то при наличии в системе широкополосного датчика кислорода не проблема и мощностные режимы организовать с точным управлением составом смеси.
Вообще - считаю, что правильным будет привести карбюратор в состояние, как можно более близкое к заводскому (в т.ч. по жиклерам). И если после этого будет работать нормально, то больше его не трогать. А если не будет - значит, неисправность еще не найдена. Все остальное сильно отдает фанатизмом, в котором можно погрязнуть на годы.
Себе ничего мудрить не стал, а просто купил новый "Солекс". И сразу после установки уровня и регулировки ХХ по инструкции она поехала, как надо. Через 4 года попробовал только заменить распылитель УН на доработанный (оба слона в 1-ю камеру) - и стала вообще ракета. В ближайшие годы больше даже и заглядывать туда не собираюсь - в плане что-то поменять.
Не уйдет, датчик кислорода ее не пустит. Для того он там и стоит.
А что на 92-м и 95-м по-разному едет, так это я в курсе. Но там разница в основном за счет оптимизации УОЗ будет. На 95-м пораньше, на пару-тройку градусов. А на 92-м датчик детонации даст сигнал чуть припозднить зажигание, отсюда и некоторая потеря резвости.
На карбюраторе исполняю то же самое, только вручную. Однажды попробовал 95-й - так сейчас на 92-й и смотреть не хочу. Машина совсем другая.
Эх...а начиналось все с карба...ещё чуток поднажмем, и закончим коллайдером....
1300SL, это вряд ли. БАК большой слишком. И ездить ни хрена не умеет.
vent0m зачем тебе вторая? Езди на первой.
Ты слышишь когда вторая открывается? Тапок в пол, открылась вторая и 2-5км в таком режиме... Заглушил, тапок бросил, остановился, остыл....вывернул свечи (на горячую выкручивать дело чреватое и не благодарное), оценил состояние, принял решение.
vent0m значит проехать два км на второй камере, все камеры соберёшь ...ну-ну. и в голом остатке тебе вторая нужна разово при обгонах. Не столь долги они ...и сгорит в них на сто грамм больше топлива или меньше-думаю не критично. В карбе отстраивается х.х, и мощьностной режим по 3000об. Все остальное хоть залейся. Делай вторую сугубо индивидуально под попомер...
Ну фих его, до войны был спец у нас СО/СН замерял на х.х при 2000 , 3-3500, и выгазовывал на максималку 5-6000 смотрел на изменения, хз чем он там руководствовался. Но в итоге спрашивал, за вторую (ездим да/нет) и так у вас уменьшить надо т.ж, а у вас увеличить... Ну как то так было...
хорошо когда есть высококлассные специалисты. последний раз мне ребята не особо понравились. а старый мастер ща переехал куда-то. но он тоже выше двух не мерил, но правда я и не просил)
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisiоnboаrd.cоm)
© Invision Power Services (http://www.invisiоnpowеr.com)